Как напрямую подключить компрессор кондиционера автомобиля

Как напрямую подключить компрессор кондиционера автомобиля

Прописался

Смотря что ты хочешь подключить напрямую.

1) сделать мануальное включение компрессора
2) Включение компрессора и салонного вентилятора

Полюбому черевато тем, что если забудешь переодически отключать ( каждые 5-10 сек ) у тебя возникнет избыточное давлелие в системе и где-то прорвёт трубку или проклатку продавит, кондишке настанет КИРДЫК.

Прописался

Да,такие схемы бывают на колхозных кондеях типа Август, но думаю будут проблемы и провалы на холостом ходу.

Прописался

Тогда просто, на компрнссоре есть муфта, к ней приходят 2 провода 1) +12 2) земля.
Имея ТЕСТЕР несложно опредилить чего не хватает (Это +12)
Берёшь кнопку и через пред и реле подаёшь +12 от зажигания и всего делофф.

фреон есть. комп не видит устройств на 5 Вольт шине, а кондей как раз на ней висит.

Прописался

Долгожитель

фреон есть. комп не видит устройств на 5 Вольт шине, а кондей как раз на ней висит.

да, я хочу с кнопки в салоне напрямую включать кондей

Так вообщем и виделось все. А как насчет избыточного давления?
И может кто знает как работает в русских машинах кондиционер. там им врядти комп управляет.

1 И так все он видит.
2 у тебя и так есть кнопка в салоне
3 работа компрессора не постоянная, а имеет периодичность, исходя из давления в системе.

для начала проверте проводку.
на 5 вольтах висит не только сие датчик. но и например IAT MAP датчики. и если он бы не видел. то машина бы не фунциклировала.

Далее если все трудиться как надо, а кондер тютю. То надо делать эмуляцию включения. то есть снимать инфу с датчика давления. паять схему, и подключаеть ее на реле кондера.

Иначе последствия могут быть разные. из-за давления может вырвать трубки. как в подкапотном так и в салоне. а вот если под капотом, то может задеть ремень. ну вообщем будет ой как плохо.

1995 Chrysler Cirrus 4DR. 2.5L V6

2012 Opel Zafira Tourer. 2.0L CDTI ECOTEC /AT-6

вобщем тут возниула идея: воткнуть свое реле, управояющим сигналом которого будет датчик давления, т.е. на вход реле подать сигнал датчика давления (если требуется как-нить инвертировать сигнал). т.е. когда датчик замыкается (размыкается) включается(выключается) кондей. насколько это возможно?

фреон есть. комп не видит устройств на 5 Вольт шине, а кондей как раз на ней висит.

да, я хочу с кнопки в салоне напрямую включать кондей

Так вообщем и виделось все. А как насчет избыточного давления?
И может кто знает как работает в русских машинах кондиционер. там им врядти комп управляет.

1 И так все он видит.
2 у тебя и так есть кнопка в салоне
3 работа компрессора не постоянная, а имеет периодичность, исходя из давления в системе.

для начала проверте проводку.
на 5 вольтах висит не только сие датчик. но и например IAT MAP датчики. и если он бы не видел. то машина бы не фунциклировала.

Далее если все трудиться как надо, а кондер тютю. То надо делать эмуляцию включения. то есть снимать инфу с датчика давления. паять схему, и подключаеть ее на реле кондера.

Иначе последствия могут быть разные. из-за давления может вырвать трубки. как в подкапотном так и в салоне. а вот если под капотом, то может задеть ремень. ну вообщем будет ой как плохо.

Источник

Автомобильный кондиционер: принцип работы, проверка, неисправности, ремонт, заправка. Часть №1

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.

Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Как самостоятельно проверить автокондиционер.

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую много у.е. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

— кондиционер работает, но его надо только заправить;
— в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
— спустили на зиму фреон;
— сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
— камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.

Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 — примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди». В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели «американцев» — тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть?

Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.

Проверка кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, «Ауди» с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается.

Источник

Привод компрессора кондиционера: от электромагнита к шкиву постоянного вращения

Компрессор является важнейшей частью автомобильного кондиционера, так как именно он сжимает хладагент и обеспечивает работу всей системы. Компрессор функционирует благодаря отбору мощности у двигателя. Чаще всего это реализовано посредством ременной передачи: поликлиновый ремень привода навесных агрегатов связывает шкив коленвала и шкив компрессора. Что касается последнего элемента, шкив компрессора кондиционера за время своего существования претерпел значительные конструктивные изменения.

Исторически первый (не считая полуэкспериментальных установок 30-х и 40-х годов прошлого века) и до сих пор распространенный тип шкива компрессора автомобильного кондиционера — приводное колесо с электромагнитной муфтой. Муфта на шкиве нужна для того, чтобы сделать привод от ремня навесных агрегатов размыкаемым. Благодаря этому снимается излишняя нагрузка на двигатель, когда работа кондиционера не требуется. Такая нагрузка способна увеличить расход топлива, при этом влияние включенного компрессора тем значительнее, чем меньше объем и мощность двигателя.

Традиционный шкив состоит из трех деталей: непосредственно свободновращающегося шкива, связанного с поликлиновым ремнем, прижимной пластины, связанной со шлицами вала компрессора, и электромагнита. При подаче напряжения на электромагнит прижимная пластина притягивается к нему, замыкая соединение между шкивом и валом компрессора.

Очевидное слабое место такого шкива — это электромагнит, который может выйти из строя по различным причинам, например, ввиду межвиткового замыкания, пробоя на корпус, обрыва проводника и т. д. Кроме того, в компрессорах с неизменяемым объемом при замыкании электромагнитной муфты создается резкое сопротивление вращению двигателя, особенно когда речь идет о моторах с объемом до двух литров. Это приводит к резкому падению мощности и тяги двигателя, а также повышению нагрузки на детали КШМ. Результатом работы над устранением этих недостатков стало появление компрессоров с постоянным приводом и внешним электронным управлением.
Преимущества постоянно вращающихся компрессоров

Постоянно вращающиеся компрессоры набирают все большую популярность, что обусловлено наличием конструктивных преимуществ. Вместо старого электромагнитного шкива устанавливается шкив более простой конструкции, который постоянно приводит внутренние детали компрессора в движение. Объем компрессора регулируется электроникой так, что на холостом ходу, когда кондиционирование не нужно, он минимален (2 %). Когда нужно охладить салон, система управления климатом увеличивает рабочий объем.

В отличие от компрессора с электромагнитной муфтой включение постоянно вращающегося компрессора происходит плавно, без резкого сопротивления вращению двигателя. Помимо этого, система имеет возможность точно регулировать объем компрессора, постепенно уменьшая его по мере достижения необходимой температуры салона автомобиля. Благодаря этому снижается паразитная нагрузка на двигатель, возникающая вследствие работы компрессора в режиме максимальной производительности, когда в этом нет необходимости. Так удается добиться большей топливной эффективности.

Защита агрегатов двигателя

Несмотря на то, что ранее мы назвали конструкцию шкива постоянного привода «простой», на деле это не всегда так. Разберемся на примере агрегатов производства DENSO: в ассортименте продукции DENSO постоянно вращающиеся компрессоры называются компрессорами типа SE/SL.

Шкив компрессора DENSO SL имеет защитную функцию, заложенную в его конструкцию. В некоторых случаях повреждения компрессора могут носить фатальный характер, например, когда речь идет о его заклинивании в результате гидроудара или сильного перегрева. Если это произойдет на работающем двигателе, то заклинивший шкив с большой вероятностью, пусть и не сразу, приведет к повреждению приводного ремня. Поскольку этот ремень, помимо компрессора, приводит в действие такие важные агрегаты, как генератор и насос ГУР (в случае его наличия), то обрыв может привести к их отключению. Отключение гидроусилителя или генератора при движении — реальная угроза безопасности водителя и пассажиров. Для того чтобы неисправность компрессора не привела к возникновению других проблем, в конструкцию приводного шкива был введен ограничитель.

При заклинивании компрессора происходит контролируемое разрушение ограничителя в заранее ослабленных зонах. При этом шкив продолжит вращаться беспрепятственно. Так поликлиновый ремень сохранит свою целостность и будет выполнять свои функции для других агрегатов.

Есть у шкивов этого типа и вторая защитная функция. Для того чтобы сгладить колебания коленвала двигателя, которые могут передаваться на компрессор через ременную передачу и ускорять его износ, на шкиве этого типа установлен амортизирующий грузик.

Таким образом, шкив, помимо своей непосредственной работы, дополнительно выполняет функции защиты двигателя от заклинивания компрессора и компрессора от вредного воздействия пульсаций двигателя. Благодаря отсутствию электрического привода такой шкив проще, а значит надежнее.

Именно по этим причинам — простота, надежность и возможность плавного регулирования нагрузки — компрессоры с постоянным приводом и электронным управлением становятся все популярнее у автопроизводителей.

Постоянно вращающиеся компрессоры DENSO в последнее время часто используются для конвейерной комплектации новых моделей автомобилей ведущих мировых брендов. Компания DENSO является одним из крупнейших поставщиков компрессоров как для конвейерной установки, так и для рынка послепродажного обслуживания автомобилей. В нашем электронном каталоге вы сможете найти компрессоры любого типа — с постоянным или отключаемым приводом, с регулируемым или постоянным объемом, а также спирального типа.

Источник