Как крепить укосины в беседке

Запилил беседку

Прочёл пост, как Артем беседку сделал, решил, что надо показать свою. Буду стараться рассказать побольше про процесс и узлы. Расскажу про смету (живу в РБ).

Это был мой первый опыт в «строительстве» (а это первый пост (⌒‿⌒) ). Строили вдвоем с тестем что-то в районе 5-6 дней, но справились бы и быстрее если бы не дождь.

На всю затею у меня ушёл примерно куб свежеспиленного нестроганного леса (строгал сам, электрорубанком). Сразу скажу, ищите пилораму с дисковыми пилами. Лес ровнее и работать с ним быстрее и приятнее.

Всю беседку я проектировал в Скетчапе, чтобы избежать ненужного перерасхода материалов и посмотреть как оно будет примерно выглядеть. В процессе всё немного видоизменилось, но расчеты на этом этапе мне сильно помогли при заказе леса и всего остального.

Размер 2,5×3 м выбирал исходя из того, каким бывает лес. У нас это или 3 или 6 м брус и доска.

Ну как фундамент. Вырыл ручным буром 4 колодца, кинул 4 трубы 60 мм с приваренным оголовком из 2-х уголков буквой П. В уголке сверлили отверстия, чтобы через них вкрутить саморезы прямо в обвязку.

Вкопаны на 1-1.2 метра. Возможно неглубоко, но для наших мест, думаю, прокатит. Залили башмак из бетона. Надеюсь, зимой не «поднимет».

Надо учесть — если копать четко по размеру, то центры опор будут в этих точках, а вот брус будет «висеть» только на половине оголовка, так что опоры надо сместить немного внутрь.

Для обвязки я выбрал брус 100×100. Сначала сомневался, что он даст необходимую жесткость и не превратит беседку в батут, но по итогу все ок. Вибрация есть, но никакого батута не получилось.

В углах запиливали в полдерева. Скрепляли гвоздями и конечно чекали всё по уровню.

Лаги пола крепили на 2 уголка с каждой стороны. Сначала крепили саморезами для удобства, а потом опять же гвоздями. Для лаг брал брус 50×100.

Когда закончили с обвязкой началось самое интересное — стойки. Важно поставить их четко вертикально во всех плоскостях. Для этого ставили брус 100×100 ровно по одной оси и крепили временной укосиной, затем повторяли то же самое по другой оси.

Крепили к обвязке уголками с ребром жесткости, все на гвозди. Они входят до конца и не торчат шляпки, как у саморезов. Да и в тон они, не то что чёрные «маяки» от саморезов.

На фото видно что в верхнем брусе есть вырез для еще 2-х столбов. Они подъедут чуть позже 🙂

Стропила делать было интересно, но не так сложно, как может показаться. Главное правильно запилить первое, а уже по нему сделать остальные.

Мы делали так. Кинули доску 50×100 наверх, провели прямую линию, с помощью отрезка доски, продолжающую опору, а затем по отношению к этой линии сделали еще одну линию под углом 90 градусов вниз.

В итоге получается паз, который идеально станет на опору. Стропила не будет скользить, а масса крыши будет передаваться на опоры и далее на стойки.

Запилили все стропила одинаково. Прибили их к опорам 120 гвоздями. Прибили обрешетку под шифер.

Тут надо сказать, что изначально мы хотели положить гибкую черепицу, но потом поняли, что кровлю будет видно только со стороны соседей, потому решили удешевить строительство и купили 7 листов шифера.

Уже на этом этапе конструкция имела отличную пространственную жесткость. Но дальше больше.

Перила мы делали на высоте 930 мм, что бы после укладки пола они были ровно 900. Перила из бруса 50×100. Крепили на уголок, который затем прятали под постоянные укосины. Для надежности в пролетах по 2.5 м добавили столбы (обрезки от задних стоек).

Постоянные укосины из бруска 50×50. Прикладывали, отмеряли прямо по месту, так у нас выходили идеальные углы. прибивали гвоздями 70 мм.

Прибивать в таких местах не очень удобно, поэтому использовали 2 молотка — 1 ставили на шляпку гвоздя и били по нему вторым (опа лайфхак от тестя).

После установки постоянных укосин убрали временные. Пошатали конструкцию, а она не шатается. То что надо!

Пол делали из доски 30×130 по стороне 3 м, так выходит меньше отходов. Собственно именно поэтому лаги лежат по стороне 2.5 (проект, чтоб его!). Для пола брал доску второго сорта, по факту она как первый, только с одной стороны бывает кора. А мне вот она прям не мешает изнутри пола.

Тут никаких премудростей. Запиливай в обход укосин и столбов и будет тебе счастье. Где-то ножовкой, где-то циркуляркой. Сделали часа за 3. Крепили на 70 гвоздь, по 2 в каждую лагу.

Когда тесть узнал, что свежепостроенная «беленькая» беседка будет выкрашена в черный его замкнуло. Типа это как это белый красить в черный?

Но я был непреклонен и настоял на своем 🙂 Кисть в руки, какая-то морилка для внешней отделки и погнали. Ушло 2 литра на 1.5 слоя.

Пол мы клали уже после этого этапа.

Затем строганой рейкой отделали некоторые стороны и получилось, что получилось.

Источник

Беседка своими (кривыми) руками

Как и обещал, пилю пост про строительство беседки без опыта, смс и регистрации.

Постепенно мы обустраиваем свой участок, и в первую очередь (после мангала, который ещё до конца не доделан, пост про который будет позже) решили строить беседку 3×3 метра.

Как я уже писал в предыдущем посте в этом подсайте, я много лет работаю разработчиком, и переезд в частный дом стал просто спасением от выгорания — теперь я могу круглый год делать что-то руками в перерывах от работы. Кроме того, даже с зарплатой ведущего разработчика несамостоятельное строительство — это дорого.

Особенно весёлым процесс является с учётом того, что буквально полгода назад единственное, что я знал о таких вещах — отличия гвоздя от самореза.

На строительство с нуля и до конца ушло 2 недели с учётом того, что погода была х****й [плохой] и работать получалось очень мало.

Дисклеймер: я могу ошибаться в терминах или делать что-то неправильно. Если заметите ошибку — пишите.

Итак, строительство фактически началось 16 июля, когда нам привезли примерно 1.5 тонны дерева для строительства. Ушло не всё дерево — заказываю всегда с запасом в 15-20%.

17 июля мы начали делать свайно-винтовой фундамент. Когда закрутили две сваи, поняли, что получается не очень (мало того, что руки из жопы, так ещё и для закручивания последнего метра нужны два мужчины, а в нашей семье из двух человек, одной собаки и одной кошки мужчина только один, что, конечно, нарушает традиции TJ).

Пришлось призвать на помощь местных таджиков, которые за полдня таки смогли закрутить сваи так, что диагонали сошлись.

Фундамент специально подрезали на 50 см от земли, потому что участок очень неровный и в будущем будем ровнять, досыпая землю.

18 июля мы начали делать нижнюю обвзязку. Соединяется она в «полбревна», то есть на конце каждого бруса выпиливается паз в половину толщины и одну ширину.

Поскольку в нижней обвязке мы решили использовать брус 200×200, возникла проблема: циркулярная пила пропиливает в глубину максимум 7 см, а надо 10. Бензопилы нет (а она ох как пригодилась бы дальше). В общем, пришлось много допиливать ручной пилой.

Далее пазы шлифуются эксцентриковой шлифмашинкой (рекомендую, Ryobi делает шикарный инструмент) и пропитываются.

После сборки основной части нижней обвязки опять возникла проблема: в середине нужно уложить ещё один брус, циркулярка, как мы помним, пропиливает 7 см, а надо 10, и ручной пилой там уже не подберёшься, а цепной пилы (она же — бензопила) у нас по-прежнему нет. Что делать?

Берём УШМ (в простонародье — болгарку), надеваем шлифовальный круг ( не отрезной/пильный. резать дерево болгаркой нельзя, если хотите жить! ) и погнали отшлифовывать лишние 3 сантиметра. Обязательно — маску, именно маску, а не очки, потому что куски дерева летят с очень неплохой скоростью, и респиратор, потому что очень много деревянной пыли.

Удовольствие от сего процесса очень сомнительное — респиратор и маска облегчают мучения, но пыль и щепки всё равно летят, в итоге через 20 минут весь покрыт толстым слоем дерева.

Слава моей болгарке, она не только справилась, но ещё и выжила, будучи вся забита деревянной пылью. Рекомендую Stanley — это такой DeWalt для бедных, даже цвета совпадают (собственно, Stanley владеет брендом DeWalt).

Получилось более-менее ровно.

Брус друг к другу крепится гвоздями длиной 20 см. После того, как собрали обвязку, крепим её к фундаменту. Мы, как и многие, использовали сантехнические болты, по две штуки на сваю. Длину не помню, около 15 см. При работе с болтами очень помогает ключ-трещотка, но намного удобнее, конечно, делать это гайковёртом. У меня его нет, поэтому пришлось повозиться с трещоткой.

Нижняя обвязка готова, теперь пришло время крепить столбы.

Для них взяли брус 100×100, порезали по 2.4 м (потом поняли, что это много и подрезали до 2.2).

Первые три столба мы закрепили на временные укосины.

Тут у нас, во-первых, закончились ненужные доски, во-вторых, мы решили, что лучше делать уголками.

Использовали два или три уголка на каждый столб. Держат они вполне уверенно для временного крепления.

Один брус встал очень криво, и вытащить его было той ещё проблемой, потому что они крепились не только временными укосинами, но и двумя 200-ми гвоздями (проверять уровень до забивания гвоздей — путь лохов).

Гвоздь я таки вытащил путём выкручивания всего столба, а потом купил нормальный гвоздодёр, который (пока) не погнул.

22 июля у нас были установлены все столбы.

Кстати, всегда, прежде чем забивать крупный гвоздь или вкручивать любой саморез в дерево сверлите отверстие в

1.5-2 раза меньше диаметра забиваемого/вкручиваемого и хотя бы в половину длины.

При забивании/вручивании в дереве возникает неупругая деформация, вызванная частями дерева в объёме врученного/забитого элемента, что может привести к печальным повреждениям. И чем толще/длиннее гвоздь или саморез, тем хуже последствия.

При засверливании же вы, во-первых, снижаете эту деформацию, т.к. часть этого дерева выйдет вместе со сверлом, во-вторых будет банально проще крутить/забивать.

(все два существующих) // Ширяев, запили уже перечёркивание текста

Теперь вроде как пришло время класть верхнюю обвязку, но нет. Как вы помните, беседка поднята на полметра над землёй, и до верха ну никак не получится безопасно достать, не имея пола. Поэтому было принято решение сначала постелить пол.

Для пола использовались доски 35×90. Предварительно мы пропитали все те элементы, до которых будет невозможно достать после укладки пола. Доски для пола также были пропитаны с тех сторон, до которых не получится достать после монтажа.

Кроме того, решили добавить два дополнительных бруса слева и справа от центра для поддержки пола. Тут уже использовали брус 100×100, так что циркулярка справилась (нужно было пропилить всего 5 см).

23 июля была готова половина пола, 25 июля (долбанные дожди) я закончил укладывать пол, а жена — пропитывать столбы.

Теперь пришло время верхней обвязки

Перед тем, как её ставить, напилили досок на укосины, чтобы установить их сразу после того, как поставим обвязку.

Верхняя обвязка так же соединяется «в пол-бревна», но тут уже было проще, так как циркулярка легко берёт 5 см.

Сверху она крепится сантехническими болтами, вроде как 15 или 17 см длиной.

После этого установили укосины, фото, к сожалению, не сохранилось, но их будет видно дальше.

Кстати, брус для обвязки был нестроганным, после шлифовки ЭШМ пропитывать его стало намного легче.

Стропильная система — это та часть постройки, на которой держится крыша. Сначала мы хотели делать односкатную крышу, но потом решили сделать двухскатную.

29 июля напилили доски для стропил, установили первую стропилину (или как она там называется в единственном числе).

Асрор приезжал по другому вопросу, но великодушно проконсультировал меня по вопросам стропил, в итоге мы для устойчивости соединили их между собой досками. 30 июля, в мой ДР (военкомат, сосатб, мне 27) мы закончили делать стропила.

В стропилах мы умышленно накосячили, установив их далеко от передней части верхней обвязки. Ничего страшного в этом нет, кроме того, что придётся делать отдельный козырёк на входе.

31 июля частично сделали обрешётку для крыши.

Шаг — 50 см. 1 августа доделали обрешётку.

В выборе материала для кровли остановились на ондулине — это обрезиненные целлюлозные листы, напоминающие шифер. Весят мало, стоят мало, монтируются легко, в дождь не стучат, потому что мягкие, и не требуют сплошной обрешётки, как битумная черепица.

1 августа съездили в Леруа, купили 15 листов ондулина (реально ушло 10) и вторую стремянку. Учитывая размеры моей машины, везти это было очень весело.

Багажник не закрылся, обзор справа был просто офигенным:

В зеркало всё видно, но в слепой зоне не видно вообще ничего, поэтому старался не перестраиваться вправо. Благо, ехать до дома всего 2 км, так что доехали нормально.

Примерили лист ондулина.

Подошло идеально, около 5 см свеса и почти впритык.

Начали пытаться монтировать — страшно ппц, пришлось вызывать всё тех же земляков Асрора, которые винтили фундамент. Это вторая вещь, которую делали не сами.

Они немного переделали обрешётку — сняли крайние к центру доски, положили по дополнительной доске и установили ветровые доски. Через 2 часа всё было готово.

Я спросил, «Как по-вашему сделано, только честно, я не обижусь» — сказали, что нормально, простоит долго (они стройкой занимаются много лет и вроде шарят). Уж не знаю, насколько честны они были, надеюсь, что так и будет.

В итоге, 2 августа мы закончили строительство основной части беседки.

Да. Но некое MVP, которым можно пользоваться, уже есть. Что осталось сделать?

Плюс инструмента уже тысяч на 70-80 суммарно (не только для беседки, а для всего в целом).

Дальше — много работы.

Для начала — как минимум, запилить лестницу.

Нужно провести туда электричество. Сделать стол и кресла.

Стол, кстати, планируется с USB-портами для зарядки и встроенной беспроводной зарядкой. Причём встроенной настолько, что самих модулей будет не видно.

Музыка. Для начала нужно выбрать комплект акустики. Потом сделать девайс для управления музыкой. Судя по всему, на Orange Pi (дешёвый аналог Raspberry Pi) можно собрать штуку, которая может играть музыку по AirPlay. Всё это дело нужно собрать и смонтировать.

Далее — какое-то отопление, чтобы можно было сидеть там осенью/зимой, пока что думаю об инфракрасных лампах. Может, есть вариант лучше?

Возможно, позже придёт в голову ещё что-то.

В следующем посте я расскажу про то, как варил мангал. Пока что он не готов (нет крыши и столиков), но в ближайшие дни доделаю. Заодно вкратце покажу офигенно тяжёлый рабочий стол из дерева, который видно на фоне фото ниже 🙂

Дочитал до конца, чуть не сдох.
Стрелку вверх, разумеется, поставил. За столько трудов-то (в обоих смыслах).

Комментарий удален по просьбе пользователя

Пару лет уже витает идея сделать беседку, ни разу не строитель, но тоже своими руками люблю что-нить сделать. Несколько замечаний (советов), которые надеюсь окажутся полезными и сэкономят средства кому-нибудь:

Дед был авиационным механиком, а в свободное время, гхм, фрилансил (забавно это относительно к советскому времени писать) плотником, просто дохрена от него инструментов осталось, предназначение некоторых даже непонятно

Источник

Беседка своими руками 3х3 м из бруса

Многие владельцы дач и частных домов стремятся создать на своем участке хоть какую-то зону отдыха и проводить больше времени на свежем воздухе. В первую очередь внимание обращают на строительство беседки. Задумываются об этом и те, кто когда-то отказался от этой затеи в пользу установки на летний сезон разборного шатра и уже успел убедиться в ненадежности его конструкции. И правильно. Возведенной на совесть капитальной беседке не страшны ни ураганные ветра, ни проливной дождь.

Как построить беседку 3х3 с шатровой крышей своими руками?

Фундамент беседки

Строительство любой деревянной беседки начинается с фундамента. Учитывая относительную легкость конструкции, достаточно выполнить столбики из кирпича или бетона.

Предварительно разметьте участок, натяните шнуры по периметру будущей беседки. В случае с квадратной беседкой замерьте диагонали, проверив тем самым перпендикулярность шнуров между собой. Натянув еще два шнура по диагоналям, отмечаем место пересечения — здесь будет находиться центральное основание.

Делаем ямки под устройство фундамента беседки

Необходимая глубина ям под фундамент определяется типом грунта. Так, если имеем дело с непучинистым грунтом, то не требуется бурить ямы под заливку бетонных столбов ниже глубины промерзания. Будет достаточно вырыть ямки глубиной около 200-300 мм, после чего засыпать в них песчано-гравийную смесь примерно до половины глубины, тщательно утрамбовав и выровняв засыпку по горизонтали.

Засыпать крупный песок, щебень или гравий следует примерно до половины глубины вырытых ямок

В основании каждого столба укладываем тротуарную бетонную плитку.

Следующим этапом нужно выложить кирпичные столбики. Тут нужно со всей ответственностью подойти к вопросу выбора подходящего кирпича, ведь для фундамента годится не любой тип. Лучше для этих целей применять либо белый силикатный, либо обожженный красный кирпич. При этом стоит отметить, что глиняный красный кирпич все-таки предпочтительнее в плане влаго- и морозостойкости, а по своим прочностным характеристикам обожженный тип красного кирпича ничем не хуже силикатного, прессованного из песка.

Следите за тем, чтобы кладка была строго вертикальна. Все столбики должны быль выведены в одну горизонтальную плоскость. Для этих целей можно использовать гидравлический уровень (прозрачную, заполненную водой трубку).

На выровненные площадки выкладываем столбики из кирпича

Если планируется закрепить брус нижней обвязки и стойки к бетонному основанию (кирпичным столбикам), то это можно сделать без применения специальных крепежных элементов, Г-образных болтов и прочего, а при помощи обычных прутков арматуры, зацементированных в кирпич примерно на 20 — 30 см. Примерно на столько же пруток должен выступать сверху, как видно на фото ниже.

Стойки и нижнюю обвязку беседки будем крепить на арматуру

Вообще, собственный вес беседки вряд ли позволит ей опрокинуться или съехать со столбов даже при сильном ветре, но на всякий случай хоть какое-то крепление не помешает. Разумеется, если вы не живете в сейсмически активной зоне, где без надежного крепления просто не обойтись.

Нижняя обвязка

Следующий этап — обустройство нижней обвязки. Для нее, как правило, применяется брус сечением 100х100 мм. Соединяем брус между собой «вполдерева». Все пазы, которых при строительстве беседки приходится делать немало, можно с легкостью вырезать с помощью электролобзика с длинной пилкой или сабельной пилы. На кирпичные столбики перед укладкой обвязки следует подложить гидроизоляцию — обычный рубероид. При креплении на вышеупомянутые арматурные прутки в местах установки будущих стоек сверлим в брусе отверстия и продеваем, как показано на предыдущем фото.

Предварительно собираем нижнюю обвязку, расположив ее на столбиках основания

Стропильная система

Стропильную систему крыши с верхней обвязкой, особенно при работе в одиночку, лучше предварительно собрать внизу, прямо на обвязке пола будущей беседки — так намного удобнее будет выполнять подгонку стропил и замков, а по лестнице еще успеете вдоволь «напрыгаться» на окончательном этапе сборки всей конструкции.

Саму верхнюю обвязку выполняем из доски 50х100 мм, соединяя брус «вполдерева» по углам. Для связки ее со столбами на соединение типа «шип-паз» (как показано на рисунке ниже) выдалбливаем стамеской соответствующие пазы.

Окрашенные бруски верхней обвязки. Хорошо видны квадратные пазы для крепления на шипы стоек

Для предотвращения съезжания крыши в стропилах необходимо сделать обычные треугольные выборки или же выпилить своеобразный шип, который входит в выбранные стамеской пазы бруса верхней обвязки.

Готовые стропила беседки в вырезанным «шипом»

Вооружившись шуруповертом и длинными саморезами, собираем элементы будущей крыши.

Стропильная система беседки в сборе

Готовый каркас крыши теперь можно разобрать и покрасить каждый элемент антисептиком (например, пропиткой для дерева «Пинотекс» или аналогичной), устойчивым к воздействию атмосферных осадков, солнечных лучей и перепадам температур.

Окончательный этап строительства беседки

Теперь, когда все элементы конструкции стропильной системы беседки полностью готовы, можно ее разобрать, отложить детали в сторону и заняться установкой стоек.

Монтаж вертикальных стоек

Для них используем такой же брус, как и для нижней обвязки — 100х100 мм.

Для удобства установки отпиливаем торцы бруса строго под прямым углом. С одной стороны бруса выполняем шип под установку на него верхней обвязки. Для этой цели лучше воспользоваться электрическим лобзиком, который просто незаменим при выполнении всех многочисленных пропилов. С другой же стороны бруса, если установка столбов беседки запланирована именно на прутки арматуры, высверливаем отверстие на необходимую глубину диаметром равным или чуть меньшим диаметра прутка. Для надежности крепления лучше использовать арматуру с насечками.

Выравниваем столбы по уровню строго вертикально, для надежности фиксируем их временными укосинами. Каждую стойку крепим к нижней обвязке на саморезы с помощью металлических уголков, как видно на фото.

Как установить столбы беседки одному

Установка стропильной системы

После установки всех столбов беседки поднимаем и крепим к ним верхнюю обвязку…

Каркас беседки готов

… а затем и стропила.

Конструкция сразу станет жесткой и устойчивой и можно будет уверенно приступать к кровле крыши. Сплошной дощатый настил выполняем снизу вверх, прикручивая доски к лагам на саморезы. Для разметки досок удобно использовать вырезанный из картона шаблон.

Настил крыши беседки

Для устройства настила крыш также часто применяют плиты OSB-3 — все зависит от предпочтений и выбранного типа кровли.

Для покраски пола и деревянной мебели внутри беседки можно воспользоваться специальным террасным маслом «Пинотекс», предотвращающим появление грибка и придающим древесине водоотталкивающее свойство.

Прекрасной кровлей для беседки послужит мягкая битумная черепица Shinglas (Шинглас). Не забудьте про коньковую и карнизную планки!

Монтируем карнизную планку

Покрываем крышу беседки черепицей

Устанавливаем коньковые планки

Настил пола, монтаж лестницы и перекладин

Монтаж пола начинаем с установки лаг. Крепим лаги к нижней обвязке при помощи П-образных кронштейнов.

Затем приступаем к настилу заранее обструганных и покрашенных половых досок.

Укладку досок начинаем от одной из стен беседки

Перед покраской половые доски тщательно обработаны электрорубанком и отшлифованы электрической шлифмашиной

Между опор крепятся предварительно подогнанные по размерам, обструганные электрорубанком, окрашенные и просушенные элементы перил.

Трудно представить, что такую красоту можно выполнить в одиночку. Но глаза, как говорится, боятся, а руки…

Перила беседки, тщательно оструганные рубанком, отшлифованные и окрашенные смотрятся даже очень эстетично

Крыльцо беседки крепим снаружи к брусу нижней обвязки

Вот она, наша красавица!

Построить беседку своими руками на даче — не такое уж сложное занятие, как поначалу может показаться!

Пластиковые стулья и круглый стол в беседке

Беседка 3х3 только внешне выглядит небольшой, однако за этим столиком свободно помещаются 6 человек. А ведь можно и стол сделать побольше при желании! Но только свободного места почти не останется — гостям танцевать будет негде.

Остается только обтянуть беседку снаружи затемняющей сеткой вроде Тенакс Ямайка (Tenax Jamaica)…

На солнце обтянутая сеткой беседка выглядит вполне неплохо

Сетка не только спасает летом от комаров, но и неплохо защищает беседку от проникновения внутрь дождя, а зимой — и снега

… оградив тем самым себя от комаров и завистливых соседей!

Если описанная в данном материале конструкция с четырехскатной крышей вам не подходит ввиду сложности изготовления, обратите внимание на односкатную деревянную беседку.

Комментариев: 2 на “ Беседка своими руками 3х3 м из бруса ”

Добрый день а можно узнать сколько надо материалов длину страпил и какая высота бруса от нижней до верхней обвязки.

Источник