Как крепить лонжерон тойота функарго
Устанавливаем Рейлинги — сбылась мечта!
Еще давно, когда выбирал Фунта, очень нравились экземпляры с рейлингами — не то, чтобы они как-то сильно мне нужны, но чисто внешне фунт с ними радует глаз на порядок больше) И вот через полгода после покупки фунта наткнулся на объявление от fishtank’а о продаже рейлингов — созвонился, встретились, да и купил =)
Радости не было предела, ведь в вопросах няшек на фунта тогда еще подкован не был, а только через время узнал, что палки эти, оказывается, просто так на крышу не прикручивают, и что под обшивкой потолка то, оказывается, специальные пластины-крепежи есть, которые передают нагрузку на каркас кузова. Да и после покупки оказалось, что засверлить их можно в любое место крыши — хоть по диагонали =)))
В общем закинул я их на полку в гараже и лежали они больше двух лет.
Поскольку погода все лучше и лучше — руки чешутся все больше и больше)) После зимы так и тянет покрутить гайки в любимом авто под лучами солнца — романтика)) С этой мыслью в ближайший выходной скрутил потолок в фунте.
Отмыл рейлинги от вековой пыли и процесс пошел) Пол дела сам не заметил как прошло, поэтому сразу фото с одним установленным.
Пластин, естественно, у меня не было, поэтому прикрутил просто к крыше
Огромное спасибо Руслану за помощь — подсказал где что размечать и сверлить
На каждую сторону пришлось сверлить по 7 отверстий. Сначала сверлом на 3, затем примерка, затем с поправкой на более высокую точность сверлом на 6. Затем отверстия обрабатывались круглым напильником.
Ремонт ходовой. Часть 5 — ремонт передней подвески.
Через пару дней после перебора задней подвески руки дошли до передней. Как-раз пришли недостающие запчасти:
1) Оригинальная тойотовская смазка (TOYOTA 08887-01206) — абсолютно нейтральна к резине. Заказал тюбик, думаю много где в машине пригодится.
2) Гайки линка стабилизатора (TOYOTA 94182-10800)
3) Пыльники передних амортизаторов (TOYOTA 48157-52010). Заказал в самый последний момент, и как оказалось не зря! =)
С передней подвеской все несколько сложнее, чем с задней. Специально для этих работ напилил 2 пня по 30см, на них задомкратил перед, снял колеса и понеслось.
Открываем капот, снимаем защитный колпачек с упорного подшипника стойки и срываем гайку штока амортизатора. Если этого не сделать сразу, то на снятой стойке уже не получится. Затем лезем под арку и откручиваем двумя ключами 2 винта крепления стойки. Подставляем что-нибудь под ступицу, чтобы она не упала. Откручиваем от стойки тормозной шланг. Затем под капотом откручиваем 3 гайки крепления стойки к кузова.
На снятой стойке стягиваем пружину слегка и откручиваем гайку со штока. Разбираем стойку. Отмываем чашку и подшипник стойки. Я использовал карбклинер, затем замазал подшипник свежей смазкой. Новый передний амортизатор прокачивал по той же схеме, что и задний. Далее есть важный момент — новую пружину необходимо не просто стягивать с двух сторон, а лучше притягивать к чашке амортизатора. С учетом того, что новые пружины очень жесткие, это позволит немного облегчить нам работу. Главное делать это предельно аккуратно, следить, чтобы стяжки надежно сидели. После надеваем на шток отбойник, пыльник, чашку, паралоновую прокладочку подшипника и сам подшипник. Закручиваем гайку штока. Далее раскручиваем съемники и следим за тем, чтобы пружина садилась на чашку ровно и не выдавила из под себя резиновую прокладку пыльника.
Собранную стойку установил на место в обратном порядке.
2 болта снизу + болт крепления шланга тормозного, 3 гайки сверху. Затем подтянул гайку на штоке и закрыл обратно резинкой.
Далее раскрутил стабилизатор с обоих сторон.
И собрал новый, почистил его посадочные места от грязи и установил на место.
Стоит отметить, что новые шпильки были куплены не зря! Старые были очень ржавые и наверняка потеряли уже былую прочность. Советую потратить 200рублей — это не лишнее. Да и самому потом приятнее будет знать, что там нормальные детали стоят, да и спокойнее как-то.
Также провел профилактику тормозов — оттер все от ржавчины.
Снял колодки и собрал все обратно с медной пастой для теплоотвода.
Посмотрел состояние колодок — еще нормально, пальцев — люфтят, надо будет менять, прокладки на поршне — необходимо будет заказывать ремкомплект, старая резина потрескалась. Не срочно, но лучше поменять.
Заодно добрался до сорванной шпильки. Старую выбил молотком, новую вбил, дотянул на свое место при установке колеса.
Все тоже самое проделал на другой стороне, установил колеса и можно наслаждаться видом =))
Что касется втулки на рулевую рейку и втулок стабилизатора поперечной устойчивости — их я менял на следующий день, загнав авто на яму. Домкратить ничего не пришлось. Главное — гибкость рук)) Откручиваем два болта с одной стороны, убираем хомутик, старую втулку, очищаем от грязи, ставим новую, ставим хомутик, закручиваем два болтика. Так же с другой стороны, но, до одного из винтов очень трудно добраться снизу.
Специально для него был изготовлен длинный ключ, с помощью которого удалось добраться до головки болта из под капота)
Аналогичным образом меняется и втулка на рулевой рейке. Болты крепления на рулевой я предварительно смочил wd-40 — они достаточно сильно прикипели, помог длинный рычаг.
По снятым запчастям видно, что все заменено абсолютно не зря. Амортизаторы оказались TOKICO
Ставим на фунта огромные колеса. Часть 3 — возвращаю защиту арок.
Когда купил колеса для лета — особо некогда было разбираться с защитой, просто выкрутил ее вместе с брызговиками и отправил на полку в гараж. Покатался так где-то с месяц — все-таки отсутсвиее ее на фунте крайне ощутимо =( пространство между крылом, кузовом и дверью залипляет грязью моментально, поэтому появился свободный денек и сразу же поехал на мойку — грязюку пробили, химией отмочили на два раза, да поехал я в гараж.
Посмотрел что мешает, поизучал заодно конструкцию фунта.
Нашел спрятанные провода ПТФ, порадовало, доберусь до них когда-нибудь =)
Сзади оказалось, что колесо задевает за самый край защиты, т.к. в этом месте она получается ступенькой.
Решил обрезать излишек ножницами по металлу.
Спереди колесо в общем-то ни за что не задевало, но мне не понравилось, что подкрылок не имеет жесткого крепления со стороны лонжеронов и, судя по всему, болтается на кочках. Возможно, что со временем бы и поедало иногда, решено было закрепить.
Теперь ничего не болтается и не задевает.
Как всегда для тестов загрузил колесо и поставил его в самые опасные для подкрылка положения.
Брызговики даже и не думал ставить, ибо не надеялся, что войдет, но все-таки решил примерить =)
Мой традиционный тюнинг подвески — межвитковые просавки.
Приветствую, друзья!
Тема использования межвитковых проставок не однозначна. Я для себя вижу в них больше плюсов, чем минусов.
После многолетнего опыта эксплуатации автомобилей Тойота и Хонда, я пришел к тому, что подовеска Хонд мне нравится больше — она более собранная, упругая. Тойоты же какие-то валкие и неуклюжие для меня. Опытным путём я как раз и нашел для себя решение этого вопроса — использование мвп.
С Фанкарго я конечно не был уверен в результате, но исходя из своих ощущений от подвески, подумал, что и в этот раз будет только лучше — и был прав.
Вообще, подвеска фунта не сказать чтобы мягкая, но она именно валкая и такая неуклюжая — фу… Перед лежаками надо оттормаживаться очень сильно, а если яму «пролететь», то обязательно потом инерция догонит и мокнёт задницей машину в асфальт. Мне это прям сильно не нравилось, в остальном машина хороша, так что не менять же её … опять… из-за этого ))))
Короче, были приобретены проставки китайской фирмы АМТ размером В(перед) и Е(зад) по паре. Размер выбирался исходя из расстояния между витками пружины в рабочем состоянии — когда авто просто припаркован на ровной поверхности, и колёса ни чем не поджаты и не висят.
Установка не сложная — домкратним колесо и лезем запихивать проставку между витков пружины. Можно проставку смазать силиконовой смазкой для более лёгкой установки — НЕ МАСЛОМ, масло разъедает резину проставки.
В процессе установки передние проставки залезли легко и били закреплены хомутами к верхнему витку. Когда колесо опускалось с домкрата, нижний виток плотно зашел в паз проставки, прижал её, так что можно было обойтись и без хомутов впринципе.
Задние проставки … пружины задняя весьма плотная, пришлось напрячься, чтобы проставку завести между витков. Кроме того, проставка оказалась длиннее витка пружины и садилась внахлёст, чего не стоит делат. Пришлось проставки задние подрезать под углом примерно 60 градусов на стык краёв. После этого дополнительно смазав проставку силиконом, удалось её установить и закрепить хомутами к виткам пружины.
По идее, стоило бы взять задние проставки на размер меньше — тогда бы они и залезли бы проще и по длине наверное подошли бы без подгонки, но меньше размера в магазине не было просто. Но зато задняя чать машины после опускания колеса с домкрата немного стала выше. Перед совершенно не поднялся.
Визуально, автомобиль не сильно изменился — задница чуть поднялась и смотрится бодрее, как по мне.
По поводу ходовых качеств — тестдрайв показал что надежды на 146% оправдались и проставки свои деньги уж точно. Машина стала как раз такой, какой мне хотелось — более собранной, упругой, носом не клюёт, жопа после ям не обваливается.
Вообще, конечно это временные меры, т.к. задняя подвеска требует внимания, и я уже начал подготовку к ремонту — прикупил новые пружины ОВК. Как соберу весь комплект, буду менять всё разом, но проставки тоже оставлю и после ремонта.
Как Вы относитесь к межвитковым проставкам?
Спасибо за внимание!
Ремонт кузова на Toyota FunCargo
Приступаем непосредственно к процессу разборки.
Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.
Составные части задней подвески Funcargo с барабанными тормозами и дисковыми тормозами.
Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.
Приподнимаем кузов в точке под бампером.
1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.
Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.
2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости.
Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.
3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.
Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.
4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.
Откручиваем болтовое крепление балки к кузову.
5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS.
Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.
6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.
Клемма датчика оборота колеса системы ABS.
Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.
7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.
Наносим метки которые показывают правильное положение сайлентблока.
Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.
Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.
9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.
Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.
Методика извлечения сайлентблока из балки.
Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.
Проводим капитальный ремонт задней подвески автомобиля Funcargo.
Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.
Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта. Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.
Установка новых амортизаторов.
Процесс предварительной подготовки амортизаторов.
Результат правильно установленного амортизатора.
Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).
Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.
Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).
Производим полную затяжку болтов крепящих балку.
Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.
Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.
1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.
Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.
2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.
Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.
3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.
Проводим окончательную запрессовку сайлентблока,применяя механическоезапрессовывающее приспособление.
4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!
Выполняем установку балки на прежнее место.