Как нарезать резьбу метчиком в поддоне авто
Нарезка резьбы в алюминивом поддоне. Рено, VW или ОКа?)
Доброго дня читающим!)
Еще перед зимой стала замечать, что уходит масло. Каждый день после ночи под машиной была лужица масла капель на 5)
За 5 тысяч я долила масла около 2,5 литров. И с приходом тепла пришел конец и терпению. Решено снова менять масло, а с ним и сливную пробку.
Резьба на моем алюминевом (возможно алюминево-дюралевом))) поддоне была сорвана и болт-пробка болтался — его нельзя было не затянуть, не выкрутить. Масло уходило и уходило)
Запаслись:
1. Плоскогубцы,
2. Отвертка пожестче,
3. Метчик на 16 с шагом 1,5 ( наша родная пробка имеет размер М14 на 1,5);
4. Шарошка в ввиде кругляшка на конце на 15,
5. Дрель) куда без нее;
6. Мой любимый наборище ключей и головок.
+ теплый гараж, и пара умелых рук)
Дополнительно:
1.Масло — Motul 8100 X-Cess 5л;
2. Пробки от Рено и Лада Ока на выбор.
3. Масляный оригинальный фильтр;
4. Лён (волосы похожие на конские), небольшой пучок, буквально с десяток волосинок.
Процедура была следующая:
открутили мою пробку (тащили плоскогубцами — не шла, подкладывали отвертку между пробкой и поддоном — не шла, в итоге с горем по полам под углом слегка ее выкрутили) и масло полилось…К слову, чернющеееее, хотя ему только 5к, и то меньше даже. И езжу я в овоще-режиме чаще последние несколько месяцев.
Когда масло слилось до состояния покапывания, взяли шарошку на 15
и рассверлили слегка отверстие, счесали старую резьбу. Далее взяли метчик на 16 с шагом на 1,5,
на конце чуть под конус, так легче нарезать. ВАЖНО — инструмент должен быть идеальный, чистый и храниться в сухом месте.
Нарезали новую резьбу (не снимая поддон), потихоньку, туда — сюда — обратно и резьба готова. Далее выбор встал, какую пробку вкручиваем. Так как я приехала всего на пару дней, и раньше не позаботилась о родной пробке, /вот ее номер кстати N0160281 VAG (она ставится на многие авто, но больше всего вроде от Транспортера, размер 16 на 1,5)/, проездила весь день в поисках и в итоге прикупила:
Пробка от Лада Ока за 3 рубля + 60 копеек шайбочка;
Пробка от РЕно за 150 рублей, шайбочка та же.
При осмотре, папа выбрал от ОКИ (не зная ранее какая от какой, покупала без него). Сказал, резьба там понадежнее. При след замене масла, тысяч через 5 думаю снова, если все будет ок, то и поболе, поставлю родной болт на 16. Однако, мысль уже о замене всего поддона встала. Что наш, что Китай — алюминий, если все сделать по уму, то думаю и китайский встанет на ура и не будет течь. Стоит он около 1,5к и подобрать герметик что надо. Некоторые говорят, что нарезка резьбы на наших поддонах дело неблагодарное, и все равно потечет. Поживем увидим)
Итак, масло вытекло до конца, стружку забрало с собой. Алюминий не магнитится, думаю нет смысла ставить даже магнитный болт или подобное. Мы закрутила пробку от ОКи плюс лён накрутили на резьбу, слегка, для уплотнения. Заменили фильтр, залили масло и я поехала. Пока луж не обнаружено, пробег + 80 км со вчера.
Режем резьбу на поддоне)
Подошла очередная замена масла, и ничто не предвещало лишней работы, все как всегда: выкрутил пробку, поменял фильтр, слил масло, закручиваю пробку и тут она просто проворачивается( То ли руки кривые, то ли метал уже не выдержал но факт в том что от резьбы остались одни витки, причем в руках и на пробке, а не в отверстии поддона)
Полез в сеть смотреть решение проблемы, и тут renault logan нам в помощь, точнее пробка от поддона. Резьба на ней м16*1,5 то что надо.
Купил пробку с уплотнительным кольцом(113 руб), сверло на 14мм (198руб) и метчик м16*1,5 (320 руб), а дальше глаза бояться а руки делают)
1: Рассверливаем аккуратно отверстие под диаметр 14 мм, по-сути просто немного выравниваем диаметр так как старая резьба м14 уже в нужный нам размер.
2: Затем берём метчики первый и второй номер, кто не знает это черновой и чистовой соответственно, и нарезаем резьбу сначало первым затем вторым.
Нарезал так что бы из поддона немного вытекало масло и выносило наружу стружку от нарезания резьбы.
3: проливаем все это литрами 3 отработки что бы удалить остатки стружки из поддона( ее там остаётся совсем крохи, но все же)
4: примеряем новую пробку, заливаем масло и радуемся проделанной работе)
Восстановление резьбы в масляном поддоне
Шалом Алейкум, православные!
Поддон Ауди А4, равно как поддон любого другого автомобиля концерна VAG, зачастую подвергается неоправданному «насилию» как со стороны владельца, так и со стороны сервиса: использование несколько раз одних и тех же сливных пробок и затяжка не по моменту приводят к деформации внутренней резьбы с последующей течью масла. Со временем это всё скатывается к нанесению герметика на пробку, а в последней инстанции – замене поддона. Давайте рассмотрим как можно спасти ситуацию или, на худой конец, оттянуть неизбежное намного дальше.
Автомобиль: Ауди А4
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2012
Двигатель: CDHB (1.8 л., 1798 куб. см., 160 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, турбина, послойный впрыск FSI
Коробка передач: MQZ (вариатор 0AW)
Пробег: 98 000 километров
– восстановить резьбу сливной пробки
В первую очередь требуется слить масло, в идеале, конечно, восстановление резьбы лучше соединить с его заменой. В нашем случае масло практически потеряло свои свойства и начало оседать на стенках тары, упорно не желая минутами стекать вниз.
Сливная пробка стояла на герметике, да и резьба на ней была основательно слазана, так что держалась она на честном слове и открутилась излишне легко.
Смотрим внутрь поддона Ауди А4 и начинаем немного грустить: целы только последние полтора витка, местами не хватает кусков металла, плюс очень сильно осложняют жизнь две сквозные технологические прорези сверху и снизу в самой резьбе. Осложняется всё это тем, что количество рабочих витков всего пять, а поддон из штампованного железа – с алюминиевым работать не в пример проще.
Для проведения лечения потребуется специальный набор резьбовых вставок, куда входят:
– мерная линейка;
– хирургический зажим;
– два метчика;
– установочный шпиндель;
– вставки в ассортименте.
Что это такое и как работает мы уже рассматривали на нашей американской площадке, настал черёд показать практическое применение в немецких стенах. Открываем инструкцию и следуем ей. Первым делом нужно выяснить диаметр сливной пробки, мол, опустите её в мерную линейку и будет вам счастье. Здорово, конечно, но проще посмотреть все данные в ETKA, где указаны метрические размеры, шаг и длина.
На следующем этапе при помощи выдвигающегося щупа меряем насколько глубоко утоплена втулка в поддоне, в которой нарезана резьба, после чего сверяемся с таблицей и подбираем подходящую вставку, причём ориентируясь на нижнюю границу витков.
На следующем этапе требуется использовать либо двупроходный метчик, либо рассверливать центральное отверстие до рабочего диаметра, в котором будет нарезаться резьба под вставку. С железом шутки плохи, поэтому идём по второму пути. Для неглубоко залегающих резьб можно взять конусное сверло с диаметром 14 миллиметров в широкой части, для всех прочих потребуется обыкновенное – очень важно соблюдать центровку отверстия.
Как только отверстие готово, начинаем аккуратно проходить метчиком отверстие до самого конца в несколько этапов, периодически отводя его назад для удаления стружки, которой совершенно не место в поддоне. На руку нам играет и наклонное исполнение отверстия, и подкапывающее масло, которое не только помогает в процессе нарезания, но и связывает металлическую стружку.
Когда отверстие готово и очищено, берём установочный шпиндель и подходящую по размеру вставку из набора, после чего аккуратно вворачиваем её таким образом, чтобы последний виток был на четверть оборота утоплен относительно края отверстия.
Вставка не только сжимается внутри новой резьбы, но и слегка растягивается, что не даёт ей вывернуться. Не забываем о том, что вокруг будет масло, которое способно просачиваться сквозь самые мелкие отверстия, поэтому предварительно обезжириваем и слегка смазываем посадочную резьбу герметиком, памятую о злых прорезях, подаренных нам производителем.
На самой резьбовой вставке на конце есть упор: в классическом варианте поставляется штифт, при помощи которого производится его обламывание, но в нашем случае штифт не должен попасть внутрь поддона, поэтому вооружаемся хирургическим зажимом и вытаскиваем его наружу. Упор довольно легко обламывается за счёт наличия на нём специальной насечки.
В глубокой теории после такой процедуры поддона Ауди А4 будет ходить как новый, но всегда есть несколько возможностей поскользнуться:
Искусное лавирование в лабиринтах Helicoil позволяет обойтись без снятия поддона и смело крутить сливную пробку с положенным ей моментом 30 Н×м, причём новая резьба получается настолько прочной, что перетяжка скорее деформирует саму пробку, чем поддон Ауди А4. В чистом виде процедура занимает 30 минут при благоприятном стечении обстоятельств, затраты составляют 1000 рублей + новый масляный фильтр (оригинал) + масло + пробка с уплотнительными кольцами. Для сравнения, установка нового поддона (запчасти плюс работа) для данного автомобиля составляет 7500 рублей. Почему бы не дать автомобилю последний шанс когда терять уже нечего?
Сорвал резьбу поддона
Пишу впервые, так что можете начинать бросать помидоры. Может быть кому-то пригодится данный пост.
При очередной замене масла, без особого усилия сорвал резьбу на поддоне. Видимо резьба немного уже устала, да и я торопился, в результате сорвал резьбу. Пробка прокручивалась в обе стороны, из-за того что не могла попасть в часть сорванной резьбы. Ну масло я залил и так как оно не текло, благополучно забил на это до следующей замены. Течь была очень незначительная, масло доливал пару раз и то капли. Настало время замены масла и я с уже найденной информацией по нарезанию новой резьбы отправился на рынок. Собственно полезную инфу мне дал добрый человек из гольф6клуба. Вставлю его сообщение полностью
“Всем доброго времени суток. Такая проблема не редкая. Покупаешь метчик М16, шаг 1,5. Вытягиваешь остатки резьбы. Нарезаешь новую. Для начала закажи вот это.
N-016-028-1 Пробка
N-013-848-1 Кольцо
Поддон снимать не нужно, все получиться на месте. Нужно следить за тем что бы метчик заходил ровно. Но и соотв., при откручивании кольцо должно меняться. Момент затяжки 30н/м. Удачи.»
На рынке я приобрёл метчик и герметик для поддона, но пробку с кольцом пришлось заказывать ( в любом интернет магазине есть, стоят копейки, по рынкам бегать времени не было). Теперь к делу. Все что мне потребовалось при этом ремонте:
1- масло(кому какое нравится)
2- масляный фильтр
3- метчик М-16
4- герметик
5- шестигранник на 5 с кругом на конце
6- сверло на 14,5
7- прокладки на глушитель (2 штуки)
8- новые гайки на крепление глушителя
Начнем с того что эту операцию проводить желательно на яме или эстакаде(подъемнике). Я же решил что это не для меня и полез под машину в гараже, предварительно загнав машину на мини эстакаду(самопал).
Так как масло не слить через сливное отверстие, пришлось сливать через датчик температуры (есть вариант с выкачиванием через щуп конечно). Датчик держится на трех болтах (6-ти гранник 5) которые открутить не составит труда.
Подставляем посуду для отработки и сливаем.
Далее откручиваем приемную трубу. Для этого надо сначала достать лямбду.
Проблем с ней не было, но прежде чем выкрутить надо вытащить провод из креплений и отцепить клемму.
После того как ее сняли, приступаем к откручиванию трубы. Она крепится в двух местах. Ближе к двигателю все открутил без проблем, предварительно пролив WDшкой.
Далее надо открутить гайки с другой стороны, но там они у меня сильно очень устали и коррозия их съела.
Я думал что гнущийся удлинитель поможет добраться и выкрутить эти болты, но увы пару часов попыток были безуспешными. Оригинальный ключ для этого дела стоит около 800-900р. и искать надо. Я же купил целый набор таких шестигранников в максидоме за 250р.
Далее протер, отмыл от налета карбоклинером и начал думать как сверлить так, чтобы сохранить угол, дабы пробка не прижималась криво и не текла. Естественно был с товарищами и мыслей поток не привел ни к чему, так как из инструмента только дрель, даже тисков нет. Накатив еще немного горячительного, просто прикрутил поддон к деревянному столу. Далее расставил с двух сторон товарищей, для сохранения угла, сам смотрел сверху. Так аккуратно срезал старую резьбу и приступил к нарезанию новой. Метчиком аккуратно режем резьбу.
Далее опять чистка от стружки и краев от старого герметика.
Края я просто прошел щеткой на дрели, довольно просто и быстро. После того как поддон стал чистым и с новой резьбой, наносим герметик на края. Аккуратно прижимаем поддон, прикручиваем на место все болты. Ставим на место датчик и сливную пробку. Заливаем масло, если нет подтеков, ставим все на место. Собственно вот и все. Проехал уже почти тысячу км, никаких подтеков нет.
Ремонт резьбы сливного отверстия картера.
Читал недавно пост в ленте, сорвали резьбу, и человек купил б/у картер на замену. Я тоже в начале этого года как обычно закручивал пробку, не сказать что бы сильно, и в итоге щелчок, виток сорванной резьбы картера торчит на резьбе пробки и свободный ход болта. В этом случае если у вас так же получилось, просто любой герметик что есть под рукой, хоть сантехнический, закручиваете на него пока не закусит более менее приемлемо по усилию, и спокойно катаетесь до следующей замены, я так и сделал.
Ремонт делаем из M14x1,5 — M16x1,5 надо:
Сверло 14 либо 14.5мм
СибрТех 76644 набор метчиков 1-2 номер м16 х 1,5 мм
Asam-SA 80102 пробка картера с магнитом
Sasic 4001073 уплотнительное кольцо
или
Asam-SA 32149 уплотнительное кольцо
Masuma M48 пробка картера с магнитом
Я купил именно так, просто что бы выбрать, остановился на пробке под квадрат 8мм и кольце с резиновым уплотнением, выделил.
Сверло 14мм, в идеале 14.5мм если делать отверстие 14 сверлом то первым заводить второй метчик! первый не вставите, на половину прогоняете вторым, и начинаете первым. Если сверло 14,5мм то начинаете как положено первым, затем вторым. Я делал 14мм сверлом.
Сверло как и метчики окунать в солидол, литол и т.д. так как можно больше стружки останется на сверле и метчиках, но даже в этом случае выуживания тряпками с маслом и солидолом не избежать, нудно, но лучше вычистить перед заливкой нового масла, либо промывочного, как я сделал.
Сверло крутить силовыми пассатижами, с нажимом рукой, метчики рожковым ключом за квадрат хвоста, ни дрелью ни воротком там не подлезть.