Как крепить камеру к штативу
Как закрепить фотоаппарат с тяжелым объективом в вертикальной позиции
Текст статьи обновлён: 13.12.2018
Моим первым штативом был алюминиевый, легкий Era ECSA-3512, на который я устанавливал свою зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55. Головка в нём слабенькая, но и фотоаппарат нетяжелый – худо-бедно держала. А вот, когда я стал обладателем массогабаритных объективов Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 и Samyang 14mm f/2.8, она просто-напросто отвалилась. На замену был приобретен мой любимый, намного более мощный, карбоновый трипод Sirui T-2204X с головой G-20KX, выдерживающей нагрузку до 20 кг. Когда фотоаппарат находится в горизонтальном положении, он – монолит с треногой. А вот, если ставишь мою полнокадровую тушку Nikon D610 с тяжелым зумом типа Nikon 24-70mm f/2.8G, приходится очень сильно завинчивать зажимной винт, и все равно кадр немного «уходит вниз». Но еще большее неудобство в том, что под тяжестью груза может провернуться быстросъемная площадка, и фотоаппарат повисает вниз головой, как куриная тушка на бойне. Сегодня расскажу, как я решил эту проблему, совсем недавно приобретя Г-образный кронштейн (его еще называют L-образный, L-Plate, L-bracket) для быстрой фиксации камеры в вертикальном или горизонтальном положении.
Начнем с конца: как снимаются вот такие пейзажи?
Фотография 1. Пейзаж, снятый на полнокадровый фотоаппарат Nikon D610 и сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f/2.8. Данный снимок – HDR из трех кадров.
Фотограф приезжает на место съемки в «золотой час фотографии» (в наших широтах – за полчаса до рассвета или в течение 2-х часов после восхода солнца, за 2 часа до заката и в течение получаса после захода). В это время суток свет очень мягкий, но его недостаточно – для съемки с рук без смаза придется поднимать ISO, чтобы обеспечить формулу минимальной выдержки В=1/ФР (или В=1/(2*ФР) для многопиксельных матриц), а из-за этого появляются цифровые шумы, как следствие – падает детализация изображения. Выход – использование штатива, который устраняет проблему микросмаза и позволяет фотолюбителю снимать при ISO 100 единиц (правильнее сказать, с минимальной нативной светочувствительностью вашей матрицы: у Fujifilm X это 200 единиц, у Nikon D5200 – 100 единиц, у некоторых полнокадровых камер Sony – 50 единиц).
Примечание. Кто не знает, размывать воду «в молоко» можно и днем, если прикрутить на объектив нейтральный серый фильтр с достаточной плотностью (например, ND-1000). Правда, на Самъянг 14/2,8 с его выпуклой передней линзой его еще нужно постараться найти, и стоить он будет как космический аппарат Илона Маска.
Короче говоря, крепление полнокадрового фотоаппарата с тяжелым шириком в горизонтальной позиции проблем не вызывает, так как вес распределен равномерно, ближе к центральной штанге штатива. Проблема появляется, когда мы поворачиваем камеру для съемки вертикальных кадров (например, панорамы фотографируют чаще всего в такой позиции, поскольку потом их легче сшивать из-за меньших геометрических искажений).
Фото 2. Кронштейн L-Plate (другие названия: L-bracket (дословный перевод – L-образная скоба), угольник, L-образный кронштейн, Г-образный кронштейн). Предназначен для крепления на штативы с головой, имеющей фиксатор типа «arca-swiss quick release system». Снято на Nikon D610 с трансмиттером Yongnuo YN-622N и внешней вспышкой Yongnuo YN-685N. 1/13, +2.0, 8.0, 100, 70.
Начнем с начала. Вот как выглядит Г-образный кронштейн-угольник для быстрой фиксации фотоаппарата на штативной головке в вертикальном или горизонтальном положении. В двух плоскостях он имеет разъем «ласточкин хвост» (arca-swiss), как у быстросъемной площадки (quick release plate).
Чтобы продемонстрировать фотосъемку с кронштейном L-Plate, я приехал после работы домой, схватил свой фоторюкзак Lowepro Flipside 400 AW со всем комплектом фототехники (полнокадровый Nikon D610, Nikon 24-70mm f/2.8G, Nikon 70-200mm f/2.8G, Samyang 14mm f/2.8, поляризационный фильтр Hoya Pro 1 Digital Circular Polarizer), штатив Sirui T-2204X с головкой G-20KX, кропнутый Nikon D5100 со светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8G) и помчался в соседний с Екатеринбургом город Среднеуральск, чтобы отснять для этого обзора иллюстрации.
Итак, случай №1 – съемка пейзажа на камеру Никон Д610 с тяжелым объективом Никон 24-70/2.8 при установки её на карбоновый штатив в горизонтальном положении. Фотографируем 3 кадра с разной экспозицией, чтобы получить HDR.
Фотография 3. Съемка пейзажа на фотоаппарат с тяжелым объективом в горизонтальном положении проходит легче, чем в вертикальном. Настройки: f/9.0, ISO 100, ФР=24 мм. Выдержки: 0.1, 0.4 и 1.6 секунды.
Выглядит система «трипод + фотокамера + объектив» вот таким образом.
Все кадры в сегодняшнем обзоре L-bracket сняты на Nikon D5100 + Nikon 17-55mm f/2.8. Отмечу, что к хорошему быстро привыкаешь: на Nikon D610 работа функции «Авто ИСО» более универсальна – задаешь значение максимальной выдержки, а камера сама подбирает нужное ISO так, чтобы ее обеспечить при заданной диафрагме, начиная с минимальных значений светочувствительности. В Никон Д5100 ты должен сам выбирать минимальное ИСО вручную. Я уже отвык это делать, и снял иллюстрации при завышенном значении: например, кадр выше камера Д610 получила бы при В=1/40 сек., для чего было бы достаточно поставить ISO 100 единиц, а не 800, как выбрал я.
Посмотрим ближе узел крепления камеры к штативу. Для скоростной установки и снятия фотоаппарата используется быстросъемная площадка с креплением «ласточкин хвост» (arca-swiss quick release plate).
Фотография 5. Крепление камеры с тяжелым объективом к штативу в горизонтальном положении через быстросъемную площадку. 1/60, 6.3, 800, 48.
В горизонтальном положении голова Siru G-20KX нормально держит даже тяжелую систему из полного кадра, телеконвертера Nikon TC-14E II и телеобъектива Nikon 70-200mm f/2.8G. Общий вес такого комплекта составляет 2,5 килограмма (0,76+0,2+1,54 кг).
Примечание. Если у вас еще более громоздкий сверхтелеобъектив (например, Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM или Nikon 200-500mm f/5.6E ED VR AF-S Nikkor, чтобы избежать проблем с повреждением байонета и повысить устойчивость системы, подумайте о приобретении специального держателя для телевиков «Telephoto Zoom Lens Bracket Long Focus Lens Support». Ну или «Gimbal Head».
Обратите внимание на фото выше: сбоку головы имеется специальная прорезь для поворота камеры в вертикальное положение. Когда мне нужно снять фото вертикально, просто отвинчиваю зажимную рукоятку и ставлю фотоаппарат под нужным углом.
Здесь возможны три проблемы. Во-первых, прорезь не позволяет повернуть голову больше, чем на 90 градусов, а это бывает нужно при съемке, например, на склоне горы. Во-вторых, тяжелый комплект (типа показанного выше полного кадра Nikon D610 и телевика с большим весом) головка с диаметром шара 38 мм держит плохо, как бы сильно ты ни зажимал её. Возможно, помогла бы голова с шаром D=54 мм, но весит она почти в два раза больше, что не очень удобно в путешествиях. Да и крепление тяжелого объектива под углом грозит выломать байонет в вашей тушке.
В-третьих, у меня самой частой неприятностью было проворачивание быстросъемной площадки относительно тушки: камера «клюёт», а зажимать еще сильнее крепежный винт страшновато – можно сорвать резьбу.
Фотография 7. Проблема с фиксацией тяжелой фототехники в вертикальном положении. Видим, что под весом объектива голова осталась в нужной позиции под углом 90 градусов, а быстросъемная площадка провернулась. 1/50, +0.33, 3.2, 500, 34.
Вот тут нам и приходит на помощь кронштейн-угольник L-plate, который крепится к штативному гнезду тушки и имеет разъем «ласточкин хвост» (arca-swiss quick release plate) в двух плоскостях.
Перед покупкой меня мучил вопрос, не будет ли такой кронштейн мешать держать камеру в руках; не придется ли его без конца откручивать и прикручивать обратно. В реальности я его не замечаю, и не снимаю с тушки – будто все три года владения полным кадром Никон Д610 им всегда и пользовался, не мучаясь с установкой Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 или Samyang 14mm f/2.8 в вертикальное положение.
Западным фотографам такие простые приспособления предлагают за баснословные деньги. Наберите в «Гугл» поисковую фразу «Really Right Stuff BD600-L: L-plate for D600 (& D610)» — цена 140 USD. А по запросу «L-bracket for Nikon D610 with MB-D14» вообще жесть получим: кронштейн для крепления тушки с батарейным блоком, который продается за 185 USD. Наверное, они эти угольники из сплава платины и золота отливают.
На «Алиэкспресс» кронштейны L-plate продают по цене от 300 рублей до 3000 рублей. Я выбрал за 474,3 рубля с доставкой в Екатеринбург. Чем моя версия отличается от «Kirk» за 185 баксов, сказать не могу. Ну, может быть, входит в гнездо головки не так комфортно, как родная быстросъемная площадка Sirui (то ли я еще не приноровился, но в сравнении с оригиналом комфортность составляет 8 из 10 баллов против 10/10).
Посмотрите видео с обзором, зачем фотографу нужен крепежный кронштейн L-bracket. Оно на английском языке, но все и так понятно.
Вот такие новости. Маленькая штучка за 7,5 долларов привносит в съемку маленькие удобства, что доставляет больше радости от занятий любимым хобби. Посему, если у вас в хозяйстве имеется тяжелый объектив, не мучайтесь 5 лет, как ваш покорный слуга, а приобретайте L-plate сразу вместе со штативом. И будет вам счастье… и шедевральные снимки.
Техники фотосъемки, для которых точно понадобится штатив
Содержание
Содержание
Штатив — один из основных инструментов фотолюбителя. Среди аксессуаров в арсенале фотографа он появляется одним из первых. Сегодня основной причиной покупки треноги чаще всего становится запись видеороликов для социальных сетей. Если надоест вести личный блог, штатив откроет доступ к множеству техник фотографии. Поговорим о самых необычных из них.
Фризлайт — искусство замораживать свет
Это понятие пришло из английского языка, в дословном переводе означает «заморозить свет». Результаты действительно выглядят так, будто источники освещения оставили за собой застывшую в воздухе траекторию.
Чтобы создать свой фотошедевр в этом стиле необходимы:
При съемке используют ручной режим с установкой длинной выдержки (от нескольких секунд) и минимальной светочувствительности. Пока матрица открыта, на ее поверхность падает абсолютно весь свет, попавший в объектив. Этим и объясняются шлейфы, которые оставляют за собой источники света.
Четкая картинка получится только если фотоаппарат будет полностью неподвижен. Для этого используют штатив и пульты дистанционного управления или таймер отсроченного спуска затвора (чтобы нажатие кнопки не приводило к размытию кадра).
При съемке фризлайта необходимо учитывать ряд особенностей:
В темноте сложно понять, на чем сфокусирована камера. Для облегчения фокусировки используйте фонарик. Для этой техники необходима ручная наводка на резкозть.
В светлой одежде вы будете заметнее для камеры. Из-за чего на фотографии возможно появление нежелательного силуэта или блика светоотражающего элемента.
Спланируйте фото заранее. Сделайте несколько тренировочных кадров, чтобы скорректировать настройки камеры и понять, сколько времени необходимо для создания рисунка.
Экспериментируйте с разными источниками света. Чем сложнее источники, тем интереснее выглядит результат.
Чтобы сфотографировать человека на фоне фризлайта, понадобится дополнительный импульс света. Это может быть встроенная вспышка второго фотоаппарата или более мощный (внешний) вариант.
Ночная пейзажная съемка
Этот жанр требует гораздо большей концентрации и терпения, а каждому удачному снимку здесь предшествует длительная подготовка.
Перед съемкой:
Посмотрите прогноз погоды. Идеальные погодные условия: отсутствие облаков, ветра и осадков. Если что-то из этого в прогнозе, оно может помешать съемке.
Держитесь подальше от населенных пунктов. Они станут источниками светового загрязнения.
Продумайте композицию кадра. На фоне ночного неба особенно интересно выглядят деревья, скалы, силуэты людей.
Поэкспериментируйте с настройками камеры. Помните, что широко открытая диафрагма увеличивает количество света, попадающего на матрицу, но уменьшает глубину резкоизображаемого пространства. А чрезмерно высокая светочувствительность испортит кадр большим количеством шума.
Для аcтрофотографий лучше использовать полнокадровые камеры (из-за большего размера матрицы) и широкоугольную оптику в диапазоне от 12 до 24 мм. Кроме штатива понадобится утяжелитель для дополнительной стабильности, средства дистанционного спуска затвора и фонарь.
Отдельной категорией астрофотографий можно считать снимки с траекторией движения звезд. Получить такой кадр можно двумя способами: склейкой серии снимков с выдержкой 20–30 секунд, или одним кадром с выдержкой от 30 минут.
В первом случае серию кадров придется объединять программно. Для этого отлично подойдут StarStaX или Startrails. Обе утилиты совершенно бесплатны и имеют весь необходимый функционал для получения конечного результата за пару кликов. Достаточно лишь загрузить изображения и выбрать один из режимов. StarStaX имеет девять режимов объединения кадров, у Startrails их два.
Во втором случае камера должна иметь режим «Bulb». В котором диафрагма остается открытой до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.
Требования к качеству штатива при съемке ночного неба повышаются. Камеру нужно удерживать неподвижной по несколько часов. Время выдержки при фризлайте куда короче (обычно не более 60 секунд).
Превращаем воду в туман
Еще один пример использования длинных выдержек для получения необычного эффекта от вполне обыденных вещей — съемка воды. В результате получаются атмосферные кадры, на которых создается ощущение наполнения водоема туманом. Особенно эффектно выглядят фотографии горных рек или больших массивов воды во время отливов и приливов.
При съемке днем, для компенсации избытка солнечного света, пригодится нейтральный серый фильтр (ND). Без него не получится установить необходимую длину выдержки, избежав переэкспонирования кадра.
Снимая днем на длинных выдержках, в объектив попадает избыточное количество света. Это приводит к пересвечиванию снимка и может безвозвратно испортить его. Задача ND-фильтра — уменьшить количество света, проникающего к матрице. Есть модели с фиксированным затемнением (плотностью) и переменной плотности. Вторые удобны своей универсальностью (одним пременным можно заменить сразу 2–3 фиксированных).
Степень затемнения обозначается в стопах или кратах. Стоп — уменьшение светового потока вдвое, каждый раз считается от предыдущих настроек. Краты показывают увеличение выдержки, необходимое для выравнивания экспозиции, относительно первоначального значения.
Съемка панорам
Часто задуманный сюжет целиком не помещается на фото. Причина кроется в неподходящем фокусном расстоянии или слишком большой области пространства, которую необходимо поместить в кадре. Проблема решается склейкой панорамы из нескольких снимков.
Большинство камер обладают автоматическим режимом, позволяющим получить готовый результат через несколько секунд после съемки. Кроме простоты, назвать какие-либо плюсы данного способа сложно. А недостатков хватает: полное отсутствие контроля над процессом, отсутствие возможности склейки панорамы из нескольких рядов, ограниченный набор настроек камеры.
Снимая панорамы со штатива, фотограф получает возможности:
При съемке панорам штатив выполняет сразу несколько функций:
Для того, чтобы получить панорамное фото, необходимо:
В случае, если вы снимаете панораму звездного неба, делайте несколько снимков одного кадра. Это поможет убрать цифровой шум матрицы. Максимальная допустимая выдержка считается по формуле: «Выдержка ≤ 500/ФР». Например, на камере с кропом 1.5 и объективом с фокусным расстоянием 24 мм, выдержка должна быть не длиннее 14 секунд. В противном случае, звезды на фото будут иметь шлейф.
Склейка HDR-снимка осуществляется все в том же Lightroom. Актуальные версии программы позволяют объединять кадры сразу в HDR-панораму. В зависимости от разрешения исходных файлов, такой режим может потребовать значительных ресурсов ПК.
Метод трудоемкий и помимо фотографий требует время для их обработки. Однако, результатом станет детализированное изображение с большим разрешением и превосходным динамическим диапазоном, что открывает хорошие возможности для цветокоррекции.
Брекетинг по фокусу
Техника позволяет увеличить глубину резкоизображаемого пространства за счет съемки серии снимков с небольшим изменением дистанции фокусировки и последующим их объединением в редакторе. По методике получения таких снимков есть отдельный материал.
Таким способом часто получают снимки предметов, габариты которых целиком не помещаются в фокус. Техника нашла применение и в пейзажной фотографии, когда необходимо сохранить резкозть переднего плана и фона одновременно.
В данном случае использование штатива необходимо для сохранения единой точки расположения камеры. В противном случае, программа не сможет качественно объединить отдельные снимки.
Штатив открывает большие возможности для предметной съемки, съемки макро, портретов. Однако, такие жанры неплохо обходятся и без этого инструмента. В статье приведены техники, которые не смогли бы существовать без штатива. Они нестандартны и их результатом становятся необычные кадры, которые на каком-то этапе появляются в работах большинства людей, увлекающихся фотографией.
Снаряжение новичка-фотографа. Часть 4: штативы.
Привет!
Продолжаем подробный цикл статей про фото-оборудование для начинающих.
Сегодня речь пойдет про штативы, каких видов они бывают, как ими пользоваться и как их заменить, если средств на них уже не хватает.
Содержание предыдущих статей цикла:
5. Штативы
Зачем нужен штатив?
Штатив нужен для фиксации фотоаппарата в определенном положении, что просто необходимо при съемке на длинных выдержках. Обычно на длинных выдержках затвора фотографируют специально, либо вынужденно, когда нужно фото отличного качества, а освещения для съемки с рук уже не хватает.
Классика фото на длинных выдержках — автострады
При съемке с рук максимально допустимая выдержка — 1/60 секунды. И это только для коротко- и средне-фокусных объективов. Для длинно-фокусных объективов дела обстоят еще хуже — при естественном дрожании рук в видоискателе такого объектива, скажем, на фокусном расстоянии 300мм, происходит настоящее землетрясение. И это естественно. Представьте себе, что смотрите в телескоп. Чем больше увеличение, тем чувствительнее телескоп ко всякого рода движениям. Обычно я использую для длиннофокусных объективов такое правило — максимально допустимая длина выдержки равна (1/текущее фокусное расстояние) секунды. На 300мм это 1/300 секунды. Такую выдержку на не светосильном, непрофессиональном объективе Вы получите только в яркий солнечный день, или при съемке ламп накаливания крупным планом.
Что же делать? Вечер, освещения недостаточно, а снять что-то вдали хочется. Хотя, впрочем, поздним вечером и со светосильным объективом придется задирать ISO (светочуствительность матрицы), чтобы получить заветные 1/60 секунды, что сказывается на качестве фото (чем выше ISO — тем больше цифровых шумов на фото). Вот здесь-то и приходит на помощь штатив.
Классификация штативов
Монопод — палка а-ля «посох», опираясь на которую можно получить довольно качественный снимок без смаза. Конечно, он не спасет во время длинных выдержек в несколько секунд, но на снимках, где в условиях плохого освещения небольшой смаз был бы обеспечен, монопод способен спасти резкость. Также его можно использовать как палку для селфи.
Триподы — они же классические штативы на трех ногах. Бывают как совсем миниатюрными, так называемые настольные триподы, так и профессиональными, выше человеческого роста.
Как выбрать хороший штатив?
Самая главная характеристика, на которую советую обратить внимание новичкам — вес штатива. Так как я парень ленивый, то сперва взял себе всего за тысячу рублей Rekam-106: он весит всего 500 грамм, дешев, и раскладывается до вполне приемлемых полутора метров в высоту. Стоя на коленках снимать можно было бы.
Но. Я лоханулся. Если мой Canon 1200D с «полтинником» мой штатив удерживал на ура, то под весом телевика Tamron 70-300, центр масс которого сильно выступал вперед, штативная голова все время «кивала» вниз, т.е. вес объектива удерживать в нужном положении наотрез отказывалась. Все закончилось тем, что я еще сверху этого добра поставил внешнюю вспышку (еще лишние грамм 300-400), и у моего штатива подломилась фиксация центральной штанги, которая регулирует высоту штатива.
Поэтому, мораль сей басни такова: если Вы собираетесь брать фотоаппарат и использовать его только с легкими объективами (с тем же стандартным, например, или с «полтинником»), а также не будете навешивать сверху внешние вспышки, то легкого и компактного штатива (в этом плане мой Rekam-106 действительно удобен) Вам вполне хватит. Если Вы собираетесь ставить объективы пообъемнее, или использовать внешние вспышки и прочие причиндалы — раскошельтесь на более тяжелый штатив, который спокойно выдержит и зафиксирует Ваш фотоаппарат с полным обвесом. К тому же тяжелый штатив предназначен и для более экстремальных условий, например при сильном ветре он не улетит с фотоаппаратом. Отбиваться от хулиганов, посягающих на Ваше фото-оборудование тоже намного удобнее, и не так жалко — профессиональный (или близкий к профессиональному) тяжелый штатив очень сложно сломать.
Как использовать штатив?
Если Вы все же решили им отбиваться, то советую задвинуть среднюю штангу и взяться за концы ножек — материала в верхней части штатива больше и он, соответственно, крепче.
А если серьезно, то штатив не такая уж и простая штука, как может показаться. Мне он достался и вовсе без инструкции, поэтому мне пришлось учиться его использовать правильно наобум.
Из чего состоит штатив?
Штатив состоит из основания и штативной головы. У дорогих, профессиональных штативов голова съемная, тем временем как у более дешевых — нет. В комплектацию головы штатива (съемной и несъемной) входит так называемая площадка — в прямом смысле это и есть площадка для фотокамеры. Именно на ней нужно фиксировать фотоаппарат — с помощью специального рычажка достаете ее из головы штатива и прикручиваете к фотоаппарату. Можно было бы сказать и наоборот, фиксируете фотоаппарат на площадке, но, согласитесь, есть разница — крутить фотоаппарат вокруг своей оси на площадке и, таким образом, закручивать его, либо крутить только площадку, и, тем самым, вкручивать ее в фотоаппарат. Крепится обратно площадка тем же рычажком — в целом, это происходит очень быстро и просто.
Как раскладывать штатив?
Опоры штатива обычно состоят из нескольких раздвижных ступеней. Так вот, рекомендуется для большей устойчивость сначала выдвигать верхние ступени, и только затем — нижние, т.к. верхние ступени наиболее массивны и устойчивы. Также при сильном ветре не рекомендуется поднимать среднюю штангу штатива — это снижает его устойчивость (за выступающую вверх часть с фотоаппаратом может потянуть ветром в бок).
Крепление фотоаппарата к штативу
Фотоаппарат фиксируется на специальной платформе, которая достается со штативной головы с помощью рычажка. В любом фотоаппарате (даже «мыльнице»!) внизу есть специальное отверстие с резьбой. Так вот, суть в том, что нужно не накручивать фотоаппарат (еще и с большим объективом, ага) на штативную площадку, нужно наоборот — достать штативную площадку и вкрутить ее в фотоаппарат. А затем все вместе поставить на штативную голову и закрепить рычажком. Иначе получится как в том анекдоте, где двое выкручивали лампочку, вращаясь вокруг собственной оси.
Штативная площадка, закрученная в тушку фотоаапарата
Дополнительный нюанс в том, что нужно сначала немного вкрутить площадку в фотоаппарат, затем выровнять ее, чтобы фотоаппарат на штативе изначально смотрел прямо, а не под абы каким углом, а затем закрутить болт до конца, при этом саму площадку не вращая. Обратите внимание на рисунок слева — здесь чтобы закрутить площадку, достаточно использовать специальную откидную ручку на резьбе болта. На более крупных штативах на болте может даже присутствовать резьба для обычной отвертки, так что в фото-студии отвертка — тоже необходимый инструмент.
Что где крутится и регулируется?
Использование штатива во время съемки — тоже не такое простое дело, как может показаться вначале.
На иллюстрациях ниже показаны способы регулирования штатива Velbon DX-888 (не самый плохой, и не самый хороший штатив, довольно старый — таких уже нет в продаже).