Как крепить лампочки к зеркалу
Изготовление гримёрного зеркала
В прошлом посте я делал трубку, которая больше подойдет в подарок для мужской части населения. В данном посте я опишу как сделать гримёрное зеркало — что вполне может подойти в подарок для девушки.
Идея не нова. На просторах интернета не видел инструкции, окромя только небольшой обзорной без деталей — делает такие зеркала парень в Питере на заказ. Я посмотрел, да и подумал wtf, сам же смогу!
Собственно, начнем. Что необходимо для самого начала — зеркало и рама под него. Само зеркало у меня было, не самого приглядного вида, но хотя бы такое (размер 111,85×54). И рама — купил деревянные брусья, под зеркало вырезал посадочные места. Далее по размерам зеркала начал подготавливать раму — никакого профиля не было, делал углы по 45 градусов с помощью линейки/карандаша и далее пилил обычной пилой, супер ровно сделать сложно, но небольшие косяки исправимы, главное не торопиться!
Посадочное место вырезали на станке, если повезет — можно найти просто подходящие под эту задачу брусья или на крайняк выпилить самому или стамеской выбить эти места, но это правда будет грубее выглядеть — тогда шпаклевкой можно все огрехи закрыть.
Раму с задней стороны скреплял уголками:
Каждый раз удивляюсь, несколько строк текста и готово, на самом деле ушло 3 вечера на это дело.
Далее были куплены патроны под Е27 цоколь. Можно и под Е14 — но заранее нужно понять какие лампочки будут лучше смотреться и сколько будет использовано — чтобы рассчитать необходимую мощность и проводку с выключателем. К примеру, у меня будет использоваться 18 ламп и если взять лампочки по 25 Ватт то получим итоговую мощность 450 Ватт сила тока при этом будет примерно 2 Ампера. Сначала я думал брать по 60 Ватт, но отговорили и все-таки разум взял своё, а то можно было бы и улицу освещать потом))
Купил сверла под цоколи, на 40 (внешнее отверстие) и на 30 (внутреннее отверстие под контакты для лампы). Начал сверлить:
Но сделав в следующих отверстиях несколько оплошностей — пару дыр 40-м пером высверлил больше чем надо, решил таки высверлить все дырки насквозь этим 40-м сверлом. Делал это с внутренней стороны — это еще одна ошибка. Лучше сверлить с лицевой стороны, так как меньше повреждений этой самой лицевой стороны будет.
Дальше нужно положить раму лицевой стороной на твердую ровную поверхность. Особо подчеркну про твердую/ровную. Я положил на ковер, предварительно подложив бумагу, дабы не запачкать, хоть он и не очень мягкий, но все равно у меня получились разные уровни укладки патронов в отверстия. Укладываю заготовленные патроны с проводами в отверстия и замазываю все полости стекловолоконной шпаклевкой, до сих пор этот замечательный запах помню, прям ням!
Решил так же и спереди уголками скрепить раму, получить более жесткую конструкцию. Стамеской вырубил посадочные места под уголки и закрепил:
Далее прокладываю проводку:
Наверное не самый удачный вариант я выбрал, но пути обратно уже не было, пришлось раскурочивать провода, снимать оплетку и соединять все это дело припоем с проводами от патронов — это был один их тех моментов, когда я жалел, что сделал 18 ламп)
Ну а дальше мое любимое — это шпаклевка по дереву — убирал все свои огрехи.
Вечера так 4 потратил, ага. Наложил шпаклевку, отшлифовал, наложил шпаклевку, отшлифовал и так далее, вот помощники:
Как доделал, с шпаклевкой, на всякий случай покрыл лицевую часть одним слоем лака.
Теперь взглянем на вид сбоку собранной рамы:
Надо бы скрыть все это дело от глаз. Беру штапики, выпиливаю по контуру, креплю на маленькие гвозди, получаю результ:
Теперь к покраске! Чтобы не закрасить внутреннюю часть патронов было придумано супер срдество — ватные диски, которые отлично туда вписались и закрыли контакты:
Собственно после первого слоя краски обнаружились косяки в поверхности, которые я подмазал шпаклевкой, хорошо, что шпакля была в цветовой гамме близка к краске.
Далее еще 2,5 баллона краски и покрытие матовым лаком. Втавил зеркало, остатками штапиков приколотил зеркало сзади, подключил выключатель к проводке (выключатель простейший на 2 ампера), заизолировал, воткнул в сеть. Ёлочка, гори!
Как сделать зеркало для макияжа своими руками — раскрываем 20 секретов.
Заветная мечта каждой женщины — иметь у себя дома гримерное зеркало или как его еще называют, зеркало визажиста для макияжа, косметическое зеркало и т.п. При этом вовсе не обязательно его покупать за большие деньги.
При наличии недорогих инструментов и материалов, а также дельных советов, любой мужчина сможет сделать такой практичный и полезный подарок своей любимой, буквально за пару дней.
Имейте в виду, что качественное гримерное зеркало невозможно собрать технически грамотно за один день. Даже опытным мастерам редко удается провернуть такой фокус.
Слишком много всего здесь завязано на моменты с покраской и обработкой древесины. Зато правильно собранное изделие будет радовать вашу вторую половинку долгие года.
Ведь нередко возникают ситуации, когда буквально через полгода, все кто смотрится в такие наспех собранные зеркала, начинают выглядеть маленькими и толстыми. Почему это происходит, расскажем чуть позже.
А еще такое зеркало отлично заменяет кольцевой свет.
Возле него получаются шикарные селфи.
Давайте рассмотрим все хитрости и лайфхаки гримерного зеркала и отметим ошибки, которые вас будут подстерегать при его изготовлении в домашних условиях.
Во-первых, определимся какие материалы и инструменты вам понадобятся.
Очень многие используют обычную сосновую доску, которая свободно продается в Леруа Мерлен. Она самый ходовой материал.
Их должно быть минимальное количество, и они должны располагаться в таких местах, чтобы не мешали сверлению отверстий под патроны с лампочками.
Вот к чему приводит применение сосновой доски.
Со временем у вас обязательно будут образовываться трещины. В первую очередь это будет происходить с обратной стороны рамы.
Это случается из-за того, что доска изначально идет сырой. Когда из нее начинает уходить влага, дерево лопается. И это естественный процесс.
У нас в российском климате найти сухую древесину очень большая проблема.
Соответственно зеркало начнет искривляться. Отсюда и появляются маленькие и толстые люди в отражении.
Если у вас нет выбора, то хотя бы выждите некоторое время пока сосновая доска не подсохнет. Не собирайте зеркало сразу же после покупки древесины.
Посмотрите, как она будет себя вести, и только потом приступайте к работе.
Первым делом нужно сделать из досок заготовку будущей рамы. Вам потребуется четыре отрезка – два коротких и два длинных.
Стандартная рама подходящая для небольшой гримерной имеет примерно следующие размеры:
Это для внутреннего зеркала 55*65см.
Далее доски нужно между собой как-то соединить. Складываете их в прямоугольник нужной формы и склеиваете в стык мебельным клеем.
Не нужно дополнительно проходить места стыков скобами от строительного степлера, как некоторые советуют. Это портит внешний вид и разрушает древесину.
В противном случае они не дадут нормально лечь лаковому слою. И у вас будут проблемы с покраской.
Замажьте ей все неаккуратные швы и стыки.
Для большей надежности конструкции деревяшки дополнительно соединяют между собой мебельными уголками.
Плюс некоторые засверливают на косую саморез. Чтобы его не было видно, предварительно проделайте сверлом в торце углубление.
К выбору уголков подходите ответственно. Применяйте такие, которые не гнутся при первой же боковой нагрузке.
Обращайте внимание на их толщину.
Только после этого вкручивайте саморезы.
Дайте время заготовке и клею высохнуть. Для большей устойчивости и дабы в дальнейшем максимально спрятать патроны, приделайте к раме дополнительные боковинки.
Используйте остатки досок. Сначала проклейте, а затем посадите их на саморезы к основной раме.
Далее все одновременно вышлифовывается и получается одна единая литая грань.
Сбоку создается ощущение, что это цельная древесина.
Теперь нужно разметить места под установку лампочек. Обычно их от 8 штук и более.
Отмеряете длину доски, без учета нижней планки, так как она в большинстве случаев играет роль фиксирующего элемента и в ней лампочек не будет.
После чего разбиваете все расстояние на равные доли. Две лампочки должны обязательно стоять в верхних углах.
Замерив ширину, находите середину и ставите метку.
От этих меток, как от отправных точек выводите все остальные отверстия. Далее перьевым сверлом диаметром 38-40мм нужно высверлить размеченные участки.
Профессиональные столяры используют для этого дела не перьевое, а сверло форстнера.
Иначе у вас будет разрушаться обратная сторона доски и рваться структура древесины.
Чтобы этого не происходило, когда кончик пера только начнет виднеться по другую сторону, переверните раму и начните сверлить оттуда. В этом случае отверстие получится более аккуратным.
Полученные отверстия и все доски тщательно зашкуривайте наждачкой. Также наждачкой можно скруглить торцы.
Вид получится более эстетичным.
Далее убираете всю грязь, пыль и протираете до идеальной чистоты получившуюся раму, подготавливая ее к покраске.
На самом деле именно с покраской возникает масса вопросов и нюансов. Порой даже больше, чем с электрикой.
Во-первых, всегда в обязательном порядке читайте, что пишет производитель на своих упаковках и баночках с лаками, красками, морилкой и т.д.
И строго придерживайтесь этих рекомендаций. Если там указано, что после нанесения первого слоя нужно подождать два и более часов, только так и делайте, не торопитесь.
Некоторые только ветошью или губкой. Их буквально приходится принудительно растирать по поверхности.
Покраску опять же лучше делать валиком, а не кистью.
Никогда не оставляйте не обработанной заднюю стенку.
Самый дешевый и быстрый вариант – выкрасить раму баллончиком с краской.
Одного небольшого баллончика хватает на два слоя. Однако такой результат ни вас, ни вашу вторую половинку скорее всего не порадует.
Второй способ обработки рамы – наносите сначала морилку, а затем все покрываете лаком.
Чтобы не было потеков, для нанесения лака и морилки, как говорилось выше используйте не кисточку, а губку из поролона.
Более крупное зерно оставит царапины, от которых потом не избавитесь.
После этого лаком проходите по второму кругу. Все будет гладко и прослужит долгие годы.
Третий способ – сначала наносите на древесину акриловый колер. Например Palizh.
Далее через час, проходите раму маслом по дереву Teknos.
После чего, чтобы проявить текстуру поверхность затирается х/б тряпочкой. В итоге получается шикарная вещь. Посмотрите на результат сами.
При такой работе очень важно досконально видеть реальную текстуру кожи (поры, дефекты). Для этого требуется много мягкого света.
Черная рама будет его перебивать. Хотя для домашнего интерьера такой вариант очень даже популярен.
Переходим к одному из важных и непонятных для многих этапов – подключение электричества. На самом деле здесь ничего сверхсложного нет.
Патроны покупайте не простые, а с фиксирующим кольцом.
А вот когда есть желание видеть только лампочки и никаких лишних элементов, то подойдут маленькие модели белого цвета Е14.
Провод используйте двухжильный марки ШВВП 2*0,75мм2. Для такой малой нагрузки этого сечения вполне достаточно.
Снимаете изоляцию с внешней оболочки кабеля на 3см и с самих жил на 0,5-1см.
Внутри патрона есть два контакта с винтиками. В них нужно вставить зачищенные жилы и затянуть болтики.
Вставляете его на свое место в раму и отмеряете расстояние до следующей лампочки. Надрезаете изоляцию вдоль.
И опять зачищаете 2-3см внешней оболочки.
Они должны остаться цельными. Вам придется снять с них только изоляцию. Это можно сделать даже зажигалкой.
Аналогичную процедуру проделываете со всеми оставшимися лампочками. Не забывайте каждый раз отмерять нужную длину провода.
В итоге у вас должна получиться самодельная гирлянда с параллельно подключенными лампами.
Подключение здесь именно параллельное, а не последовательное!
Если сделать последовательное включение, получите совсем неожиданный эффект.
В современных патронах соединение делается без всяких винтиков. У них на “жопке” присутствует 4 втычных контакта.
В этом случае провода все-таки придется разрезать. Два провода шнура питания втыкаются в один контакт, а два отходящих в другой.
Отрезаете его по размеру рамы, проделываете отверстия под патроны и крепите на задней части как на фото снизу.
Чтобы полностью закрыть патроны, крышка должна быть довольно высокой.
При наличии фрезера, в доске просто снимается фаска, куда и укладываются все провода.
Дабы провод не выпадал, его можно прибить специальными кабельными хомутиками.
На самом конце шнура располагается вилка. Между ней и первой лампочкой должен стоять выключатель.
Через него пропускается только одна жила – фазная. Второй провод даже разрезать не нужно.
При этом стандартный комнатный выключатель выглядит громоздко.
Поэтому вместо него лучше вмонтировать в раму маленький “щелкунчик”.
Зачастую его просто сажают на двухсторонний скотч сбоку зеркала.
Вот только провод к нему подводите обязательно сквозь раму, а не пускайте поверх. Иначе зеркало не будет прижиматься вплотную к стенке.
Такие часто применяют для подсветки рабочей зоны на кухне.
Он представляет из себя маленькую коробочку (ее закрепляют внутри рамы на двухсторонний скотч) и кнопку в виде бочонка.
Этот бочонок через просверленное отверстие выводится сбоку зеркала.
На коробочке 4 клеммы. На две подключаете провода от первой лампочки, на другие две – провод от вилки.
Чтобы включить зеркало, достаточно будет поднести руку к этому датчику, даже не нажимая на него.
Ну и простейший вариант – это шнур со встроенным выключателем на проводе.
Такие обычно продаются для настольных ламп.
Можно подобрать даже с диммером для регулировки яркости.
Для зеркала визажиста покупайте только светодиодные лампочки.
Обязательно с матовой колбой. Она дает мягкий рассеивающий свет, в отличие от прозрачных.
Температура свечения должна быть 4000К.
Это белый нейтральный свет. Если вам в магазине встретятся 4100К или 4200К, покупайте их. Эти нюансы не сильно влияют на финальную картинку и на то, как свет будет ложиться на лицо.
Ваш глаз не отличит разницы.
Нужно ли ставить нижний ряд ламп? Практически всегда подсветка делается буквой П.
Нижний ряд только увеличивает стоимость трудозатрат, плюс мешает при работе гримера и занимает лишне место на гримерном столике. Света с трех сторон вполне достаточно, чтобы создать ровное, хорошее освещение на лице.
Однако при огромном размере зеркал, без нижнего ряда уже не обойтись.
Какой мощности должны быть все лампочки? Все зависит от их количества.
Для полноростовых зеркал или гримерных станций применяют лампы 6Вт.
Для маленького домашнего зеркала визажиста достаточно 3-4Вт. Не более 5Вт. Иначе будут некомфортные ощущения и постоянная усталость глаз.
Также чтобы глаза не болели, подбирайте лампочки без пульсаций.
На качественных изделиях об этом пишут сразу на упаковке.
Само зеркало крепится к столику разными способами. Чаще всего саморезами с пластиковыми шайбами.
Они достаточно мягкие и не будут прижимать зеркало с усилием, от которого оно может треснуть.
Профессионалы зеркало вклеивают.
Другие марки, конечно тоже будут держать, однако спросите у зеркальщиков, и они расскажут вам, как иные составы клея съедают амальгаму буквально за полгода. Амальгам это то, что используется для покрытия задней стенки зеркала.
Но даже при склеивании не помешает дополнительная фиксация.
Как уже говорилось выше, при сырых досках раму со временем начинает вести. И при жестком креплении зеркало у вас может треснуть.
Самый простой способ это сделать – применить пару мебельных уголков из строительного магазина. С обратной стороны вкручиваете их в раму зеркала, а затем снизу самого столика.
Для большей надежности возьмите не два, а три, четыре уголка.
Можно его вообще не крепить намертво, а сделать подставку. Вырезаете широкий лист фанеры или доски, красите его в один цвет с зеркалом и саморезами прикручиваете к нижней части рамы.
В итоге получаете устойчивую и мобильную конструкцию, не привязанную к одному месту.
Ну или просто повешайте его на стену на специальных крепежах.
Ваше зеркало готово. Включайте лампочки и наводите красоту.
Если вам вся эта пошаговая инструкция показалась слишком сложной, можете обратить внимание на готовые минизеркала визажиста от наших китайских товарищей.
Они обладают довольно интересными функциями, которых нет у обычных громоздких моделей. Тысячи покупателей оставшихся довольными после приобретения данного товара не могут ошибаться.