Как крепится рпм нива 21213
отвязка РПМ (что это и с чем это едят)
Углы рычагов и углы приводов очень сильно разнятся! Так что же делать? Ставить независимое крепление переднего моста Нивы.
Начнем немного с далека)))) А именно краткий курс истории)) В 1977 году в СССР был запущен в массовое производство первый в мире компактный внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом ВАЗ-2121 «Нива». С тех пор мы много слышали о том, что его конструкция это-де результат компромиссов. Это верно, но верно и другое — тогда никто в мире еще не знал, как проявит себя то или иное техническое решение.
Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не «скрутит» ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось «привязать» редуктор переднего моста к двигателю.
Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.
Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — «клевок» при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.
Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких «подушек» крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит «на нейтрали», «дрожь» двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений «народного» тюнинга «Нивы» всегда была попытка независимой подвески РПМ.
Первая попытка еще на заводском конвейере «отвязать» РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии «Нивы» старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке «Нивы-Шевроле» пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, «подушки» силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про «родителя» на заводе «забыли» — в серийной «Ниве» никаких изменений произведено не было.
Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.
Он позволяет в точности воспроизвести на «Ниве» трехточечную схему крепления РПМ, используемую на «Шевроле-Ниве».
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.
Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки. Такой способ установки редуктора рекомендуется для лифтованых машин для уменьшения углов полуосей переднего моста.
Новый вариант отвязки переднего моста у Нивы
Представляем доработанный комплект кронштейнов для отвязки переднего моста у ВАЗ 21213(14) Нива.
1. Кронштейн переднего моста;
2. Кронштейны переднего привода (левый и правый);
3. Кронштейн передней балки.
Стальной корпус РПМ с Независимым Креплением.
Корпус РПМ имеет так же недостатки т.к. он силуминовый и конечно проиграет по прочности стали.Поэтому часты случаи когда он колется от ударов, вибраций и нагрузок, особенно если вы сменили главную пару в редукторе на «Тяговитую»(4.1;4.3;4.44 и т.д.).
Подготавливая машину для бездорожья не надо забывать об этих недостатках, что бы потом не бежать за трактором.
Крепление штатного РПМ, последняя формация.
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 15 / 2224
Откуда: Москва т.89161726159 ИванСаныч.
Возраст: 50
Авто: TLC 80 4.2 D, VW passat B3 variant TD 1.9/ То, что осталось от ВАЗ 2121 87года/29″ лебёдка,шноркель, лёгкий домашний тюнинг.
Последние разработки в области крепления штатного РПМ( переделка чулка запрещена РАФ) для тех, кто не теряет надежду остаться в стандарте.
Усилена нижняя крышка РПМ вдвое- 10мм!
Усилен кронштейн крепления крышки к стабилизатору, что явилось причиной выгибания крышки и её частичного разрушения.
Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 8 / 2947
Откуда: Москва, Юго-Запад
Возраст: 37
Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909
Выгнуло крышку потому, что она составная из двух частей. Боковые части, которые крепятся к стабилизатору, расставлены слишком широко, поэтому изгибающий момент относительно оси кардана на самих «крыльях» крышки получается нехилый. Была бы она цельная изгонутая, и гнуться было бы нечему.
А твой второй вариант ИМХО усилен по максимуму, но не там где надо. Зачем нужны такие рёбра жёсткости в центре крышки? Прочности 10мм листа и так вполне достаточно. Твоя громоздкая конструкция прилично съедает просвет под балкой, и крышка будет цепляться за каждый пенёк.
Кого интересуют подробности можно посмотреть по ссылке в подписи.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 15 / 2224
Откуда: Москва т.89161726159 ИванСаныч.
Возраст: 50
Авто: TLC 80 4.2 D, VW passat B3 variant TD 1.9/ То, что осталось от ВАЗ 2121 87года/29″ лебёдка,шноркель, лёгкий домашний тюнинг.
Увеличение кастора Нива. Отвязка РПМ и сопутствующие моменты.
Началось это все с желания изменить, причем в лучшую сторону, курсовую устойчивость Нивера. Подобную процедуру проделывал на УАЗе, правда другим способом, но то, что оно того стоит — однозначно. Пропадает эффект «рыскания» на дороге. Не нужно постоянно подруливать. А в колеях, по крайней мере тех, что на асфальте, машина ведет себя совершенно иначе: едет по колеям по диагонали спокойно и без всякого желания внезапно куда-нибудь выпрыгнуть.
Провентилировал данный момент в отношении Нивера. Очень не много в сети информации по поводу изменения кастора нивы. В общих чертах кастор или же угол продольного наклона оси поворота колеса на ниве изменяется двумя способами: 1)дистанционными шайбами на оси нижних рычагов 2) регулировочными вилками на верхних рычагах.
Ко всему прочему есть еще один момент, точнее элемент, требующий усиления. Это втулка оси нижнего рычага. нередки случаи, когда она ломается и гнется болт крепления нижнего рычага. Для себя решил этот момент установкой следующих деталюшек:
Таким образом мы усиливаем балку и улучшаем поведение машины на дороге. Для кого-то, возможно, будет минусом несколько возросшее усилие на руле в поворотах, но с учетом тех плюсов, что добавляются, этого минуса не замечаешь.
Заднюю часть втулки отпиливаем уже после того, как одет усилитель. По нему и ориентируемся на какую длину пилить втулку. После чего все обвариваем, зачищаем, красим.
Чашку пружины необходимо будет сместить против хода машины для того, чтобы компенсировать смещение качалки и, чтобы пружина снова встала ровно. У мня расстояние, на которое пришлось сместить чашку составило 13 мм.
Провариваем и усиливаем крепление стабилизатора
С кастором и усилением все. Дальше — больше…
Приобрел себе комплект для отвязки редуктора переднего моста.
Скинул редуктор, установил на него сей КИТ-комплект, вешаю на место и… Что же я вижу? А то, что зазоры между РПМ и поддоном двигателя уж очень небольшие. Где-то в районе 5 мм. Это ладно когда редуктор жестко связан с двигателем, но когда это два отдельных агрегата, то как-то это маловато для предотвращения возможной встречи сих агрегатов.
Почесав затылок решил опускать балку, что заодно решит проблему приводов, которые после лифта стали работать под большими углами. Поехал на авторазбор. Купил еще одну балку. От нее отрезал уши крепления так, чтобы в итоге балка опустилась на 40 мм. Это расстояние между нижними думя отверстиями в балке, на которые она крепится к кузову.
Со сварочными работами в данном случае не обойтись без помощи профессионала, во-первых, чтобы качественно проварить, а во-вторвых, чтобы детали не повело в процессе варки. Я, к слову, тоже воспользовался помощью друга, за что ему огромное спасибо! Прихватили по месту, после чего сняли балку и уже по-взрослому обкатали.
Далее совершенно спокойно был установлен РПМ и приварены его крепления к балке. Центровать его проще с установленными приводами, чтобы можно было замерить расстояние от привода до балки. Шпильки крепления приводов заменил на болты, что значительно упрощает демонтаж, как редуктора, так и приводов с новыми креплениями.
И вот еще что интересно, очень многие пишут про плюсы отвязки РПМ, особенно для лифтованных автомобилей т.к. уменьшаются углы работы ШРУСов, но при этом никто не пишет, что нужно ронять балку! А без опускания балки невозможно опустить РПМ т.к. это не позволяют сделать привода.
Бонусом после отвязки РПМ явилась возможность установки мягеньких подушек двигателя от классики, чем я, собственно, и не применул воспользоваться.
В дополнение ко всему поменял пружины со Шнивовских на родные с установкой шайб под чашки пружин, дабы вернуть былую мягкость подвеске.
Нижние шаровые поставил от Шнивы, чтобы отдалить сайлентблок верхнего рычага от выпускного коллектора и пыльники ШРУСов от чашек пружин, а так же установил ступицы Волгаавтопром с двухрядниками.
Да, еще момент. Поменял местами сошки со ступиц и перевернул рулевые наконечники, чтобы они не задевали за стабилизатор.
Эффектом от проделанной работы более чем доволен. Исчезли клевки при трогании, снизился уровень вибрации. А что касаемо поведения машины на дороге, так и говорить нечего — даже с установкой сход-развала «на глаз» повысилась управляемость и пропала нужда в постоянном подруливании на трассе.
отвязка РПМ
Большая часть заядлых нивоводов походит через это)
Много расписывать не буду, всё достаточно банально.
Покрасил кронштейны, плиту и крышку РПМ
Отмыл корпус РПМ. Заменил сальник, фланец и распорную втулку РПМ (старый подтекал).
По поводу установки:
Был выбран несколько иной путь. Не стал снимать мост, снял только правый (родной) кронштейн (правда пришлось помучатся болгаркой). Подпилив его и водрузив временно на место с новым. Это было сделано для того чтобы верно выставить мост.
Гайки шпилек левых «родныйх» кронштейнов ослабил на 1-2витка, то же самое проделал с болтом крепления правого «родного» кронштейна.
Вот что из этого вышло:
Если ослаблять дальше — кроны лягут на балку, мне этого не нужно, т.к зазор между двигателем (кронштейн левой подушки ДВС) и РПМ был достаточен (данный крон не удаляется после отвязки РПМ т.к является несущим для ДВС)
Комплект danil4x4 оказался до ужаса продуманным! Всё совпало!
Остаётся лишь откорректировать зазоры (2-3мм) под сварочные швы и прихватить уши. После чего снять РПМ, окончательно обварить и покрасить их.
Что и было сделано.
После отвязки удалил правый и левый (ближе к КПП) кронштейны. К сожалению третий кронштейн опоры КПП является несущим кронштейном опоры двигателя. С ним проблем не возникло (срезать не пришлось), зазор порядка 5мм.
Данный тип крепления РПМ устанавливается заводом на Нивах с лета 2016года!.
Это позволяет разгрузить подушки двигателя и избавиться от взаимной передающейся вибрации РПМ — ДВС.
Подушки в последствии заменил на «классические».
Лада 4×4 3D 2006, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 23
Заказывал тоже у Данила, качество изделия и надёжность продавца без сомнения! Мне очень понравилось с данным девайсом
Из минусов данной конструкции — стальная лопата. Рекомендую Шнивскую силумин. Иначе в случае нагрузок сломает весь корпус редуктора, если лопата будет от Шнивы, то сломает её, а это проще, и доехать со сломанной лопатой можно помаленьку.
Вот только не готов ответить — размеры стальной и дюралевой совпадают ли.
ломало уже)
на первой шниве
у меня тоже, ковылял с десяток километров до дома лязгая карданом об стаб)))
У меня от производителя СКРПМ, так я сам мерил…
в руках увесисто, держать приятно)
варил на максимальном токе, дабы прогреть балку, кроны не «поплыли»
Проблема лопат и ушей на ШНивах, это крутящий момент, изгибающий при критичных нагрузках эти узлы.
Толщина Вашей лопаты и ушей мм в шесть, думаю нормально.
А вот лопаты на СКРПМ на ШНИву делают в 3-4 мм, усиливая по минимуму. Лучше консольно, но у Вас жира в норме, изогнуть не должно.
измерю по возможности
Проблема лопат и ушей на ШНивах, это крутящий момент, изгибающий при критичных нагрузках эти узлы.
Толщина Вашей лопаты и ушей мм в шесть, думаю нормально.
А вот лопаты на СКРПМ на ШНИву делают в 3-4 мм, усиливая по минимуму. Лучше консольно, но у Вас жира в норме, изогнуть не должно.
Не крутящий момент!
Про такой первый раз слышу!
Да я и так это понял)))
Толщина металла, какова?
Лопаты, ушей и кронов на балку.
ответ на эти вопросы лучше спросить у производителя danil4x4
Толщина металла, какова?
Лопаты, ушей и кронов на балку.
Лопата 8
Проушина 6
Кроны 4
Как я РПМ кривыми руками чинил.
После отвязки РПМ появился непонятный гул. Я сперва даже понять не мог, это гул был всегда или появился после замены.
Отвязку производил под действием слабоалкогольных напитков, минздрав хоть и предупреждает что алкоголь вреден, но при ремонтах Нивы он же рекомендует злоупотреблять, для сохранения нервной системы.
На следующий день решил проверить соосность и вообще адекватность установки. Оказалось все довольно соосно и адекватно.
Уже на третий день, после лесных покатух, при перегоне по асфальту передний мост захрустел кишочками.
Хороший звук выйдет наружу говорили они. До дома еще порядка 10 км а из инструмента только спички.
Честно говоря при подъезде к дому, звуки были такими устрашающими, что я был уверен что передний мост развалился в труху и можно со спокойной совестью, искать новый в сборе. На этой высокой ноте Кваказюбра была оставлена и стояла в ожидании до конца мая.
При снятии было выявлено что хвостовик моста болтается.
Также из корпуса высыпались остатки развалившегося подшипника.
После полной разборки редуктора стало понятно что корпус моста не поврежден. Посадочные места подшипников не разбиты и нет трещин в корпусе.
На коробке дифференциала видны довольно серьезные отметины. Видно хвостовик хорошо потрудился но не успел.
На ведущей шестерне хвостовика имеются сколы. Причем серьезные. На ведомой сколов почти нет.
После всего этого, любой нормальный человек поменял бы все потроха. Но я то ненормальный…
Решив что позже лучше куплю блокировку назад и переставлю редуктор сзади вперед. А пока попробую починить.
Смотрю что нужно в каталоге.
Гайка М16х1,5 самоконтрящаяся. 12574921
Сальник хвостовика переднего моста 2121-2302052
Шайба маслоотражательная 2101-2402075
Подшипник редуктора 2101-2402025
Втулка распорная 2101-2402029-01
Подшипник редуктора. 2101-2402041
Кольцо регулировочное.
Про кольца регулировочные подробнее: их 17 видов. отличаются толщиной кольца. От 2,55 (2101-2402080) До 3,35 (2101-2402096) Каталожные номера идут по порядку.
Из всего что мне нужно было в местных СелПо я раздобыл только
Сальник, гайку, подшипник (продали два но они оказались одинаковыми) распорная втулка. Ехать в Челябинск за этой мелочью не хотелось поэтому решил собирать из того что есть. Темболее я редуктора никогда не чинил и поэтому был уверен что ничего не выйдет.
Также для удобства сварил себе несложные приспособления. Две ребанные штучки для наживления и закручивания регулировочных гаек, и одна приблудня для фиксации хвостовика.
Ну вот и все пациент на операционных тисках, все нужное почти есть, мы начинаем начинать…
Хотя вру, так как это мой дебют в редукторном мире, для начала я изучил вопрос. Нашел в интернетах пару роликов. Весьма не дурны.
Ну вот после просмотра уже не так все страшно, не зря говорят не так страшен черт как его малюют.
Вообще толщину регулировочной шайбы не было смысла определять, ведь в наших СелПо не то что нужной нет, вообще никаких нет. Я хоть и оставлял свою родную, но ради интереса и знаний все же определил по методике какая нужна мне шайба. И насколько я помню моя шайба оказалась больше нужной.
При обжатии распорной втулки изрядно употел. Тянул трубой в ожидании скорой кончины резьбы на гайке. Но все затянулось в принципе по инструкции.
Коническую шестерню также выставлял сперва по звуку а затем применил краску. Ничего не понял но след вроде равномерный. И шума нет.
На крышку редуктора решил не использовать герметик а применил колхозную самодельную прокладку. Я помню когда были маленькие, на свои минскачи, делали прокладки из подобного.
Ну все готово шеф, собираем все в кучу. Поливаем маслом.
Установку производил с помощью восьмиста домкратов. Кстати довольно удобно.
В целом я доволен собой, очень доволен… Я получил опыт ремонта редуктора, и теперь мне не страшно его брать в руки…
Кстати пока РПМ лежал в ремонте, я покатался без переднего привода. Нива весело закидывает попку. Правда в процессе на асфальте я вырвал крепление РК. И починил в принципе во время ремонта моста, но это уже тема для другой записи…
Гайка М16х1,5 самоконтрящаяся. — 50
Сальник хвостовика переднего моста — 60
Втулка распорная — 250
Подшипник редуктора 2шт — 1760
Набор регулировочных щупов — 120