Как настроить трехполосную систему в авто
Трехполосный фронт, настройка.
С момента установки трехполоски, энное время ездил и прислушивался что и как настроить в конечном итоге настроил.
Не без сложностей конечно, одна из первых проблем была ошибочная комутация рупора и среднечастотника на один канал. Подключение было параллельное, то есть играло все в два ома.
При таком решении, очевидным было то что рупор переигрывал среднечастотник.
Попробовал рупор кинуть от штатной головы, но рупор терялся совсем.
Усилитель докупать на пищалку смысла не видел, но выход был.
Все дело в том что я когда перепаивал ММС я не менял заводской усилитель, а лишь сделал все необходимое для линейных выходов.
Заменив заводской усилитель 4*40 на TDA7560 (4*50) и щедро обмазав его термопастой я получил нужный эффект.
Рупора начали играть на порядок громче и чище что ли.
Итого рупора подключены от головы, 2 пары RCA приходят в усилитель фокал, а усилитель фокал имеет свои выходы RCA для дополнительного усилителя, от этого выхода саб и запитан. (так я избавился от необходимости покупать Y-кабель.)
Теперь основная грубая настройка усилителя.
Во первых: максимальная громкость моей магнитолы 100 едениц, но опытным путем выявлено что искажеать сигнал она начинает на 70, так что по факту 70 из 100 это максимум.
Согласовываем среднечастотник с рупором и производим срез на усилителе.
Процесс согласования простой, мы прибавляем крутилку GAIN до тех пор, что бы громкость среднечастотника совпадала с громкостью пищалки, на громкости 69.
Далее производим срез, срез делал по блютусу и срезал с помощью программы генерирующей частоты.
И кручу крутилку HPF до тех пор пока 300 гц не станет играть тише, затем чуть убавляю назад на 1 мм крутилку HPF (это нужно для того, что бы выровнять частотный срез ибо усилитель режет 12 дцб на октаву.)
Теперь делаю процесс согласования с МИДБАСОМ.
Мидбас порезан фильтром HPF от 60гц, а вот согласовывать мидбас было не просто, чувствительность динамика ниже чем у мм60, по этому пришлось GAIN выкручивать почти в максимум, однако хочу заметить, что для данного динамика мой усь в притык, подкидывал другой усь от 100 ват на канал, панчали динамики норм, щас чуть чуть хуже чем на 4*100.
Затем согласовываем сабвуфер.
Уже подгоняю громкость GAIN до согласованного фронта, LPF от 70 и ниже, SUBSONIC это тот же HPF только для саба, сабсоником порезал от 18 гц, итого саб играет от 19 до 70 гц.
Чуть чуть тронул BASS BOOST.
Дальше пошла настройка на самой голове, изначально в плеере выключен полностью эквалайзер, включил несколько мелодичных песен и начал крутить звуковые преднастройки в голове.
Выставил на слух, под себя и включил LOUD (усиление частот на низкой громкости), до тех пор пока меня все не устроило.
Затем лезу в эквалайзер самой ммс.
Преднастройку делаю BASS ибо при снятии клеммы или еще что то там, почему то по дефолту включается эта преднастройка в плеере.
дальше настраиваю на слух, вышло так:
Кстати что касается наводки, вот мой тест, из писка слышен больше сам бензонасос и дроссель, ну собственно можно сказать наводочки и нет.
Играет вот так, сначала использовал модные композиции и гулял от машины как можно дальше, но Ютуб блочил песни, вот третья попытка записи демонстрации (взял старую песню из 90ых, довольно мелодичную), считаю удачная, хоть далеко и не отходил, не с телефона если слушать то и качество звуку дать можно.
Слушайте до конца только.
Отдельное спасибо Денису Кокляеву из чек саунд (за помощь в настройке и советы, и самому магазину чек сауд)
F.A.Q. Звуковая сцена:Топорный метод настройки.
Всем привет. Сегодня попытаюсь вникнуть и чтото полезного извлечь в той теме, в которой я сам еще новичок. Поговорим как настроить поканалку! Но сначала давайте разберемся чо это вообще такое и нафик она нужна.
Поканалка, для тех кто не в курсе, это та система в которой каждому динамику выделен персональный канал усилка.
Идея в общем то старая и интересовавшая только спецов почему то стала все больше волновать массы новичков. Что интересно то половина тех кто задает вопросы про поканалку не могут ответить на главный: «собсна а нафик она те нужна?». Тут нужно резвеять пару мифов.
1. Поканалка НИКАК не может сделать звук вашей системы ни громче ни качественнее. Ибо не с чего. Усилки теже, аппаратура таже.
2. Хорошая заводская акустика с пассивными кроссами НИЧЕМ не уступит поканальному усилению этой же акустики в том же инсталле.
3. Избавление в поканалке от пассивных кроссов никак не снизит искажения потому как замена пассивных кроссоверов на активные(не важно в усилителе, в ГУ или внешние) сомнительный путь к качеству. Активные элементы поганят сигнал гораздо сильнее чем толковые пасскроссы.
4. Поканалка «эта ваще для соревнований» и «ваще она требует кучу бабла». Эт все туфта которую порят лентяи вкрячившие колхозный автозвук на соплях в свою машину.Порят с целью оправдать собственную криворукость. Процессорную магнитолу вполне реально найти бу за 4500-5000р. и ею можно организовать поканалку даже без усилителей а имея лишь компонентный фронт мистери за 1200р и желание грамотно его установить. Процевые гу выставляют задержки и на свои встроеные усилители и их же могут резать. По этому поканалку можно организовать даже в самой начальной системе и смысл в этом будет. Эффект тоже.
Теперь давайте определим пару простых но очень важных фактов.
— Суть установки поканалки в организации звуковой сцены с целью прослушивание живой инструментальной музыки в качестве СД аудио. И ТОЛЬКО в этом.
— Организация поканалки требует достаточного уровня знаний и навыков, а также дотошный подход в аккуратности и надежности.
Все динамики включая пищалки подключаются напрямую к усилителям и любая наводка или щелчок от отвалившегося провода в рукозадом инсталле может послужить причиной моментальной гибели части акустики.
— Работа поканалки требует определенного положения динамиков. Ставить их придется не как получилось и не как удобнее а так как нужно именно им и там где нужно им. Если вы к этому не готовы то никакого смысла организовывать поканалку нет. Толку не будет.
— Поканальная процессорная система это звук для эгоистов. Место прослушивания в машине создается только одно: водительское. Все остальные будут слушать звуковую кашу.
— Работоспособность и безаварийная работа такой системы полностью зависит от вашей грамотности и осознанности того что вы делаете и для чего. «Покрутить крутилки наугад поспрашивав у таких же «спецов» как вы в интернете» тут уже не прокатит. Если вы слабо представляете что такое частота среза кроссовера и его крутизна, что такое эффективная диапазон работы динамика, что такое фаза сигнала, что такое частота разделения полос, что такое полосовой фильтр и т.д. то лучше не мудрите с поканалкой. В лучшем случае вы гарантировано получите говнозвук. В худжем попалите железо.
— Если ваша цель делать максимально орущую и долбящую систему а в вашем багажнике живет огромный саб с накручеными в пол басс бустами то опять же затеваться с поканалкой нет никакого смысла. эффект от нее есть практически на любом жанре но на малой и средней громкости ну и конечно при правильном балансе громкостей каждой полосы. В любом другом случае звук снова превратится в кашу.
В общем объяснять в деталях что куда тыкать в мафоне и что куда подключать для поканалки я не буду.В нете есть все что надо.Да и те кто вдумчиво подошел к этому вопросу и так прекрасно понимают как ее организовать а те кому лишь бы сляпать толку от разъяснений никаких не будет. Они все равно читать это не будут.
Я решил остановиться поподробнее на вопросе настройки звуковой сцены с помощью задержек. Когда я собрал поканалку для меня это стало чуть ли не самой большой проблемой. Та методика что предлагает инструкция к гу не шибко эффективна. А методы спецов или очень запутаны и непонятны или вовсе начинаются со слов».для данного простого метода нам понадобится калиброваный студийный микрофон, ноут, программа спектролаб и вот такая небольшая схема микрофонного усилителя…» Нифигасебе простой способ да? 😀
Короче пришлось выдумывать велосипед в виде кустарного способа настройки сцены. Сразу оговорюсь что годится он только тем кто только начал знакомиться с поканалкой и просто не знает с какой стороны к ней подойти. Метод достаточно грубый и приблизительный и на достоверность особо не тянет. Хотя и вполне сможет дать понять что собсна такое звуковая сцена.
Начнем с небольшой теории. Чо собсна делает проц в мафоне?
Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу.(в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответсна от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т.д. У человека(для тех кто не в курсе :D) 2 и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами.( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука.)
Так вот если направить все динамики в сторону ушей, то весь звук у нас будет находиться слева в районе левой стойки или чуть левее руля.( если динамики направлены хаотично то мы слышим кашу из переотражений и не можем определить где именно находится источник звука.Для беспроцевой системы эт пойдет но нам это не нужно. Направляем все на себя.).Теперь процессором начинаем обманывать уши. отпределяя самый дальний динамик в системе мы на остальные выставляем задержку чтобы в них сигнал начинал запаздывать относительно самого дальнего дина. В итоге уши начинают считать что все динамики находятся от нас на одинаковом растоянии и звук от них долетает до ушей одновременно. Звук уже не сбивается в угол а располагается прямо перед вами на уровне глаз. при этом вполне можно отличить что играет прямо перед вами а что за первым рядом музыкантов. Можно отличить где именно поет каждый исполнитель.
При этом становится практически не слышно что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами а не в стойках, в картах дверей и т.д. Если послушать закрыв глаза то открыв их достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики. Кажется что они молчат а играет лобовое стекло.
Эффекты возникают не только на инструментала но и на любой другой музыке приемлемого качества. Даже на неграх порой а ширина, глубина и детальность звуковой сцены уже во многом зависит от качества используемых компонентов. тут у многих и начинается погоня за железом с бесконечными отслушками) каждый раз офигеваешь от того насколько много на самом деле есть даже в самой простой музыке и охота сделать все еще круче и детальнее. 🙂 Эт буим считать лирическим отступлением.
Самые распространенные конфигурации поканалок это:
двухполосный фронт + саб
трехполосный фронт+ саб
2,5 полосный фронт + саб( это когда полос динамиков 3 но пишалка и серединка висят либо на общем усилке либо имеют общий канал задержек и соответсна настраиваются одновременно).
Перед тем как приступить к делу нужно глянуть в магнитоле в каких единицах выставляется задержка. в сантиметрах или милисекундах. Если в милисекундах то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в милисекунды ) Заострять на этом внимание не буду и сами разберетесь.
Перед настройкой качаем вот этот архивчик с треком.
ТЕСТ СЦЕНА + БОНУС ))
Трек постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Это обычный трек просто перевел его в режим моно.
Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если гдето лохонетесь то запаритесь настраивать.
Тыкаем папку фазировка и слушаем. когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам а бас существенно ослабевать.(иногда на вч не слышно разницы и это не страшно но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).
Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.
Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило это правый мидбас. Меряем расстояние от головы до него.(я жену заставлял). и от головы до пищалки правой. вычитаем расстояния и полученое значение выставляем для правой пищалки. Таким образом мы задержали пищалку относительно мида. На этом замеры и расчеты все фтопку. Голову ими не забиваем, выгоняем баб из салона и слушаем! 😀 Дело ведь серьезное! Какие тут бабы? Откидываем линейки с каналов мидбаса и саба чтоб они нам не мешали. Тыкаем трек моно.Сев в то положение какое вы занимаете при езде медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу сдева направо по мере увеличения задержки. Крутите пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.
Сохраняем настройку, вырубаем систему. подключаем тюльпаны мидов и отключаем пищалки.
Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать что задержка выставленая на слух примерно будет равнятся реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.
Теперь снова сохраняем и снова вырубаем. подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек. слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. к примеру миды играют по центру а вч перед вами. В этом случае опять же настройками задержек левых динамиков загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем что увеличение задержки двигает звук слева направо а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем.
Отключаем пищалки. берем Y коннектор( разветвитель тюльпанов), пихаем его в гнезда сабового уся и подключаем левый канал сабового выхода.(и смотрим чтоб правый во время процеса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).
Включаем трек и слушаем мидбас с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор пока саб не начнет звучать не в затылок а перед вами.(чем ниже настройка саба тем сложнее уловить движение звука. Эт нужно учитывать что придется возможно повозиться).Сделали.Выставляем такую же задержку для правого канала саба и подключаем тюльпаны саба без всяких коннекторов как было.
Подключаем пищалки, включаем трек снова и слушаем при необходимости корректируя задержки. В полную полосу как правило звук чуть расползается изза наложения звука между полосами в фазе и противофазе. Приходится корректировать. Теперь тыкаем папку 5 позиций для определения параметров получившихся звуковой сцены. там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроеной системе 1набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами. третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла. Хорошей сценой считается если звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки откуда звучит каждый набор примерно равны.Да и еще звучать они должны на растооянии лобового стекла от вас или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите значит ваше ухо обмануто хорошей системой ).В завершение настройки ткните папку проверка) Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом желательно покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены но и на тональный баланс системы. Чтото в звуке накладывается и усиливается а чтото ослабевает.Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собсна и все.В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов. Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.
А! Забыл. там в архиве есть папка БОНУС. Чоткая китайская рэпчина )) Можно послушать для прикола. Мож кому не понравится но меня встваило))) Да и саб беспокоится хорошо на треках)
Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить.Приходится устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов.Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.
Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не «высшая материя которую услышат только профи». Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков а весь находится перед вами. Ради эксперимента сажал в машину кучу людей разного возраста и музыкальных предпочтений. Включал сначала музыку которую они предпочитали без проца и потом включал проц. Еще ни один не вылез без удивленного выражения лица ))).
Всем удачи и правильного звука.
Базовые знания для настройки аудио систем.
Не знаю с чего начать, хочу без терминов и заумностей. Писать буду от меры своего понимания, так что вы по мягче)
Давайте так, я буду рассказывать о типах, базе, затем о своей музыке, точнее о тех компонентах что есть и что с ними делать если у тебя штатная ММС, которую ты менять не хочешь, ну как я к примеру. (задр) С.
Начнем с самого простого, о звуковой полосе. Рисовать буду в паинте, для обычной наглядной простоты, вы же сюда зашли не для красивых картинок, а?
«Звуковая полоса», это тот спектр частот который выдает аудио-источник (магнитола), выглядит она примерно так:
«Звуковая полоса» состоит из частот, частоты делятся на несколько категорий.
1) Низкие басы (от 10 Гц до 80 Гц) — это самые низкие ноты, от которых резонирует комната, а провода начинают гудеть. Если ваша звуковоспроизводящая аппаратура не воспроизводит эти частоты, вы должны ощутить потерю насыщенности и глубины звука. Естественно, при записи и сведении потеря этих частот вызовет тот же эффект.
2) Верхние басы (от 80 Гц до 200 Гц) — это верхние ноты басовых инструментов и самые низкие ноты таких инструментов, как гитара. Если потерять этот регистр, то вместе с ним потеряется и ощущение силы звука. А ведь именно в этих частотах содержится энергия звука, которая заставляет вас пританцовывать под музыку, недаром основная энергия ритм-секции сконцентрирована именно в этом регистре.
3) Низкие средние (от 200 Гц до 500 Гц) — здесь размещается почти весь ритм и аккомпанимент, это регистр гитары.
4) Средние средние ( от 500 Гц до 2.500 Гц) — соло скрипок, соло гитар, фортепиано, вокал. Музыку, в которой не хватает этих частот обычно называют «занудной» или «смурной».
5) Вехние средние (от 2.500 Гц до 5 кГц). Хотя в этом диапазоне мало нот, только самые верхние ноты фортепиано и некоторых других инструментов, здесь много гармоник и обертонов. Усиление этой части спектра позволяет достичь яркого, искрящегося звука, создающего эффект присутствия. Однако, если энергия этой полосы частот чрезмерна, то это режет слух. Это и называется «слушательской утомляемостью» и является проблемой большинства недорогих аккустических систем, которые искуственно усиливают данную часть спектра для «яркости» звучания. Ну это уже коммерческие штучки!
6) Низкие высокие (около 5 кГц до 10 кГц), где мы встречаемся с самым сильным искажением высоких частот и где шипение пленки (для любителей кассетной записи) становится самым заметным, так как здесь очень мало других звуков, способных скрыть это. Хотя люди, теоретически могут слышать и более высокие тона, эти частоты считаются пределом восприятия. Но по большому счету, для хорошего звука — это маловато.
7) Верхние высокие (около 10 кГц до 20 кГц) наша последняя октава, это самые тонкие и нежные высокие частоты. Если этот диапазон частот будет неполноценен, то вы ощутите некий дискомфорт при прослушивании записей (если, конечно, медведь не наступил вам на ухо).
Что бы настроить систему, вам нужно знать то что описано выше.
Что бы не лезть в дебри, рассмотрим 2ух компонентную акустику, 2ух и 3ех полоски.
Двухкомпонентная акустика состоит из 2ух компонентов, динамика » широкополосника » и высокочастотного динамика (пищалки) и пассивного кроссовера.
Двух полосная система, состоит из двух динамиков среднечастотника и пищалки.
Трех полосная система состоит из МИД — баса, среднечастотника и пищалки.
Теперь давайте отойдем не много от звуковой полосы, а не много рассмотрим некоторые типы динамиков (компонентов) что бы понимать что настраивать и где:
Сабвуфер — это динамик воспроизводящий звуки самых низких частот звукового диапазона (примерно от 20 до 65 Гц).
МИД бас — динамик, воспроизводящий часть низких и средних низких частот. (примерно от 40-50 до 600 гц.)
Среднечастотник — динамик способный воспроизводить от 500гц до 5000Кгц)
Высокочастотник — динамик воспроизводящий от 5000Кгц и до 20000Кгц)
Для общего понимания, хочу отметить, что абсолютно любой динамик может воспроизвести все частоты, вопрос лишь в том, с какой громкостью?)
По этому производятся разные типы динамиков, существуют разные конструкции динамиков позволяющие мидбасу к примеру играть от 30 гц до 4000 Кгц, однако скажем тот же мидбас, играющий скажем 50гц в полную свою ширину (до 4000 Кгц) может на высокой громкости захрепеть или не выдовать более высокие частоты, для этого настройка и нужна, для этого и существуют такие компоненты в системе, способствующие разным частотам. (динамик играет то что он должен).
«Рыба гниет с головы» вся настройка, системы начинается с фильтров первого порядка, с магнитолы, вообще скажем так, для меня есть 3 типа порядка фильтров.
И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке
Задают мне вопросы в личке о настройке. Чтобы не писать всем одно и то-же, решил вывалить свои наработки (проверенные в боевых условиях
) в отдельной теме.
Итак, основные постулаты:
1. Громкость динамиков пополосно-побортно должна быть одинаковой.
для тех, кто не понял левый и правый вч, левый и правый сч (если есть) левый и правый нч (тоже если есть) по уровню громкости должны быть одинаковыми.
4. Диск ЕММА2012/2014, трек для проверки сцены, «Центр» понадобиться для выставления тётки/КИЗа в центр сцены, побортной эквализации и предварительного выбора частот срезов акустики.
Этап 1 Выравнивание громкости между Л/П.
Выровняли, проверили, записали на бумажке значения задержек и гейнов.
Отключаете настроенную полосу (в примере Нч).
Включаете следующую полосу фронта и повторяете процедуру настройки.
И так, до победного конца.
Пыс. и не забудьте записывать!
Этап 2 Поиск вертикальной фазы для каждого борта (считаем что мы в параходе)
В той же самой последовательности осуществляем поиск задержек для ближней стороны.
Работа с задержками в проце.
Переносим с бумажки в проц значения задержек,
Пыс. пересчитанные циферьки опять записываем на бумажку!
Что необходимо знать о фокусировке. Есть такое соотношение задержек (между левой и правой сторнами), когда тётка, она же КИЗ становится максимально сфокусированной, отдаляется максимально вглубь и опускается вниз..
Это не хорошее положение!
Такая настройка грозит искажениями в тоналке, снижением уровня КИЗ по высоте и более дугообразной сценой.
Нужно найти такую задержку, что бы фокус был в центре но по высоте и ширине не был мелким.
Нашли? поздравляю. Обязательно запишите (желательно кровью. 
)
А теперь стыковка саба и фронта.
Выбрали частоту, выбираем частоту подрезки саба сверху.
Очень часто получается нормальный стык с раздвижкой частот, типа саб до 60 Нч от 80 или Саб 50/Нч 63.
Теперь задержки для саба.
Пыс. Про выравнивание громкости нарезкой розового шума я уже писал выше.
Аналогичную процедуру нужно сделать и с сабом, запустив нарезку от 20 до 125 Гц и поработать с гейном на сабе и эквалайзером.
Дополню (дополнено 30.06.2014г.) .
Решил выложить подборку треков. Сделать «образ» для записи на CD не хватило «тямы» 
.
Хочу сразу сказать, что нумерация треков «зашита» в названии, в каком порядке они получатся на CD не знаю
С 10 по 18 трек записи с ЕММА2012/2014 для проверки фокусов и локализации КИЗ.
Пыс. Если найдётся продвинутый пользователь, который создаст и выложит ссылку на образ CD (с этими треками и в той-же последовательности) буду премного признателен.
Настроечный диск
ПЫсПысПыс. Забыл написать самое главное. На новаторство и новизну не претендую нисколько.
К некоторым подходам в настройке, некторые опытные старшие товарищи, высказываются что всё не так на самом деле.