Как крепить утеплитель к газобетону
Утепление стен из газобетона снаружи: как сделать так, чтобы оно правильно работало
Зачем нужно утепление стен из газобетона снаружи, если этот материал имеет близкий к древесине коэффициент теплопроводности, и даже сам по себе может являться изолирующим материалом? Во-первых, теплоизоляция даёт возможность стенам эффективнее сохранять тепло без увеличения их толщины, а во-вторых, она пресекает потерю тепла в тех местах, где использованы обычные растворы и бетоны (толстые кладочные швы, монолитные пояса и перемычки).
Остаётся уяснить, какие материалы лучше всего подходят для этой роли и какие условия при их монтаже нужно соблюдать.
Можно ли для утепления газоблочной кладки использовать пенопласт?
При подборе варианта утепления, частные застройщики интересуются, можно ли утепление газобетонных стен снаружи производить пенополистиролом (он же пенопласт, только изготавливается по разным технологиям).
Примечание: Речь идет именно о наружном утеплении, а не о внутреннем, так как теплоизоляция, предусмотренная в процессе отделки интерьера, больше играет роль звукоизоляции, чем защищает стены от промерзания. Чтобы стена не подвергалась воздействию низких температур, теплоизоляция должна располагаться с внешней стороны.
Всё это оказывает влияние на влажность газобетонных стен, поэтому очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя и монтировать его не сразу по окончании возведения коробки дома.
Особенности утепления под штукатурку
Ошибки при составлении стенового пирога ведут к теплопотерям, и как следствие, уменьшению долговечности здания. Чтобы этого избежать, при монтаже материалов нужно соблюдать определённую последовательность, которую диктуют их физические свойства.
Например, у беспрессового полистирола (в обиходе его и называют пенопластом), коэффициент паропроницаемости составляет 0,018 мг/(м*ч*Па), что в 11 раз меньше, чем у газобетона D500 с его 0,2 мг/(м*ч*Па). Пройдя сквозь кладку, и попав к очень медленно пропускающему его утеплителю, пар начинает конденсироваться во внешнем слое газобетона.
На заметку: В проектируемом строительстве на любой объект обязательно выполняется теплотехнический расчёт стен, при котором учитываются свойства всех слоёв, суммарное значение характеристик которых и является окончательным. В случае закладки в пирог пенопласта, важно обеспечить такую его толщину, которая обеспечит половину общего сопротивления стены теплопередаче. Только тогда применение этого материала обретает смысл.
Как структурируется стена
Тёплая штукатурная система, выполняемая по газобетонной кладке, состоит из нескольких слоёв:
Цокольный профиль – всему голова
Для обеспечения укладки изоляционного материала в горизонтальную плоскость, применяется цокольный профиль, который представляет собой П-образно выгнутый оцинкованный лист с перфорацией для оттока конденсата. По ширине он должен соответствовать толщине утеплителя, как показано на фото.
Цокольный профиль обеспечивает точность посадки первого ряда плит, от которого зависит качество штукатурной отделки в целом. Обработать плоскость фасада адгезионной грунтовкой лучше перед его монтажом.
Монтаж теплоизоляции – основной этап
После того, как установлен цокольный профиль, можно приступать к основным работам.
Производиться они будут в таком порядке:
ППС монтируется с разбежкой швов. В угловых зонах одна плита должна полностью закрывать торец другой. Над окнами нужно вырезать и установить цельные Г-образные фрагменты.
Выступающие части подрезаются ножовкой, неровности среза, а так же места, выступающие за границы вертикальной плоскости облицовки, зашлифовываются тёркой по пенопласту.
По длине дюбели подбираются исходя из толщины утеплителя – крепёж должен заходить в стену не менее чем на 70 мм. Таким образом, если толщина ППС 150 мм, длина ножки «грибка» должна быть 220 мм.
Установка осуществляется в предварительно просверленные отверстия, глубина которых на 1 см больше длины дюбелей – их шляпки не должны выступать за плоскость теплоизоляции.
Чтобы избежать появления трещин в угловых зонах проёмов, в этих местах так же наклеивают прямоугольники сетки — форматом 20-30 см.
Каждый новый ряд армирования выполняется аналогично, с тем условием, чтобы сетка ложилась на предыдущее полотно с нахлёстом 10 см.
Примечание: в зависимости от того, какой утеплитель для стен из газобетона использовался в такой системе, подбираются и свойства штукатурного состава. Необходимо, чтобы коэффициент его паропроницаемости был выше, чем у утеплителя и клея.
Беспроигрышный вариант – штукатурки с пористым наполнителем: вспученным перлитом, гранулами пеностекла, из-за чего они имеют характерную зернистую фактуру. Они не только хорошо пропускают пар, но и являются дополнительным теплоизоляционным слоем.
На заметку: В тёплых штукатурных системах может применяться не только пенопласт, но и минеральная вата, просто плиты используют более жёсткие, чем при закладке в обрешётку. Монтируется этот материал аналогично ППС: точно так же его приклеивают и фиксируют тарельчатыми дюбелями, а поверх монтируют клеевой армирующий слой.
Утеплители в структуре вентфасада
Вентфасад может быть кирпичным, когда между основной и облицовочной стенками предусматривается отступ с продухами для доступа воздуха, и может быть навесным. Во втором случае, декоративный материал навешивается на металлическую подсистему или деревянный каркас.
Технологический зазор между утеплителем и кирпичной стеной предусматривается для того, чтобы через него могла удаляться излишняя влага.
Пенополистиролы в качестве утеплителя в таких системах никогда не проектируются, потому что материал не просто горюч, но и токсичен. Если начинается пожар, то поступающий в продухи кислород подпитывает огонь, что только усугубляет ситуацию.
Лучшим выбором для вентфасада является стеклянная или базальтовая вата. Полужёсткие плиты плотностью 75-125 кг/м3 выдерживают температуру 400 градусов в течение 3 часов.
Газобетон с лицевой отделкой кирпичом
При облицовке газобетона кирпичом и закладке между ними утеплителя, стена получается трёхслойной. Если кирпич для отделки взять пустотный (его коэффициент теплоизоляции равен примерно 0,44 Вт/м*С, он и сам по себе будет неплохой изоляционной прослойкой.
А зазор между ним и основной кладкой нужен только потому, что керамика, даже щелевая, в два раза меньше пропускает пара, чем газобетон.
По большому счёту, в такой конструкции утеплитель не нужен и вовсе, но в регионах суровыми зимами его предусматривают, чтобы не пришлось слишком утолщать стены.
Однако плитные утеплители здесь не совсем уместны:
Важно: Эта проблема усугубляется, если теплоизоляционные плиты только приклеили, но не зафиксировали дюбель-грибками.
Лучший утеплитель для трёхслойной стены – не плитный, а заливной или засыпной. Для заливки может использоваться тот же пенопласт, только вспененный.
Но так как это материал горючий, то его лучше заменить теплоизоляционным бетоном. Это может быть тот же газобетон естественного твердения, плотностью 200-300 кг/м3, его собрат пенобетон (бывает и пеногазобетон), а так же бетон с полистирольным наполнителем.
Бетон на керамзите здесь лучше не использовать, так как даже при минимальной плотности 600 кг/м3 он будет немного хуже пропускать пар. А вот сам керамзит идеально подходит для заполнения трёхслойной стены, так как его гранулы жёсткие и не уплотняются так сильно, как опилки, вермикулит или эковата.
Произвести такое утепление своими руками проще, ведь для заливки требуется специальное оборудование.
Ещё одна проблема заливного утепления состоит в том, что жидкий материал не только не даст газобетонной кладке нормально высохнуть, но ещё и добавит ей свою влагу, для выведения которой одних продухов в облицовке будет недостаточно. В засыпном утеплителе нет хотя бы влаги.
Утепление под навесную отделку
Использование навесных материалов даёт возможность придать дому благородный экстерьер, особенно учитывая непрезентабельный внешний вид кладки.
Варианты могут быть самыми разными:
Благодаря внедрению в такую систему теплоизоляционного материала, точка, в которой конденсируется влага, вообще удаляется от поверхности несущих стен. Это даёт возможность сократить затраты на отопление, а изоляция стен от атмосферного воздействия продлевает срок службы здания в целом.
Если для севера важна защита от холода, то для южных регионов, где морозов практически нет, утеплитель защищает здание от перегрева в летнюю жару. Ведь на кондиционирование помещений может затрачиваться не меньше средств, чем на обогрев.
Тут главное — правильно рассчитать вентфасад, и не только по теплофизическим показателям, но и по прочности. Это особенно актуально для газобетона, так как для возведения стен используется материал низкоплотный, а он плохо работает как на сжатие и изгиб, так и не слишком устойчив к вырывающим нагрузкам.
Поэтому, если планируется монтаж вентилируемого фасада, который не опирается как кирпичная стенка на фундамент, газобетон для кладки лучше брать более плотный.
В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату – во всяком случае, если планируется сразу после строительства приступить и к отделке. Пенопласт если и пртменять в навесной системе, то только через несколько месяцев, когда уровень начальной влажности газобетона снизится вдвое.
И в заключение: зачем вообще утеплять
Вопрос, нужно ли утеплять стены из газобетона, остаётся всегда открытым. Многие просто не понимают, зачем нужно производить дополнительные затраты, если материал сам по себе обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.
Не всё так просто, тут многое зависит от качества блоков, из которых велась кладка. Если использовались неавтоклавные изделия, то у них и теплофизические свойства ниже, и геометрия хуже.
Чтобы нивелировать отклонения по длине или высоте блоков, приходится делать толстые швы. На клею такая кладка обойдётся дорого.
Многие в целях экономии стараются удешевить её за счёт использования обычного ЦПС. Это делает кладку неоднородной по теплопроводности — вот и приходится утеплять. О том, как это делать правильно, расскажет видео в этой статье.
Утепление дома из газобетонных блоков: материалы, этапы, ошибки
Из этой статьи вы узнаете:
Один из популярных материалов на современном строительном рынке – газобетон. С годами он укрепляется на лидирующих позициях. Как минимум, треть индивидуальных построек сейчас возводится из этого прочного и легкого материала. Но, отдавая ему предпочтение, не все домовладельцы учитывают необходимость последующей теплоизоляции. Хотите узнать, почему так важно утепление дома из газобетонных блоков и как это сделать своими руками? Читайте нашу статью.
Характеристики газобетонных блоков
Газобетон, по сравнению с тем же кирпичом, изобретение молодое. Но за несколько десятков лет он стал одним из тех материалов, которым отдают предпочтение при строительстве домов в разных климатических условиях, а также если хотят утеплить деревянное строение. В чем же причина популярности и что входит в состав этого стройматериала?
Газобетон получают путем соединения вяжущих компонентов (цемента, извести, гипса, кварцевого песка), добавок из промышленных отходов (шлаков металлургического производства, золы) и специальных веществ – газообразователей (алюминиевого порошка или пудры). Когда все составляющие смешивают с водой, происходит химическая реакция с выделением из пудры или порошка газообразного водорода. Он словно «вспучивает» залитую в блок смесь, внутри образуется много ячеек, и благодаря «работе» вяжущих ингредиентов все это быстро застывает. В результате выходит легкий, но довольно прочный материал – газобетон. Из него смело можно строить дома высотой до 10 метров (три этажа).
При возведении объектов большей этажности газобетон применяют только в сочетании с армированными поясами. Однако слишком высокие строения из данного материала сооружать нельзя. Зато его широко используют при обустройстве бань, саун и прочих хозяйственных помещений компактного размера.
Бытует мнение, что пористость газобетона избавляет от необходимости утепления дома, но это не так. Особенность материала в том, что он очень свободно пропускает воздух, пар и приобретает температуру окружающей среды. Так что, если газобетонные стены вовремя не утеплить снаружи или внутри, можно испытать большие неприятности.
К счастью, утепление дома из газобетонных блоков – дело несложное, правда, требует осторожности. Все-таки материал этот – не простой бетон или типовой кирпич. У него есть особенности, о которых необходимо знать.
Паропроницаемость газобетона имеет большое значение, например, при отделке бани или сауны. Если в этих помещениях осуществить утепление с ошибками, то последствия могут оказаться плачевными. Стены будут накапливать или, напротив, очень интенсивно отдавать влагу. И то, и другое сделает баню непригодной к использованию в соответствии с назначением. Для исправления ошибки потребуется много сил, времени и средств. Поэтому лучше с самого начала провести теплоизоляцию грамотно.
Когда утеплять дома из газобетонных блоков
Первое, что приходит в голову при составлении плана работ – сделать утепление стены, как только она будет построена или сразу в процессе сооружения. Но это ошибочное представление. Газобетонные блоки нельзя теплоизолировать, если их только что извлекли из промышленной упаковки. Потому что на производстве готовую продукцию обычно собирают партией и заворачивают в полиэтилен, как только сделают и просушат. Поэтому блоки содержат довольно много влаги. При низких или, наоборот, слишком высоких температурах она может деформировать материал. В итоге все строение будет повреждено.
Рекомендуем к прочтению:
Поэтому теплоизоляционным слоем стены покрывают только после полного высыхания. На такую выдержку уходит, в зависимости от характеристик местного климата, от двух до пяти месяцев. Осуществлять утепление дома из газобетонных блоков сразу можно только в том случае, если одновременно с постройкой осуществлять и защиту материалов и конструкции в целом от влаги.
Принципы выбора утеплителя для дома из газобетонных блоков
Что необходимо учитывать, выбирая утеплитель для газобетонных стен?
При утеплении дома из газобетонных блоков следует брать в расчет и такое важное понятие, как точка росы (температура выпадения конденсата в результате разницы внешней и внутренней температур, а также плоскость, в которой это происходит).
Если провести подготовительную и основную работу грамотно с соблюдением названных выше условий, точку росы можно сместить наружу. Тогда никакой конденсат не причинит ущерба стенам и помещению. В противном случае незащищенная кладка рискует сильно пострадать. Влага, которая скапливается внутри, обязательно замерзнет при низких температурах, следовательно, произойдет заметная потеря тепла. С повышением градусов объем влаги увеличится. Повторяющиеся перепады неминуемо приведут к разрушению строительного материала.
Энергоэффективность постройки зависит не только от высококлассного утеплителя. Важную роль играет то, насколько грамотно выполнена кладка стен. Если, к примеру, швы получились слишком толстыми или имеют другие отклонения от нормы, даже безупречное утепление не поможет. Правильная толщина клеевого шва 1,5-2 мм. Когда блоки скреплены цементно-песчаным раствором, прослойка которого составляет 10-12 мм, потеря тепла на 20 % обеспечена, соответственно, вырастет и плата за отопление.
Можно, конечно, утеплить дом изнутри, но такой альтернативный вариант имеет ряд недостатков.
Для тех, кто дорожит полезной площадью и заинтересован в сохранности стен на длительное время, больше подойдет наружное утепление. Остановить свой выбор можно на таких материалах, как:
Что касается последнего слоя наружного утепления дома из газобетона, для него подойдут хорошо зарекомендовавшие себя:
Многие домовладельцы отдают предпочтение штукатурке: обычной или минеральной, которая создана для стен из газобетонных блоков.
Итак, делая выбор в пользу добротного утепления с внешней стороны сооружения, мы получаем очевидные преимущества:
Материалы для утепления дома из газобетонных блоков снаружи
Что чаще всего используют для наружной отделки стен различных сооружений? Конечно, сайдинг. Надежный, прочный, к тому же, достаточно дешевый, этот материал любят и строители, и заказчики. Еще один плюс сайдинга – его форма: она позволяет заполнить пустоту между основанием стены и пластинами материала утепляющим элементом. Остается только решить, каким именно.
Обычно для домов из газобетона профессионалы советуют брать такие утеплители, как пенополиуретан, пеноплекс, минеральная вата.
Процесс утепления дома из газобетонных блоков
Утепление пенопластом
Тот, кто хочет предпринять утепление фасада дома собственными силами, часто выбирает для этих целей пенопласт. Материал проверен временем, легко монтируется, не много весит, практически не дает нагрузки на постройку. Плюс ко всему стоит вдвое дешевле, чем та же минеральная вата. Но как теплоизолятор зданий из газобетонных блоков пенопласт имеет существенный недостаток.
Паропроницаемость обычного экструдированного пенопласта равна нулю, проще говоря, материал не способен пропускать пар. А по правилам, при утеплении домов этот показатель должен от слоя к слою увеличиваться. Если обшивать газобетон пенопластом, в толще стены будет конденсироваться влага, что со временем может привести к деформации, да и микроклимат в таком помещении вряд ли будет благоприятным. Но это не значит, что утепление дома из газобетонных блоков с помощью пенопласта невозможно. Просто нужно дополнительно соорудить деревянный одноуровневый каркас и оставить зазор для вентиляции.
Последовательность работ:
1. Подготовить фасад:
2. Смонтировать профиль, закрепив направляющие каркасной системы.
3. Установить пенопласт:
4. Зафиксировать плиты пенопласта с помощью пластиковых дюбелей (металлические лучше не использовать, так как через них будет проходить холод).
5. Выполнить декоративную отделку:
Пенополистирол
Широкое применение в качестве утепляющего фасадного материала нашел и экструзионный пенополистирол (ЭППС) – одна из разновидностей пенопласта. Способ получения – вспенивание ингредиентов при высокой температуре и под давлением, что придает материалу ценные свойства: прочность, морозостойкость, варьируемую плотность. От плотности и прочности прямо пропорционально зависит теплопроводность ЭППС. У пенополистирола минимальное водопоглощение, а также низкая воздухо- и паропроницаемость.
Для газобетонных стен это минус: неспособность пропускать пар приводит к смещению точки росы и появлению эффекта термоса. Тем не менее, ЭППС активно используют для утепления дома из газобетонных блоков, а проблему решают, делая вентиляционный зазор или сооружая мощную приточно-вытяжную вентиляцию (как и в случае с пенопластом). Монтаж утеплителя и последующую декоративную отделку фасада осуществляют по аналогии с пенопластом.
Утепление минеральной ватой
Еще один повсеместно используемый утеплитель фасадных стен – минеральная вата. Она выпускается в рулонах или в форме плит.
Популярность данного материала обусловлена целым рядом качественных характеристик, а именно:
Похожими свойствами обладает и базальтовая вата (плиты), но она отличается от минеральной составом (включает стекловолокно).
Порядок монтажа минеральной ваты при утеплении дома из газобетонных блоков:
1. Подготовить фасад:
2. Смонтировать каркас:
3. Зафиксировать минвату на фасаде с помощью клея и пластиковых дюбелей-зонтиков (дополнительная фиксация).
4. Укрепить слой утеплителя сеткой и клеем (подготовить к отделке).
5. Выполнить отделочные работы:
Пенополиуретан (ППУ)
Как утеплитель ППУ обладает следующими характеристиками:
Современный утеплитель дома из газобетонных блоков
Задавшись целью утепления дома из газобетонных блоков, стоит обратить внимание на новейшие изоляционные материалы, такие как теплая штукатурка. Благодаря ей можно существенно повысить защитный эффект даже у стен большой толщины.
В состав утепленных штукатурных смесей добавляют бумажную массу, опилки, пластификаторы, полимеры, чтобы в итоге улучшить изоляционные свойства. Слой такого материала всего в 15 мм заменяет пенопласт толщиной 4 см. Смесь можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно.
Покрытие из утепленной штукатурной смеси отличается сравнительно небольшой стоимостью и обладает такими плюсами, как:
Наносится теплая штукатурка так же, как обычная, но, если ею покрывают фасад, снаружи требуется дополнительная защита: после монтажа утепленную смесь еще раз штукатурят традиционным составом. Поэтому лучше использовать такой изоляционный материал для внутренних работ.
Как крепить утеплитель к фасаду дома из газобетонных блоков
Для фиксации утеплителя на фасаде дома из газобетона существует несколько способов:
Простое и дешевое утепление дома из газобетонных блоков
Поверхности всегда тщательно готовят к отделке. Что касается газобетона, его предварительная обработка мало чем отличается от манипуляций с аналогичными материалами: стены очищают от пыли щеткой или веником и грунтуют в несколько слоев подходящим составом. Но следует учитывать один нюанс: газосиликатные блоки могут быть разной плотности, чем она выше, тем меньше грунтовки берем для работы.
Например:
Пока покрытые грунтом стены полностью не просохнут, к основному этапу монтажа приступать нельзя! Идеально, если дом стоит на широком блочном или ленточном фундаменте, а цоколь выступает минимум на 50 мм. Данного пространства как раз хватит для опоры теплоизоляционной конструкции из пенопласта или ватных блоков. Но часто домостроители не оставляют свободного места, заливая слишком узкую ленту фундамента, стены становятся с ним на одном уровне, а то и вовсе нависают. В таком случае для отделки потребуется дополнительный монтаж бордюра.
Как правило, для этого выбирают опорные Г-образные профили. Они бывают разной ширины и соответствуют линейке размеров ватных плит. Эти же профили можно использовать и для пенопласта (по габаритам его пластины почти такие же, а по весу меньше), и для любого другого плитного теплоизолятора. Крепление конструкции – анкерное по горизонтальной отметке с шагом 250 – 300 мм.
Прикрепить минеральную вату или пенопласт к стенам из газобетона – не проблема. Выбор специальных клеевых составов разнообразен: хочешь, сразу бери уже разведенные и готовые к работе, хочешь – покупай сухие. Инструкция проще простого: добавь воды и не забудь размешать специальной миксерной насадкой.
Наносить на плиту клей удобно зубчатым шпателем с глубиной прорези около 5 мм. Если вы имеете дело с легким ячеистым газобетоном, то слой клея, который кладете на плиту, должен быть сплошным. Это актуально для всех пористых поверхностей. А вот на плотные бетонные или кирпичные стены состав можно наносить и точечно.
Утепляющие пластины рекомендуется приклеивать вплотную, без малейших зазоров, последующие ряды желательно укладывать со сдвигом хотя бы на часть плиты, а лучше на половину. С такой простой техникой справится даже новичок.
Профессионалы стараются сделать само покрытие в два слоя для большей эффективности. Они используют тонкие теплоизоляционные плиты. В итоге толщина утеплителя получается одинаковой, а качество на порядок выше: благодаря наложению и сдвигу между слоями совсем не остается зазоров.
Как только схватился первый слой клея, покрываем утеплитель еще одним и, не дав просохнуть, погружаем в него стекловолоконную армирующую сетку – серпянку. Это можно сделать игольчатым валиком либо шпателем. Таким образом вся наружная теплоизоляционная конструкция из минеральной ваты или пенопласта получается четырехслойной.
Плитное утепление вместе с серпянкой необходимо дополнительно прикрепить к стене пока клей еще влажный. Для этого используются пластиковые дюбеля с широкими перфорированными шляпками – так называемые «зонтики».
Закрепив все «зонтики», даем стене «отдохнуть», пока сохнет клей. Затем наносим еще один его слой, финальный. И только после того, как все хорошо застынет, приступаем к декоративному покрытию штукатуркой. Можно взять готовый состав под отделку «Короед», а можно накидать «шубу» – получится дешевле.
Классическое руководство по отделке «мокрого фасада» выглядит несколько иначе. В нем рекомендуется плитный утеплитель фиксировать «зонтиками» сразу после прикрепления, а затем уже наносить первый клеевой слой, серпянку, опять клей, а после высыхания – декоративную штукатурку.
Типичные ошибки утепления домов из газобетонных блоков
Свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» гласит, что каждый слой внешней стены, находящийся ближе к наружной поверхности, должен обладать большей паропроницаемостью, чем предшествующий. Но на практике часто происходит наоборот: с внешней стороны стены оказываются отделочные материалы, у которых данный показатель ниже, чем у газобетонной кладки, а то и вообще с нулевой паропроницаемостью.
Эту ошибку нередко допускают при строительстве частных домов, не задумываясь о последствиях: в результате неверно сконструированные стены могут постепенно отсыреть изнутри. Водяной пар, который поглощает внутренние гигроскопичные слои, просто не сможет выходить наружу, в итоге возрастет теплопроводность изолирующего слоя. В неотапливаемых зданиях такой проблемы не возникает, а в домах с отоплением, предназначенных для постоянного проживания – очень часто. Что касается построек, которые отапливаются лишь время от времени, например, дачных домов, степень актуальности неправильной паропроницаемости зависит от конкретной ситуации.
Какие же материалы «помогают» не очень грамотным строителям нарушать правила утепления домов из газобетонных блоков?
В явных лидерах – кирпич и ЭППС (экструдированный пенополистирол). Паропроницаемость последнего почти нулевая. Когда стены из газобетона снаружи утепляют пенополистиролом или кирпичной облицовкой фасада, забывая о воздушном зазоре между газобетоном и кладкой, паропроницаемость многослойной конструкции ухудшается и наступают описанные выше последствия. Вывод: подбирать утеплитель для газобетона, руководствуясь не только выгодой и личным вкусом, но и правилами.
Формально нельзя назвать строительной ошибкой кладку газобетонных блоков на цемент, а не на специальный клей. Но фактически сделанная таким способом стена проводит тепло на 25-30 % лучше (толстые цементные швы в данном случае выступают «мостиками холода»). Чтобы вернуть такой стене нормативное сопротивление теплопередаче, ее придется сделать намного толще. А это затратнее, чем расходы на клей для газобетона.
Еще один результат строительных ошибок при работе с газобетоном – так называемые «мостики холода». Причины:
К сведению:
На практике же проемы, как правило, перекрывают монолитными железобетонными балками (отливаются по месту). Им необходимо наружное утепление, о котором просто забывают.
Класс прочности на сжатие самых ходовых марок газобетонных блоков – В2,5, такие блоки могут иметь плотность от D350 до D600 – из них можно возводить несущие стены высотой до 20 м. Но строители не всегда доверяют прочности материала, который выглядит легким и пористым, поэтому возводят мощные железобетонные каркасы даже для домов высотой в 2 этажа. А каркасы эти очень хорошо проводят холод.
Кроме того, исполнители часто не промазывают клеем торцевые поверхности газобетонных блоков. Эта «вредная привычка» тоже увеличивает теплопроводность кладки из данного стройматериала.
Вертикальный шов по нормативам всегда должен быть непродуваемым. При кладке блоков с плоскими гранями все вертикальные швы обязательно полностью заполняют раствором. Если эксплуатируются блоки, у которых поверхность торцевых граней в кладке профилированная (с требованиями прочности на сдвиг в плоскости стены), вертикальные швы заполняют по всей высоте и не менее, чем на 40 % по ширине блока. В остальных случаях шов необходимо заполнять внутри и снаружи полосами клея или раствора.
Размазывание избытка клея или раствора по шву и поверхности стены неприемлемо, ведь это уменьшает суммарную паропроницаемость газобетонной кладки. Избыток клея должен сначала высохнуть, а потом уже его отсекают шпателем.
При облицовке газобетонного дома кирпичом необходимо руководствоваться требованиями п. 8.14 СП 23-101-2004. Согласно им, для стен с вентилируемой воздушной прослойкой обеспечивается зазор, который должен быть не мене 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка, по правилам, соединяется с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали либо из стеклопластика. В облицовке должны быть вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см 2 на 20 м 2 площади стен (включая окна). Вентиляционные отверстия внизу делают с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы была возможность выхода конденсата, который в этом воздушном зазоре скапливается.
Спасибо, что дочитали статью до конца
Компания ГК «Строй Коттедж» уже на протяжении 10 лет предлагает услуги по возведению каменных и деревянных домов.
В числе наших заказчиков возведение индивидуальных частных домов и коттеджных посёлков, выдерживающих единый архитектурный стиль от эконом- до премиум-класса.
Сокращение сроков строительства, уменьшение себестоимости и повышения качества строительных работ – базисные принципы нашей компании.
Мы готовы предложить: