Как нарастить провода на аккумулятор автомобиля
Как нарастить провода на аккумулятор автомобиля
Провод можно сделать любой длинны, всё продаётся по отдельности.
только нормально все равно не получится.
так, как заделывают разъемы с завода, сам не сделаешь 
Провод можно сделать любой длинны, всё продаётся по отдельности.
только нормально все равно не получится.
так, как заделывают разъемы с завода, сам не сделаешь
Уже получалось не хуже, а если с руками проблемы, то только подбирать из готовых и смотреть на качество заделки кабеля. Некоторые «заводские» сделаны двумя левыми руками, а изготовитель правша.
я не говорю про поделки в виде стальных тонких губок, я про нормальные толстые латунные клеммы.
хотелось бы посмотреть как у вас получалось нормально.
Уже получалось не хуже, а если с руками проблемы, то только подбирать из готовых и смотреть на качество заделки кабеля. Некоторые «заводские» сделаны двумя левыми руками, а изготовитель правша.
я не говорю про поделки в виде стальных тонких губок, я про нормальные толстые латунные клеммы.
хотелось бы посмотреть как у вас получалось нормально.
чем удлинить клемв АКБ?
Можно вылить в земле новую клему, как в дестве если кто помнит, на газовой плитке плавили свинец и выливали фигурки. Так вот можно и удлиненную клему вылить.
Да что вы херней занимаетесь,- есть в продаже различные клемьы и свинцовые и латунь и вместе с проводом.
для начала посмотрите укладку силовых проводов, может есть возможность уложить по другому и они будут доставать, как правило запаса длинны хватает, просто их укладывают и пристёгивают по кузову
как раз и не так их много, обыскал везде, есть радио клемы, красивые, но очень дорогие и ко всему короткие.
А вот идея вылить самому понравилась, только как сделать форму в земле, надо подумать из чего.
Купить в строительном магазине сатенгипс, сделать из него формочку и вылить в нее свинец.
А потом доработать сверлами.
Минус можно удлинить как на картинке обычной стальной оцинкованной планкой, и ничего не греется. Плюс, только медной планкой!
Купить в строительном магазине сатенгипс, сделать из него формочку и вылить в нее свинец.
А потом доработать сверлами.
Прежде всего плюс так открыто нельзя чтобы был, это опасно.
на соединении будут потери, начнет греться, лучше полностью его поменять весь на длиннее
В том то и дело что провод заменить полностью это совсем не просто на обычном авто, надо расшивать весь фабричный жгут и зачастую менять прийдется не один а несколько проводов, которые сходятся в жгут. Получается из за пустяка машина несколько дней выпадет из обоймы. Простой способ попробовать найти более длинные клемы. Но, например я купил АКБ Оптима желтый и там клемы расположены достаточно дадеко от края, пришлось изрядно повозиться. Смотрю на фото у Жени синяя Оптима и у нее клемы стоят намного ближе особенно плюсовая вообще штатно, а у меня желтая Оптима, намучался, знал бы взял синюю как на снимке, тем более у синей есть еще дополнительные клемы, чего нет у желтых. Да век живи век учись.
если буду в гараже сфоткаю и выложу ничего там сложного нету
если буду в гараже сфоткаю и выложу ничего там сложного нету
Очумелые ручки: делаем стартовые провода самостоятельно
Содержание
Содержание
Зимой проблемы с автомобильным аккумулятором — частое явление. Из-за холода аккумуляторной батарее становится сложнее отдавать запасенную энергию. Когда при запуске двигателя вместо привычного рыка звучат только тихие щелчки — значит, автомобиль нужно «прикурить». Здесь помогут стартовые провода. Качественные стартер-кабели стоят недешево: некоторые модели стоят более 3000 рублей. Можно ли сэкономить, сделав провода своими руками?
Выбираем кабель
К выбору длины проводов надо подходить с умом. Стандартных 2,5 метра может не хватить: автомобили не всегда могут стать капотами друг к другу. Но и слишком длинные провода лучше не делать: при высоких токах возможны большие потери в напряжении. Не стоит забывать про чрезмерный нагрев от повышенного сопротивления. Оптимальная длина проводов — 4-5,5 метров.
Его общая длина — восемь метров. Разделив его пополам, получим два отрезка по четыре метра: один для плюсовой, а второй для минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Выбираем зажимы
После выбора кабеля нужно определится с «крокодилами». Это специальные зажимы, предназначенные для быстрого и надежного электрического соединения. Они бывают разных видов и размеров. Например, слева — зажим массы от сварочного аппарата, по инструкции рассчитанный на ток до 300 А. Справа — классический «крокодил» с максимальным током до 250 А.
Сварочные зажимы надежнее: они имеют дополнительную шину для лучшего электрического соединения половинок.
Способ подсоединения проводника бывает разным. Он может быть болтовым через кольцевую клемму. Либо же кабель может обжиматься напрямую.
Немаловажное свойство — величина раскрытия губок. Чем оно больше, тем универсальней будут стартовые провода.
Зажимы массы дороже и обычно не имеют прорезиненных рукояток. По размеру они больше обыкновенных «крокодилов». Не всегда для них найдется достаточно места под фальшполом багажника.
Мы используем «крокодилы» TDM ЗК 250А 150мм. Они продаются попарно, поэтому придется приобрести два комплекта.
Изоляция ручек зажима выполнена из ПВХ.
Фигурные детали (челюсти) штампуются из никелированного листового металла.
Пружина толстая и жесткая. Обеспечивает хорошее сжатие и фиксацию «крокодила» на клеммах.
Зажим для кабеля находится под ручкой изолятора.
Как соединить зажимы и провод?
Существует несколько распространенных способов крепления. Выбор зависит от типа зажима или наличия инструмента.
Обжим «крокодила» напрямую
Такой способ соединения часто применяют в заводских стартовых проводах. Одни губки фиксируют изоляцию, а вторые — токопроводящую жилу. При недостаточной толщине жилы ее следует согнуть вдвое. Так крепление будет надежнее.
Обжатие легко выполнить при помощи специальных пресс-клещей. Но если их нет, то на помощь придут обыкновенные пассатижи. Если вы не уверены в надежности плотного контакта, место крепления можно аккуратно простучать молотком.
Тиски для прессования можно использовать только с проставками в месте обжима медной жилы. Иначе изоляция сильно продавится и со временем порвется.
У данного способо есть серьезный минус. Если обжатие будет не очень плотным, медь может окислиться. При этом сопротивление возрастет. При больших токах это приведет к перегоранию места соединения.
Болтовое соединение при помощи клеммы
Болтом сам многожильный кабель не крепят: при закручивании гайка может просто разорвать некоторые жилы, уменьшив сечение. Кроме того, со временем такое соединение может ослабнуть.
Используется специальная промежуточная кольцевая клемма.
Чтобы надежно зафиксировать ее на проводе, следует зачистить изоляцию на необходимую длину (она должна немного превышать длину места прессования).
Длина провода должна позволять гайке свободно накручиваться. Провод ни в коем случае не должен попадать под гайку! Если размер гайки и кольцевой клеммы не позволяют этого сделать, запас оставлять не нужно.
Подобные наконечники обжимаются при помощи пресс-клещей, тисков или пассатижей. Главное, чтобы размер наконечника соответствовал сечению прессуемого провода.
После обжатия кольцевая клемма фиксируется на зажиме гайкой при помощи ключа.
Пайка
Пайка является надежным способом соединения. Она не окисляется и обеспечивает низкое сопротивление при прохождении электрического тока. Благодаря этому энергия передается практически без потерь.
Спаять пусковые провода можно как при помощи мощного паяльника, так и при помощи газовой горелки.
Прочность и качество контакта зависит от того, насколько хорошо припой смочит поверхность соединяемых элементов. Поэтому перед пайкой надо очистить все проводники от масел и оксидной пленки. Для этого нужно использовать специальные вещества — флюсы. Они также снижают поверхностное натяжение жидкого припоя и улучшают его растекание.
Мы как раз используем соединение при помощи пайки. Переходное сопротивление и сопутствующий нагрев в этом случае будут минимальными.
Готовим провод к пайке
Купленный 8-метровый кабель необходимо разрезать пополам. Для этого лучше всего использовать бокорезы или пассатижи.
Затем снимаем изоляцию. Зачищаемый участок легко определить, приложив кабель к «крокодилу». В данном случае он составит 1,5-2 см.
Резиновое покрытие хорошо режется обыкновенным строительным ножом.
При зачистке старайтесь не прорезать изоляцию насквозь до медной жилы: так можно повредить тонкие проводники. Из-за этого со временем они могут обломаться.
Надрезав изоляцию, постарайтесь ее прокрутить или покачайте в разные стороны.
После зачистки кабель необходимо залудить припоем. Для этого мы используем припой ПОС 60 (60% олова, 40% свинца).
Для удобства провод лучше слегка зажать в тисках. Можно подложить под него что-нибудь тяжелое. Медь нужно равномерно покрыть флюсом ФКСп. Это удобнее всего сделать кисточкой на крышке флакона.
Затем медь необходимо прогреть до температуры плавления припоя — при помощи мощного паяльника или газовой горелки.
Мы используем горелку с минимальным пламенем. После разогрева медной жилы припой моментально расплавляется при касании. Благодаря флюсу он равномерно залуживает весь проводник.
Можно использовать метод лужения в тигле (тигль делается из гильзы ГМЛ подходящего диаметра).
Припой сначала расплавляется в тигле при помощи горелки. Затем медь точно так же обрабатывается флюсом ФКСп, обязательно хорошо разогревается в пламени и аккуратно погружается в расплав. В итоге получается хорошо залуженная жила.
Припаиваем провод к зажиму
Для того, чтобы залудить (покрыть припоем) «крокодилы», нужна паяльная кислота. Для того чтобы залудить провод, сгодится нейтральный флюс ФКСп (раствор канифоли в спирте).
Наносим паяльную кислоту с обратной стороны зажима.
Под воздействием флюса металл сразу чернеет.
После обработки необходимого участка кислоту нужно смыть. Делается это обыкновенной водой. Кислотный флюс очень активный: если его не удалить, он продолжит реагировать с металлом, разрушая его.
Покрываем почерневшее пятно флюсом ФКСп и нагреваем при помощи мощного паяльника или газовой горелки. На разогретый участок аккуратно наносим припой.
Теперь, когда и провод, и «крокодил» залужены, их можно спаять.
Делается это при помощи паяльника или газовой горелки на минимальном пламени.
После остывания всех частей необходимо зафиксировать изоляцию провода — например, пассатижами.
Левые губки можно просто обжать. Правые нужно слегка согнуть в виде буквы Л — так, чтобы при сжатии металл надежно закрепился в резиновой оплетке.
Если кажется, что припоя недостаточно, то место соединения нужно прогреть до полного расплавления припоя и добавить еще.
Из-за большого количества припоя может показаться, что пайка «холодная». Но это не так. Соединение получается надежным и прочным.
Для дополнительной надежности обмотаем полученное соединение изолентой.
Остается повторить действия еще три раза — на выходе получаем практически готовое изделие.
Во время припаивания зажима со второй стороны провода не забудьте предварительно надеть на провод изоляционные ручки. Иначе придется все переделывать!
Обмотка и хранение
Для удобства использования стартовые провода следует скрепить вместе. Для фиксации лучше всего использовать изоленту. Сверху ее стоит дополнительно укрепить атмосферостойким хомутом. Благодаря ему изолента со временем не отклеится, а при случайном перекручивании не сползет с места.
Первую точку соединения проводов после «крокодилов» лучше сделать через 40 сантиметров. Такое расстояние позволит без проблем подключить стартовые провода на аккумуляторную батарею любого размера. Кроме того, оно позволит выбрать удобное место для подсоединения минусового провода. Оптимальный шаг между остальными точками крепления — 20 см.
Для удобного хранения проводов можно использовать стяжки-липучки, например Pro Legend PL9630 Black.
Они надежно фиксируют кабель в смотанном виде. При необходимости они легко расстегиваются.
Окончательный вид изготовленных стартовых проводов.
Вот как они выглядят в сравнении с заводскими (длиной 2,5 м, рассчитаны на ток в 400 А).
Стоит ли оно того?
Итоговая сумма, которая была потрачена на изготовление в рублях:
Товар
Количество
Сумма
Как видно, чтобы сделать действительно качественные стартовые провода нужно потратить немало денег и времени. К тому же нужно обладать хорошими навыками, знаниями и опытом. Дополнительно у вас обязательно должен быть минимальный набор инструмента.
При этом нельзя назвать сэкономленную сумму сколько-нибудь значительной. Самоделка обойдется примерно в ту же сумму, что и заводской образец.
Не стоит пытаться сокращать расходы при изготовлении, приобретая кабель маленького сечения, да еще и в неподходящей изоляции, например, из ПВХ. «Крокодилы», рассчитанные на низкие токи тоже не подойдут. Подобный подход может привести к короткому замыканию, от которого пострадает и ваш автомобиль, и автомобиль человека, который «прикуривает».
Так что если вы не инженер-энтузиаст, лучше купите готовые провода в магазине. Благо, вариантов действительно много. Неплохим выбором станет модель Airline Expert SA-750-05E. Сечение кабеля 35.3 мм², длина 5 метров. Это больше, чем у проводов, изготовленных в данной статье.
Помните, что стартовые провода не должны быть привычным инструментом при запуске двигателя машины. Если вам приходится часто их использовать, значит, с автомобилем что-то не так. Либо происходит утечка тока, либо вышел из строя аккумулятор. В этом случае стоит обратиться в автосервис или приобрести новую батарею.
Дублирование проводки к АКБ.
Вот собственно подвернулся случай поставить провода «нормального» сечения.
Все наверно обращали внимание какой «толстый проводок» идет на кузов с минуса АКБ. Вот на этом чудо проводе лично я выцепил 0,5В просадок. Мой себя чувствует на 4-, но это вам не хухры мухры это МИНУС один единственный на кузов!
Как я знаю по рассказам на 9ках был минус с коробки на кузов. Такого у себя я не обнаружил.
При помощи одного хорошего человека, зовут которого Алексей. Был приобретен силовой кабель кг25 и луженые наконечники. Полежал этот кабель у меня дома, пока я поднимал на уши знакомых, которые могут помочь обжать по человечески наконечники. От пайки отказался почитав что в конечном итоге получалось у людей. А получалось облуживание кабеля на 10см от места пайки.
Все замечательно но чего-то не хватает. Нужно защитить место стыка провода и наконечника, чтобы избежать попадания влаги и прочей фигни.
Провода 1,5м от + генератора до + АКБ.
40см от — АКБ до шпильки на крыле (кузов / масса).
Дело в том что шпилька больше диаметром, чем 6 — она 8мм.
Нарезал термоусадку по 8см и пошел на кухню усаживать =).
Так как это плюсовой провод, который идет без предохранителя, лишний кусок гофры будет не лишним!
Провода готовы теперь подумаем чем крепить к акб. Опытным путем было выяснено что в соседнем строительном есть правильные болты м6. Ну точнее почты правильные)
Были куплены 4x м6*16. Но изначально я искал м6*10 таковых не нашел, пришлось кастрировать 16.
Решено было сделать тот что нужен именно мне 12.
Все это ждало своего часа. С временем сейчас засада. Но в связи с кончиной вот этого … не знаю как назвать.
Случилось это случайно 5 ноября подтягивал я хомуты на зиму, иноводам не понять ))) Подтянул все что достал, а этот подтягивался без усилия и тут я понял — пора в магаз. Купил за 15рублей хомут NORMA. На следующий (6 ноября) день при попытке ослабить хомут, он возомнил себя конструктором … (хорошо не на ходу).
Чтобы сменить этот хомут пришлось снимать воздушный фильтр. Это даже и хорошо ловчее провода будет прокидывать.
По совету знакомого промазал хомут литолом, чтобы не травмировать патрубок.
После хомута начал плясать с проводами. Запас тут сыграл со мной злую игру. 1,5м многовато а вот 1,20-1,25 было бы в самый раз. Ну да ладно вышел из ситуации другим путем.
При подключении к АКБ пришлось чутка порезать резиновый чехольчик.
Ну как и в первом случае минус можно было тоже сделать короче в половину.
Кстати под шпилькой есть спецовая шайба (как называется запамятовал). Она была очищена от грязи и смазана. На нее я привернул наконечник поверх него «старый силовой проводочек» и затянул гайкой.
Пришлось подключить так чтобы меньше гнуть провод. (потом поправим)
Результат есть при всем включенном просадка от минуса АКБ (не клеммы) до шпильки кузова 0,02В.
Падение напряжения на плюсовом проводе теперь около 0,01В вместо 0,15В.
Результат есть, но я почему-то ждал нулей )))
Чуть не забыл попутно был дозавернут датчик температуры двигателя и зачищены масса на двигатель от — АКБ, Силовой + на стартере — ибо зря коробку фильтра снимали.
Всем исправных машин, меньше заморочек и ремонтов.