Как крепить стартовый профиль для сайдинга
Как крепить стартовую планку для сайдинга
Доборные элементы в системе сайдинга облегчают установку, фиксацию и выравнивание облицовочного материала. К этой категории относится стартовая планка для сайдинга. Ее ставят перед началом монтажа, чтобы задать правильное положение и хорошо закрепить нижнюю полосу материала. С этого элемента начинается работа по отделке фасада виниловыми или металлическими панелями.
Описание стартовой полоски
Первая панель облицовки должна быть основательно прикреплена, так как задает устойчивость и надежность всей конструкции
Предназначение элемента заложено в его наименовании. Планку фиксируют на фасаде для крепления к ней первой полосы материала, но сам старт после этого не будет виден под сайдингом. Главным параметром начальной планки является ее длина, поэтому ее подбирают аналогично основному размеру панелей облицовочного материала. Стандартная длина старта 3660 мм, но у стального сайдинга размер панелей может быть другим.
Требования к стартовому элементу и материалу его изготовления:
Монтаж стартовой планки
Стартовая планка применяется как база для цокольного и стенового сайдинга, представляет собой продольный плоский элемент с загибом определенной формы вверху. Высшую часть сайдинговой панели фиксируют к обрешетке саморезами, а последующие полосы соединяют с ней посредством замкового соединения. Нижнюю часть первой панели вставляют в старт, также защелкивают. Начальный элемент часто бывает просто белого или любого другого цвета.
Стартовые планки устанавливают не только внизу здания, их размещают на других участках фасада:
Важна правильная установка старта с соблюдением технологии работ. Обязательно проверяют горизонтальность элемента с помощью пузырькового уровня, а для разметки лучше подходит водяной трубчатый уровень или нивелир. Обрешетку под стартовый профиль для сайдинга делают так, чтобы он не изгибался в плоскости, иначе трудно будет защелкнуть на нем первую панель.
Любой перекос стартовой планки через несколько рядов проявится на общей плоскости стены. При наступлении мороза или жары поверхность пойдет волнами, стыки внахлест раскроются, отделка приобретет неряшливый вид.
Виды стартовых планок и их характеристики
К категории стартовых можно отнести все начальные элементы, которые служат для последующей фиксации первых полос материала.
Общие черты всех видов начальных планок:
Виды отличаются размером, формой, конфигурацией, имеют разные наименования, но объединяет их то, что с их помощью выравнивают, дают направление монтажу основных отделочных сайдинговых панелей.
Виды профилированных планок, которые устанавливают до начала монтажа основного облицовочного материала:
Стартовый элемент всегда крепят поперек вертикальных стоек обрешеточного каркаса на жесткой основе. Для фиксации в деревянном каркасе используют брусок, доску или рейку, в металлической обрешетке применяют CD-60 профиль. Если приобретают фирменную модель подсистемы, основание предусмотрено изготовителем.
Финишную профильную планку ставят перед фиксацией последней отделочной панели сайдинга. В нее заводят целую или обрезанную верхнюю часть полосы. Продольный финишный старт фиксируют также поперек вертикальных каркасных стоек на жесткой основе. Место монтажа подбирают так, чтобы последняя панель сайдинга становилась в нее свободно, без усилий и нажима. Если деталь крепится с натяжением, при температурном расширении она лопнет от нагрузки.
J-профиль так называют, потому что его поперечное сечение имеет форму соответствующей английской буквы. Есть простые и арочные планки, которые также устанавливают в начале работ. Такие доборы монтируют по периметру окон, дверей, углов, чтобы впоследствии заводить туда кромку рядовых сайдинговых панелей.
Нельзя применять J-профиль вместо стартовой планки сайдинга внизу фасада и на цоколе – она не предназначена для поддержания стенового блока отделки, иногда сильный ветер срывает слой.
Н-профиль используют для стыкования сайдинговых панелей по длине, если протяженность фасада большая. Соединительные планки нужны для перехода с одного цвета отделки на другой. Такие элементы ставят вертикально, при этом высчитывают их правильное положение, чтобы с двух сторон заводить концы полос. Для Н-профиля играет роль цвет, т. к. средняя часть планки будет видна.
Как установить начальный профиль
Между гвоздями натягивают нитку
Редко поверхность цоколя совпадает по вертикали с плоскостью стены.
Перед началом облицовки определяют положение пьедестала здания, которое бывает трех видов:
На фасаде с помощью водяного уровня размечают линию фиксации старта. Ее делают на 40 мм выше линии пересечения с землей по периметру всего строения. На отметках в стену забивают гвозди, если сайдинг будет крепиться непосредственно к ней.
Между гвоздями натягивают отбивку (нитку, окрашенную мелом) и отстреливают черту расположения начального профиля для сайдинга. Отметки ставят на вертикальных рейках, если материал монтируют на каркас.
В ходе работ выполняют следующие операции:
Саморезы вставляют по центру отверстия овальной формы для компенсации расширения, их не докручивают до конца на 1 – 2 мм. Аналогично монтируют стартовые элементы на протяженности всего периметра.
Откосные планки ставят на тех участках оконных и дверных откосов, углубления которых нужно перекрыть. Их прикручивают в свободном порядке.
Технология установки при выступающем цоколе
Чтобы избежать попадание влаги, используют навесной отлив
Выдающийся вперед пьедестал здания нужно уберечь от попадания влаги, поэтому его защищают навесным отливом. Используют виниловый или стальной профиль, который монтируют перед фиксацией старта. Ширину отлива выбирают так, чтобы она на 1 – 2 см перекрывала вынос цоколя вместе с наружной отделкой под ним. Перед креплением отлива выравнивают горизонтальный верх цоколя и обрабатывают антисептиком, затем грунтовкой.
Порядок установки начальной планки для сайдинга:
Начальные элементы создают основу для крепления всей отделки, выровнять их после начала фиксации основных панелей уже не удастся.
Если предусмотрено стыкование на стенах сайдинга разных цветов, до Н-профиля и после него монтируют стартовые планки для каждого участка отдельно. Аналогично устанавливают старт при обшивке фронтона, если отделка фасада была прервана горизонтальным отливом.
Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция по обшивке дома своими руками
Для обшивки фасадов жилых домов применяют пластиковые, металлические или деревянные плиты, окрашенные в разные оттенки или имитирующие натуральные отделочные материалы. Монтаж сайдинга предусматривает установку каркаса и утеплителя. Владелец дома может самостоятельно выполнить работы своими руками, снизив себестоимость строительства или ремонта. Долговечность и прочность отделки зависят от качества подготовки поверхности стен и правильности сборки обрешетки.
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг представляет собой узкие рейки с внешним рельефным орнаментом, имитирующим каменную кладку либо структуру деревянных конструкций. На торцевых кромках деталей расположены замки, позволяющие обшить стену любой высоты по предварительно смонтированному каркасу.
Заготовки отличаются небольшим весом, а малая площадь позволяет ставить элементы одному человеку.
Помимо стандартного горизонтального материала, встречается продукция для вертикального расположения (существуют универсальные варианты).
Детали для отделки разделяют на категории по используемому для изготовления сырью:
Подготовительные мероприятия перед отделкой
Перед началом монтажных работ необходимо:
Расчет количества материалов
Перед тем как обшить дом, следует просчитать потребность на основе проектной документации или замеров габаритов стен, оконных и дверных проемов. Для определения количества бруса следует учесть шаг установки металлических или деревянных направляющих, находящийся в пределах 400-500 мм.
При расчете количества материала из площади стен вычитают площадь проемов, а к полученному результату прибавляют 10-12% запаса на случай повреждения стройматериала при доставке или ошибках при проведении монтажных работ.
Доборные элементы
Под доборами подразумевают финишные и переходные планки, позволяющие оформить углы, дверные или оконные проемы. Перечень и количество материалов рассчитывают на основе эскизного чертежа дома с указанием габаритов стенок и проемов для оконных или дверных блоков. Материал вспомогательных профилей может соответствовать характеристикам основной отделки. Допускается использование деталей другого цвета, подчеркивающего контуры здания.
Необходимые инструменты: чем резать стройматериал
Для проведения монтажных работ потребуются:
Изготовление каркаса
Перед тем как крепить на деревянный дом обрешетку, необходимо снять декор, выступающий за пределы стен (например обрамление окон, водосточные трубы или отливы). Если имеется слой отделочного материала, то его следует аккуратно демонтировать.
После предварительной подготовки проводят осмотр перегородок с устранением трещин, а также обработкой участков, пораженных гниением.
Выбор и монтаж обрешетки своими руками
Расположение брусьев обрешетки зависит от выбранной схемы монтажа. При горизонтальном позиционировании используют вертикальный каркас. Если владелец дома решил установить изделия вертикально, то следует смонтировать горизонтальные балки. В этом случае собственнику необходимо заранее учесть негативный визуальный эффект сужения обшитых стен.
Для изготовления каркаса используют:
Алгоритм работ при установке обрешетки для направленного горизонтально сайдинга:
Утепление и гидроизоляция
Для защиты дома от охлаждения используют слой теплоизоляции, отличающейся повышенной паропроницаемостью по сравнению с характеристиками материала стен. Требование позволяет свести до минимума образование конденсата на линии соприкосновения слоев разнородных веществ, вызывающего гниение либо ухудшение защитных свойств утеплителя. Для жилых домов чаще всего применяют плиты из уплотненной минеральной ваты, в которых прорезают окна для выхода пластин подвесов.
После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см в проемы между балками каркаса необходимо поверх утеплителя закрепить гидрозащитную мембрану, позволяющую отводить пар, но препятствующую проникновению влаги из воздуха в теплоизоляцию. Полосы пленки устанавливают в вертикальном направлении внахлест (перекрытие слоев до 15-20 см) и дополнительно фиксируют клейкой лентой.
Продолжение сборки каркаса
Пошаговая инструкция для чайников по дальнейшему изготовлению каркаса включает этапы:
Если предполагается установка утеплительного слоя с увеличенной толщиной из пенополистирольных плит, то используют двойной каркас. Базовые планки привинчивают горизонтально, затем укладывают и крепят дюбелями тарельчатого типа слой теплоизоляции. После размещения гидроизоляционной мембраны поверх основного каркаса под углом 90° монтируют контробрешетку. Зазор составляет от 300 до 600 мм. Дополнительные планки обеспечивают вентиляцию пространства между слоем теплоизоляции и обшивкой.
Самостоятельная установка сайдинга: этапы
После завершения сборки каркаса проверяют корректность положения элементов, исправляют обнаруженные недочеты, а затем приступают к монтажу плит. Для удержания обшивки потребуется закрепить стартовый профиль и угловые планки. При выполнении работ необходимо следовать рекомендациям изготовителя отделки.
Нарушение требований приводит к перекосу панелей или повреждению кромок.
Перед началом монтажных работ оценивают качество изделий:
Монтаж стартовой планки (J-профиль)
J-профиль используется для укладки нижней полосы. Снаружи планка имеет борт, удерживающий от выпадения. Для крепления направляющей определяют нижнюю линию положения отделки, а затем отступают на 4 см вверх и наносят горизонтальную черту. После этого планку прикладывают к обрешетке и крепят винтами через овальные отверстия к деревянным или металлическим брусьям. Винты не затягивают до упора, что позволяет сохранить подвижность профиля. Между торцами планок необходим температурный зазор в пределах 5-7 мм.
Крепление угловых планок
По внутренним углам постройки винтами с шагом 25-30 см необходимо прикрепить рейку или J-планку, нижняя кайма которых соответствует положению стартового профиля. Для улучшения монтажа допускается срезание крепежного борта с уголка на высоту, соответствующую габариту стартовой накладки.
Некоторые мастера используют установку пары J-планок, расположенных по сторонам внутреннего угла. Технология обеспечивает улучшенный внешний вид отделки, но герметизировать линию стыка между элементами невозможно. Попадающая в зазор вода замерзает и разрушает пластик либо металл. Попытки минимизировать щели приводят к повреждениям деталей из-за температурных деформаций.
H-профиль
Профиль устанавливают вертикально и крепят к обрешетке гвоздями или винтами. Элемент позволяет аккуратно соединять планки и защищает линию стыка от атмосферных осадков. При монтаже H-профиля выдерживают зазор 5-6 мм (в зимнее время параметр увеличивают до 10 мм). Элемент позволяет соединять пластины с разной шириной. Полученный стык обладает высокой жесткостью.
Нижнюю кромку профиля необходимо расположить на 6 мм ниже кромки стартовых накладок. Если под переборками дома имеется выступающий фундамент, препятствующий температурным расширениям, то между торцом направляющей и бетонными основаниями предусматривают зазор между кромками 5-7 мм. Следует учитывать, что если стены дома имеют длину меньше, чем размеры планок, то H-профиль не используют.
Наращивание панелей
Если длина элементов недостаточна для заделки стены дома, то необходимо соединить заготовки по следующим методикам:
Обрамление дверных и оконных проемов
Методики обхода проемов для оконных или дверных блоков идентичны, но на окнах необходимо смонтировать отливы для отвода воды. Технология обвязки проемов зависит от углубления рамы относительно плоскости стены. Если оконный проем расположен в одной плоскости с перегородкой, то используют наличники с пазами для установки кромок. Их крепят к обрешетке до момента обшивки дома. Перед отделкой проемов монтируют бруски и слой синтетического или натурального утеплителя (работы выполняют одновременно с монтажом каркаса на стены дома).
Для проемов глубиной до 20 см применяют J-планки, которые крепят на установленный сайдинг, а на оконном или дверном блоке монтируют финишный профиль. Зазор по периметру проема заполняют планками. Для углубленных проемов потребуется смонтировать по периметру блока универсальную планку, вставить элементы из сайдинга и оформить внешнюю кромку проема сложным углом.
Окончательную обшивку стен дома производят после окончания процедуры оформления оконных или дверных проемов.
Укладка финишной планки
Замыкающая планка отделки позволяет оформить кромку финишной панели и зафиксировать положение детали. Планку крепят к обрешетке горизонтально, а на последней плите срезают кромку с отверстиями для фиксации гвоздями. На плитах необходимо сделать надрезы длиной 20-30 мм с шагом 20-25 см, лепестки отгибают вперед. После установки финишной планки лепестки обеспечивают плотную посадку.
Установка фронтона
Фронтон отделывают по аналогии с вертикальными плоскостями с соблюдением зазоров для компенсации тепловых деформаций. Монтаж начинают от центральной линии по предварительно установленной обрешетке со слоем теплоизоляции.
Для подрезки материала по верхней кромке используют прямоугольный деревянный или металлический шаблон, который перемещают по прикрепленному к скатам J-профилю. Для укрепления верхней секции допускается установка винта через просверленное в теле детали отверстие. Другим способом закрепить планку невозможно.
Нюансы укладки сайдинга под крышей
Для установки верхней панели, расположенной под выступом крыши, необходимо:
Выполнение работ в зимний период
При выполнении работ при отрицательной температуре воздуха увеличивается хрупкость пластика. Не следует складировать привезенный материал вблизи отопительных приборов. Виниловые панели следует резать в отапливаемом помещении. Поскольку при охлаждении материал сжимается, то между торцами предусматривают тепловой зазор в пределах 6 мм. Прочие действия выполняют по аналогии с описанным выше алгоритмом работ. При соблюдении технологии планки сайдинга не покоробятся при повышении температуры воздуха.
Процесс демонтажа
Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:
Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.
Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке
Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:
От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.
Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.
Монтаж винилового сайдинга своими руками, пошаговая инструкция
Одним из самых популярных способов отделать фасад – является монтаж сайдинг-панелей. Они позволяют придать индивидуальный облик за счет широкой цветовой гаммы, формы и материала из которого изготавливаются.
Доступная технология монтажа сайдинга, позволяет собрать его своими руками как конструктор. Многообразие видов сайдинга велико, но речь пойдет о том как установить виниловый сайдинг, о принципах работы с этим материалом и этапах монтажа.
Но сначала поговорим о комплектующих. Тех деталях, с помощью которых можно выполнить отделку фасада своего дома.
Важно! Все комплектующие должны быть выполнены из одного материала. С одинаковым коэффициентом теплового расширения. Для предотвращения деформации конструкции.
Описание комплектующих
Принципы монтажа
Винил – материал, который имеет свойство менять свою форму и размеры при изменении температурных факторов. Это обязательно надо учитывать при монтаже. Поэтому, в собранном виде конструкция из сайдинг-панелей не должна плотно крепиться к каркасу, детали и элементы должны иметь возможность легкого движения относительно других комплектующих и деталей.
В сайдинг-панелях есть технологические отверстия для крепежа, имеющие продолговатую форму. Это не случайно, саморез должен вкручиваться по центру этого отверстия (исключение составляет верхний крепеж вертикальных элементов), дабы не мешать изменению формы материала.
Не следует плотно вкручивать саморез, оставить зазор в 1 мм под его шляпкой. Нельзя прикручивать панель сквозь винил, если необходимо сделайте просекателем отверстие. Диаметр самореза должен быть меньше получившегося отверстия.
Оставить зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями (J или H), на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (-5 и ниже) увеличить зазоры до 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей, вверху – 3-4 мм, внизу – 6-8 мм.
Нахлесты и стыки не нужно обрабатывать герметиком.
В качестве направляющих обрешетки используют металлический профиль или деревянный брус. Чтобы фасад служил дольше, предпочтительней монтировать металлический каркас. Но, если все же решили использовать деревянные, убедитесь, что они хорошо высушены. Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см.
При установке стартовых профилей, зазор между ними должен составлять 12 мм. Стыкуя панели сайдинга «внахлест», подрезать его крепежные части, чтобы между ними было 12 мм.
При монтаже панели, не переусердствуйте, прилагайте ровно столько усилий чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем, не перетяните и не деформируйте конструкцию.
Подготовка стен
Демонтировать все что сможет помешать монтажу сайдинга: водяные стоки, ставни, приборы освещения и т.д. Выровнять стены, заделать щели и трещины. Трещины в стенах можно заделать при помощи раствора штукатурки, а металлические детали обработать антикоррозийными составами. Если дом деревянный, обработать его антипиреном и антисептиком.
Установка направляющих
Установка каркаса начинается с монтажа угловых направляющих. Их крепят к стене используя подвесы контролируя вертикальность строительным уровнем. Между ними натягивается шнур и в одной плоскости устанавливаются все направляющие.
Внимание! Если предполагается утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить вентилируемое пространство. Второй вариант – сначала установить слой утеплителя, а затем монтировать каркас для сайдинга.
Монтаж стартового профиля
С помощью строительного уровня найти самую нижнюю точку на каркасе, на 5 см выше нее вкрутите саморез. На противоположном конце стены тоже вкрутите саморез (на том же уровне) и натяните между ними веревку. Ту же операцию повторить по всему периметру. Линия которую образует веревка, будет являться границей стартового профиля.
Приложить угловой профиль. На рейках обрешетки отметить границу углового профиля.
Установить первый профиль, выдерживая отступ от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми полосами – 12 мм.
Можно не делать зазор 6 мм, но в этом случае необходимо подрезать крепления углового профиля.
Важно! Монтируя стартовый профиль, постоянно следить за его горизонтальностью. В противном случае, качество конечного результата будет под вопросом.
Установка наружного углового профиля
Прежде чем установить угловой элемент, пометить на стене место примыкания к ней софитов, либо установить софиты. Устанавливая угловой профиль, убедиться, что зазор между ним и софитом 3 мм, зафиксировать верхними саморезами на обоих стенах. Нижний край должен быть ниже стартовой планки на 6мм.
Убедившись в вертикальности закрепить профиль по всей длине. Если длины одного углового элемента не хватает, нужно внахлест на 25 мм установить второй, подрезав его таким образом, чтобы расстояние между площадками для крепления было 9 мм.
Можно обойтись без наружного углового профиля, а использовать два J-профиля. В этом случае выигрываем во времени, но проигрываем в гидроизоляции.
Установка внутреннего углового профиля
Аналогично наружному профилю, убедиться, что есть зазор (3 мм) между верхним краем и софитом, а нижний – ниже стартого профиля на 6 мм. При необходимости внутренний элемент тоже возможно «нарастить».
Внутренний угловой элемент можно заменить одним или двумя J-профилями.
Установка дверных и оконных наличников
Для этой операции применяем оконные и дверные наличники. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов.
Если окно и двери «утоплены» в стену используем наличники с профилем, закрывающим откосы.
Установка стартовой панели
Вставить первую панель в стартовый профиль. Торцы завести в пазы угловых элементов. Убедиться в наличии торцевых зазоров. Закреплять панель начинаем с середины, перемещаясь к краям. Не забываем о зазоре под шляпкой самореза.
Если панель короче длины стены, использовать, для наращивания, соединительную планку – H-профиль.
Можно обойтись без планки, в этом случае монтируем сайдинг внахлест.
Установка следующих панелей
Далее устанавливаем следующий ряд. В процессе монтажа контролируем горизонтальный уровнем конструкции.
Дойдя до окна, сделать вырез в панели по размеру оконного проема плюс по 6 мм с каждой стороны (температурный зазор).
Монтаж сайдинг-панели под карнизом
Перед монтажем последней (верхней) панели, устанавливается финишный профиль, можно использовать J-профиль или угловой профиль. С учетом верхнего зазора 3 мм вырезается нужная деталь. Так как замковая часть отрезана, пробойником делаем зацепы. Вставляем и защелкиваем последний профиль.
Монтаж сайдинг-панели на фронтон
По периметру обшить фронтоны J-профилем (можно угловым). Монтаж панелей на фронтоне аналогичен процессу на стене. С той разницей, что подрезка будет осуществляться по форме ската крыши. И здесь не забыть о зазорах 6 мм.
Установка софитов
Помимо декоративной функции (закрывают нижнюю часть крыши), перфорированные софиты обеспечивают вентиляцию конструкции крыши.
С помощью уровеня, прочертить на стене линию параллельную нижнему краю фронтона. Вдоль этой линии и к краю фронтона прикрепить J-профиль. Планки должны располагаться напротив друг друга. Измерить расстояние между пазами, вычесть 6мм, отрезать деталь нужной длины. Вставить софит в пазы и закрепить саморезом.
Вертикальная обшивка
Если необходимо сделать вертикальную обшивку, обрешётку расположить горизонтально, стартовые профили расположить по центральной оси, а все остальные действия по монтажу аналогичны горизонтальной обшивке.