Как красиво сфоткаться с деньгами
Фотографируем товар для Инстаграм так, чтобы его захотели купить — советы, примеры, лайфхаки
Для успешных продаж в Инстаграм нужно запомнить (а лучше выучить наизусть) одно простое правило — работайте над визуалом, визуал в этой соцсети решает все! У вас может быть крутой товар, привлекательные цены, быстрая доставка, но никакущие фотографии уничтожат все эти достоинства на корню.
В этой статье мы дадим советы, как делать продающие фото товаров для Инстаграм без привлечения фотографов — достаточно фотоаппарата средней ценовой категории (или телефона с хорошей камерой), правильного ракурса и освещения. А также покажем неудачные фото, то есть, как делать не надо.
Переходи и подписывайся прямо сейчас:
Как сделать красивое продающее фото в Инстаграм — 13 советов
Для начала небольшой тест. Какое фото вызывает больше желания купить деревянную ложку — то, что слева или то, что справа? Если вы выбрали второй вариант, значит согласны с тем, что удачная фотография может помочь продать даже такой простой товар, как деревянную ложку.
Как сделать такие фото? Читайте наши советы и рекомендации.
1. Правильный ракурс
Для продажи товара в Инстаграм чем больше фотографий, тем лучше, поэтому всегда лучше выложить галерею из нескольких фото. При этом на первом фото товар должен быть показан с самого выгодного ракурса.
Пример — фото обуви. Здесь есть крупный план, модель стоит таким образом, что можно рассмотреть ботинки и спереди и сбоку. Четко виден материал ботинок и швы.
Для сравнения, вот пример неудачного ракурса ажурной вазы. Кроме ракурса хромает качество съемки — на фото недостаточно света и фокусировки.
Совет: не стоит повторять один и тот же ракурс для разных товаров, иначе они смешаются в памяти потенциального покупателя. Особенно, если товары из одной или смежной категории.
Пример — кроссовки Prada. Или «Найдите 10 отличий». Просмотрев несколько таких фото (а в посте их 4), можно запутаться в выборе или вообще забыть, какие именно вы хотели купить.
2. Фотографируем крупным планом детали, которые важны для покупателей
Самые важные детали для каждого товара индивидуальны. Например, для часов — это механизм, ремешок, застежка, циферблат. Для одежды — материал, качество швов, как товар выглядит с внутренней стороны. Суть в том, чтобы потенциальный клиент еще на этапе просмотра фотографий в Инстаграм понял, что товар качественный, из надежного материала, аккуратно сделан.
Пример — часы из дерева. Хорошо виден циферблат, часть механизма, материал (для такого фото используйте макросъемку).
3. Используем фоторедакторы для обработки
Кроме процесса фотосъемки, нужно уделить внимание обработке фотографии, особенно цветокоррекции. Можно использовать Lightroom или что-то попроще, например, приложение VSCO (другие приложения для обработки фото).
Главное не переборщить с обработкой, иначе покупатели будут недовольны тем, что цвет товара в реале отличается от фотографии.
Пример хорошей цветокоррекции:
А вот тут недостаточно яркости:
Еще пара неудачных вариантов для сравнения — слева фото слишком блеклое, а справа наоборот слишком яркое.
Важно: для обработки лучше не использовать фильтры Инстаграм, и вообще нужно быть аккуратными с фильтрами. Неправильная обработка может испортить продающее фото. Пример — снимок вязаного кардигана. Такое количество фильтров еще можно было бы использовать для личной фотографии, но не для продажи товара.
4. Настраиваем освещение
Самая частая ошибка во время фотосъемки — плохо настроен свет: его либо слишком много, либо недостаточно, либо осветительный прибор установлен не с той стороны. В итоге фотографии получаются либо слишком засвеченные, либо с ненужными тенями, либо недостаточно яркими. Отсутствие света пытаются компенсировать обработкой и фильтрами — в итоге объект на фото получается неестественным.
Совет: по освещению лучше почитать мануалы и посмотреть обучающие видео профессиональных фотографов.
От себя добавим, что можно использовать лайтбокс для предметной съемки со встроенной лампой (стоит пару тысяч рублей, но можно сделать своими руками) и кольцевую лампу для съемки вне лайтбокса (стоит дешевле профессионального оборудования, но дает достаточно света).
5. Ограничиваем палитру цветов
На фотографии товара для Инстаграм не должно быть слишком много разных цветов — это отвлекает внимание от товара. Также важно, чтобы цвета сочетались между собой. Пример удачного сочетания цветов — часы на нейтральном фоне + немного зелени, чтобы подчеркнуть экологичность данного товара. На втором фото преобладает зимняя тематика, цвета также удачно подобраны.
Важно: подбирая цветовую палитру, нужно помнить о контрасте! На примере ниже 2 фотографии букетов от одного и того же цветочного магазина. Оба фото хорошего качества, но для белого букета белый фон совсем не подходит — букет как-будто растворяется во всем белом. А вот красный букет на том же фоне смотрится намного лучше.
6. Делаем акцент на товаре
Товар должен быть главным элементом фотографии. В кадре не должно быть отвлекающих объектов, перетягивающих на себя внимание. Если есть еще объекты кроме товара, переносим их на второстепенный план, также можно их слегка заблюрить.
Пример — парень в синей шапке. Фон нейтральный, расфокусирован, одежда модели тоже не яркая. Основной элемент фото — шапка.
Неудачный пример — фирменные очки, которые теряются на фоне остальных элементов. Еще и красный отвлекающий фон.
P.S. Главное, не переборщить с блюром. Неудачный пример — фотографии мыла ручной работы. Те кусочки, которые как раз хочется рассмотреть — заблюрены.
7. Показываем, как использовать товар
Покупателя можно мотивировать сделать покупку, если показать, как использовать товар. Например, можно выложить простую фотографию вазы в центре снимка, а можно поставить в нее цветы и показать, как эта ваза смотрится в интерьере.
Пример — украшение для волос. Здесь показан готовый вариант, как использовать это украшение, как оно смотрится в волосах, для какой прически подходит.
Плюсом будет поясняющее видео с демонстрацией товара. Другой способ — показать варианты использования товара на одном и том же фото. Пример ниже — шапка с очками.
8. Создаем стиль
При помощи фото можно рекламировать не только конкретный товар, но и образ жизни.
Пример — человек показывает часы на фоне разных локаций. Фотографии как бы говорят: «Эти часы носят успешные люди, которые могут позволить себе путешествия. Купи часы и будешь, как они».
9. Придумываем креативную идею для фото
Вместо стандартных фото, где в центре товар и больше ничего, можно придумать оригинальные композиции.
Несколько примеров продающих фото бренда Луи Виттон:
10. Используем разные фотофоны, в том числе самодельные: из досок, кусков ламината, цветной бумаги
Примеры удачного фона из дерева:
Стараемся, чтобы товар не сливался с фоном, об этом уже писали в пункте про цветовую палитру.
Иногда товар накладывают на фон в фотошопе — выглядит это неестественно. К такому варианту можно прибегнуть только в случае, если товара нет на руках (например, вы продаете товары по дропшиппингу). При этом все равно старайтесь обработать фото так, чтобы оно не выглядело дешевым.
Пример слева — бросается в глаза наложение объекта на фон, справа фото лучше.
Важно: есть фоны, которых лучше вообще избегать, например, фото с домашней обстановкой, бабушкин ковер, старая клеенка в цветочек. Даже дорогой товар на плохом фоне будет казаться некачественной дешевой подделкой.
11. Создаем композицию из нескольких товаров
Этот прием поможет продать сразу несколько товаров. Например, вы продаете вязаный кардиган. К нему можно сразу подобрать джинсы и обувь и предлагать клиентам уже готовый образ. При этом все довольны — покупателю не нужно специально искать подходящую одежду или аксессуары, а вы получаете более высокий средний чек.
12. Проверяем, чтобы товар на фото выглядел качественным
Если есть какие-то недостатки, лучше, чтобы их не было видно на фотографии (конечно, если это не явный брак, о нем лучше говорить заранее). На примере ниже фото — огонь, но вот царапины на экране часов отталкивают от покупки. Вряд ли вы бы захотели купить поцарапанный товар.
13. Лучше не использовать надписи на фото, но если добавляем, надо делать так, чтобы смотрелось органично
Пример, когда надпись не конфликтует с фото и, в то же время, не теряется среди других объектов:
Пример, как не надо — надпись сливается с фотографией и вообще находится не на своем месте:
Лайфхаки
#1. Можно придумать свой узнаваемый стиль, который будет выделять вас среди конкурентов.
Пример: рукодельница, которая делает милые вязаные игрушки ручной работы. Здесь есть мягкие пастельные цвета, определенный ракурс, много фото крупным планом. Все вместе создает атмосферу мимимишности.
Пример: мастер по дереву. Здесь выбран определенный фильтр или пресет для обработки, много дерева, стиль прованс.
#2. Придумайте, как красиво преподнести материал, из которого изготовлен товар. Пример — фото вязаной обуви.
Чек лист: проверяем, соответствует ли фотография требованиям
Основные моменты:
А точно можно снимать без дорогого оборудования?
Да, вот примеры крутых коммерческих фото для вдохновения, которые сделаны на Айфон.
Заключение
Для того, чтобы сделать картинку, как у бренда, не обязательно нанимать фотографов и покупать дорогущее оборудование — нужно лишь знать несколько секретов съемки и обработки фото.
Вы можете заниматься хендмейдом, печь торты на заказ или рисовать картины и снимать это так, как будто у вас свой фирменный бутик. Если выкладывать красивые фотографии, у покупателей сложится впечатление, что вы — профессионал своего дела, а товар такого же высокого качества, как и фото.
Позинг: фотографируемся правильно!
Фотографируясь в полный рост, избегайте позы «солдатика» с ногами на ширине плеч. Ведь когда вы стоите прямо к камере, то тело теряет красивые изгибы и смотрится плоским. Полуоборот же показывает вас сразу и в профиль, и в анфас, тем самым подчеркивая женственность фигуры. По возможности займите чем-то руки, например можно прикоснуться к волосам или на что-то опереться одной рукой.
Очень часто неправильно подобранный свет может испортить даже самый красивый снимок. Старайся избегать мест, где освещение неравномерно. И выбирай правильное время: обеденное солнце может давать очень жесткие тени.
Фотографируясь с кругом в руках, не ставьте его на передний план, так как огромный предмет будет зрительно резать фигуру пополам. Лучше расположите круг сбоку — это поможет скорректировать определенные части тела и визуально сделать талию стройнее.
Не стоит фотографироваться полулежа — в такой позе на животе, талии и руках могут собираться некрасивые складки. Чтобы тело в кадре выглядело подтянутым и казалось стройнее, воспользуйтесь небольшой хитростью: лягте на спину и вытянитесь, как будто подтягиваетесь.
Следите за тем, чтобы при портретной съемке вас не фотографировали сверху вниз. При таком ракурсе взгляд получается исподлобья, как будто вы на что-то обижены, к тому же на снимке «теряется» шея. Лучше попросите, чтобы фотограф присел и фотографировал вас на одном с ним уровне. Лицо разверните под углом к камере и слегка приподнимите плечи — таким образом вы подчеркнете изящность ключиц и тонкую длинную шею.
На фотографиях в журналах девушки с мокрыми волосами всегда смотрятся горячо и сексуально. Но это во многом благодаря фотошопу и профессиональному фотографу. В реальности же мокрые волосы будут выглядеть прилизанными, а уши слишком топорщиться. Поэтому лучше фотографируйтесь, когда волосы немного подсохнут, — это подарит красивый объем и легкую небрежность.
Позируя у бассейна, избегайте прямых линий. Помните, что не стоит ставить ноги ровно, лучше приподнимите ногу, расположенную дальше от камеры. Также не забудьте прогнуться в пояснице — таким образом ваша талия будет выглядеть тоньше.
Если хотите сделать кадр, как вы лежите на шезлонге, то не поворачивайтесь лицом к фотографу — этот ракурс деформирует тело: верхняя часть смотрится слишком громоздкой, а ноги, наоборот, короткими. Лучше разверните шезлонг так, чтобы ноги были на переднем плане, благодаря чему на снимке они будут казаться длиннее. Не забудьте прогнуться в пояснице таким образом, чтобы касаться поверхности только головой, лопатками и ягодицами. Ближнюю к камере ногу стоит согнуть в колене и приподнять.
Положение рук имеет немаловажное значение. Например, при позировании в профиль не стоит класть руку на бедро, закрывая его, тем более с расставленными в стороны пальцами. Таким образом «съедается» весь объем. Лучше положить руку как бы сверху ягодицы, по факту даже не касаясь ее. Так создастся эффект подтянутых форм.
Позируя сидя, следите за тем, чтобы колени не были выставлены прямо в камеру, — из-за этого ноги кажутся более массивными, чем есть на самом деле. Лучше сядьте боком, расправьте плечи назад, а ноги немного приподнимите, чтобы бедра выглядели подтянутыми.
В положении сидя актуально правило: не сутулиться и держать спину прямо. Следует закинуть ногу на ногу, а колено, находящееся сверху, поднять повыше. Вторую ногу необходимо вытянуть по направлению к камере.
Если вы не обладаете идеальным прессом, то его всегда можно скрыть с помощью небольшой уловки. Для этого фотографируйтесь в воде по пояс — вы сделаете акцент на красивой зоне декольте, а не на проблемных участках. Также всегда следите за тем, чтобы шея была вытянута, и ни в коем случае не кладите подбородок на плечо: лицо будет казаться крупнее, а шея — маленькой и толстой.
Не стоит выпячивать живот вперед и подаваться всем корпусом к камере, иначе фигура будет выглядеть мешкообразной. Необходимо втянуть живот, отвести таз назад, прогнувшись в пояснице. Лопатки следует свести, а грудь подать вперед, таким образом руки будут находиться дальше от камеры и не выглядеть слишком большими. Чтобы ноги казались длиннее и изящнее, вес тела следует перенести на ту, что расположена дальше от объектива, а вторую немного согнуть в колене и поставить на носок.
на любых фото визуально больше выглядит тот объект, который размещен ближе к камере. Это всегда нужно учитывать, если необходимо сделать акцент на бедрах и ягодицах. Например, один из удачных ракурсов для съемки — сбоку. Вес тела следует максимально перенести на ногу, которая находится ближе к камере. Визуально ягодица приобретет дополнительный объем и округлость. Другую ногу лучше выставить немного вперед. Так она не сольется с той, что расположена на переднем плане, и фигура на фото будет выглядеть гармонично.
Если на будущем фото главное – задний план (например, памятник или красивое здание), а ты будешь маленькой фигуркой на фоне, постарайся придумать такую позу, чтобы пространство между руками, ногами и телом было побольше. Можешь попросить сфотографировать тебя в действии – так снимок получится не только ярким, но и живым.
При позировании сидя спиной к камере также существуют свои нюансы. Следует наклониться немного вперед и также максимально прогнуться в пояснице. Кроме того, руки можно поднять вверх. Так талия будет казаться тоньше, а низ, соответственно, более пропорциональным.
И ещё: странный совет, но я проверила, это действительно работает-
Чтобы на фото не было второго подбородка, сильно прижмите кончик языка к корням верхних зубов
Мои попытки красиво сфотографировать монеты
Текст статьи обновлён: 6.11.2021
Съёмка монет находится на стыке трёх жанров: предметное фото для интернет-магазинов и каталогов, макросъёмка и натюрморт. Чтобы получить качественный снимок, нужно учесть нюансы, характерные для этих трёх видов фотографии. Дело осложняется ещё и тем, что деньги могут иметь гладкую, почти зеркальную поверхность, поэтому их фотографировать довольно трудно. В статье с обзором объектива Вега-11У 2.8/50 от советских фотоувеличителей я уже немного затрагивал тему нумизматической фотографии. А сегодня расскажу о своих более глубоких изысканиях в этом направлении.
«Монета, что трудом обретена, дороже, чем дарёная казна».
Алишер Навои, тюркский поэт, XV век.
Начну издалека… Лет 10 тому назад жена обратилась с предложением:
– Давай купим домой велотренажёр? Будем по утрам заниматься, не выходя из квартиры. Красота же!
Мой ответ был таким:
Катя даже не начинала бегать… И разговор о приобретении больше не поднимала…
А сейчас мне нестерпимо захотелось купить себе ещё одну внешнюю вспышку, да не простую, а студийный моноблок. Вы спросите, зачем она мне нужна? Ну, не хватает третьего источника для построения схемы освещения из рисующего, моделирующего и фонового света. Не хочется к обычной вспышке брать дополнительный комплект аккумуляторов (морока их заряжать). И замечательно было бы иметь пилотную лампу: она показывает, как ложится на объекте светотеневой рисунок ещё до того, как ты нажал кнопку спуска. В макросъёмке, в натюрморте, в предметке важно очень точно направить пучок света на конкретный участок – не имея пилота, бывает нелегко получить тот результат, что ты ожидаешь.
Уже был сделан выбор в пользу студийной вспышки Godox Gemini GS200II (мощность – 200 Дж, диапазон регулирования – 1/32-1/1), уже придумал, как заставить её коммуницировать с моими пыхами Yongnuo YN-685N и радиосинхронизатором Yongnuo YN-622N-TX, уже размещён заказ в корзине интернет-магазина. Оставалось только кликнуть кнопку «Оплатить заказ». И тут жаба, живущая где-то в тёмном болоте моей души, заверещала:
– Да сколько можно покупать новую фототехнику? У тебя всё есть, чтобы делать классные кадры: и фотоаппаратов куча, и оптика профессиональная, и вспышки хорошие. Да ты и десяти процентов не используешь от возможностей того оборудования, которым владеешь. Давай сделку?
– Какую? – спрашиваю я дрогнувшим голосом, предчувствуя, то продавец денег своих не получит, а я – третьего источника импульсного света.
– Покупай свой моноблок Godox GS200II, но сначала докажи, что он тебе нужен: выполни 25 упражнений на тему работы с искусственным светом. После этого и примешь окончательное решение.
Сделку мы с негодным земноводным заключили. И, как вы понимаете, фотографии с освещением от новой студийной вспышки в блоге у меня вряд ли появятся. Ну, хотя бы пара-тройка новых статей в разделе «Фотодело» опубликуются, и то хорошо.
Фото 1. Пример съёмки натюрморта с монетой. Камера Sony A6000. Объектив Вега 11У 2.8/50. Освещение: вспышка Yongnuo YN-685N. Настройки: В=1/160 секунды, диафрагма f/11, ISO 250. Мощность импульса 1/128.
Содержание
1. Проблемы, связанные с фотосъёмкой монет
При фотографировании этого типа предметов требуется решать те же задачи, что и при любой макросъёмке: трудность наведения фокуса из-за малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), нерезкость из-за шевелёнки, необходимость выставлять высокое ISO при съёмке с рук на зажатых диафрагмах (чтобы повысить ГРИП).
Поскольку надписи и барельефы на реверсе и аверсе монеты невысокие, чтобы их высветить, нужно ставить источник света под низким углом. При съёмке денег с матовой поверхностью проблема решается легко. А вот если у вашей монетки стороны гладкие, почти зеркальные, тогда фотограф сталкивается со сложностями: отражение окружающих предметов, блики от вспышки.
Особые требования к качеству изображения, точности цветопередачи снимка монеты, демонстрации состояния её поверхности предъявляются при фотографировании на продажу. Торгуете ли вы через свой интернет-магазин, на «Авито» или на eBay, профессиональные снимки повысят шансы найти своего покупателя и получить свои деньги.
В следующей главе рассмотрим съёмку именно для таких нужд, когда требуется максимально «документальный портрет» монеты.
2. Осевое освещение
Полистав форумы нумизматов и филателистов, я пришёл к выводу, что оптимальная схема постановки света для фотосъёмки монет – осевая (англ. axial lighting). Вы можете получить неплохие результаты, поставив источники света по-своему, но профессиональные фотографы используют именно осевое освещение.
Осевая схема освещения монет выстроена так, что свет падает со стороны объектива фотокамеры, как бы проходя через него. Чтобы пояснить, как она работает, проще показать рисунок.
2. Схема организации осевого освещения (axial lighting) для профессиональной съёмки монет, значков, медалей и других глянцевых поверхностей.
На рисунке выше слева, параллельно столу, на котором размещена монета, установлен источник света. Он может быть с рассеивателем, но, в принципе, чем жестче свет, тем легче проявлять текстуру (и выпуклости на аверсе/реверсе металлических денег). На пути следования световых лучей установлено прозрачное стекло, наклоненное под углом 45 градусов. Часть света отражается вниз и равномерно освещает монету, а другая часть проходит дальше сквозь стекло – там нужно установить чёрный флаг, чтобы не возникало паразитных засветок. Чтобы от поверхности монеты свет гарантированно отражался только в объектив, не расходился по сторонам, монету погружают в «чёрный колодец» – трубку с чёрными стенками.
При помощи такой нехитрой схемы освещения я снял вот такие изображения аверса и реверса филиппинского песо.
Фото 3. Пример съёмки монеты номиналом 1 филиппинский песо с использованием осевой схемы освещения. Снято на беззеркальную камеру Sony A6000 с объективом Вега 11У 2.8/50.
Не знаю, насколько хорошо вы фотографируете свои нумизматические коллекции, но для меня результат просто восхитительный!
Чтобы организовать свою мини-студию для фотографирования монет дома, я за десять минут склеил (скрепил степлером) из картона вот такой фотостенд.
Фотография 4. Как выглядит стенд для организации осевой схемы освещения, применяемый для профессиональной съёмки монет, значков, медалей и других мелких, блестящих предметов.
Стекло я взял из небольшой фоторамки. Сразу посоветую использовать более крупный кусок: у меня ширина всего 7 см не давала возможности маневра по размещению монеты (об этом ниже).
У меня стекло размещено на чёрной перекладине, но изначально оно должно было цепляться за «шипы» внизу. Просто на практике оказалось, что «чёрная труба» для монеты должна быть выше, а её высоту ограничивало мелкоразмерное стекло.
А вот как выглядит весь мой набор оборудования для съёмки монет.
5. Мой комплект фотооборудования для съемки монет при осевом освещении.
Описание и отзывы о его составляющих вы можете найти в других статьях раздела «Фотодело».
A. Карбоновый штатив Sirui T-2204X с головкой G20KX. Это приспособление требуется для того, чтобы фотограф мог прочно закрепить фотоаппарат во время съёмки. В макрофотографии наводка на резкость осуществляется вручную. Если фотокамера будет дрожать, чётких снимков монет вы не добьётесь.
B. Макрорельсы Fotomate LP-01. Вращая приводной винт, вы можете очень плавно приближать или удалять объектив от поверхности монеты. В макрофотографии нам требуется «поймать» буквально доли миллиметров, когда изображение барельефа на аверсе будет в резкости. Без штатива и макрорельс фокусироваться намного сложнее.
C. Беззеркальная фотокамера Sony A6000. Для фотосъемки монет подойдет любой фотоаппарат, даже смартфон. В этом жанре фотографий, как и во всех других, залог успеха – правильный свет. Но всё же для профессионального фото нумизматической коллекции лучше брать фотокамеру, способную фотографировать в формате RAW и менять объективы. У меня это беззеркалка Sony A6000. Если вы ограничены в средствах, можете взять на «Авито» какой-нибудь старенький Nikon D40 за 50 USD.
D. Макрообъектив Вега 11У 2.8/50. Для съёмки мелких деталей позарез нужен макрик.
Фото 6. Как я фотографировал детали монет крупным планом с помощью макрообъектива Вега 11У 2.8/50 с набором из двух макроколец 14 и 28 мм. Камера Sony A6000, освещение от вспышки Yongnuo YN-685N.
Мой Вега 11У 2.8/50 – это не совсем макрик: это объектив от советских фотоувеличителей. Я купил его на «Авито» вместе с удлинительными кольцами и адаптером для прикручивания к зеркалкам Nikon за 15 USD. У него есть куча плюсов (главный – низкая цена в сравнении с настоящими макрообъективами), но и минусы. Во-первых, нельзя менять масштаб съёмки. Во-вторых, расстояние до объекта фотосъёмки от передней линзы фиксировано. Без макроколец это 12 см, с кольцом 14 мм – 7 см, с 28 мм (масштаб 1:1,04 на APS-C матрице) – 5 см. Всё это ограничивает возможности фотолюбителя по размещению светового и вспомогательного оборудования при построении схемы освещения.
Если вы планируете профессионально снимать монеты, советую раскошелиться на настоящий макрообъектив с фокусным расстоянием в районе 100 мм. У такой оптики рабочее расстояние (от переднего края линзы до объекта съемки) будет раза в четыре больше, а значит, и свободы при построении световой схемы прибавится.
Если вы мало знакомы с основами макросъёмки, советую обязательно почитать мой обзор Вега 11У 2.8/50. В нем вы увидите много полезной информации:
E. Адаптер байонета Nikon F – Sony E-mount. У меня макрообъектив куплен с байонетом под зеркалку Nikon F. Чтобы прикрутить его к Sony A6000, пришлось использовать переходник Viltrox NF-NEX.
F. Радиосинхронизатор Yongnuo YN-622N-TX для управления внешними вспышками.
G. Переходник горячего башмака Pixel TF-334 для установки вспышек для Nikon на камеры Sony Alpha (обзор здесь). Мой триггер Yongnuo YN-622N-TX и вспышки предназначены для использования на моей полнокадровой зеркалке Nikon D610 или на КРОПнутой Nikon D5100. Он также нормально работает в ручном режиме с камерой Fujifilm X-T10. А вот, чтобы подружить Yongnuo с Sony A6000, пришлось купить это устройство, так как разъемы у «Сонек» на горячем башмаке нестандартные.
H. Вспышка Yongnuo YN-685N – источник импульсного света.
I. «Чёрный колодец». Собран из чёрного ватмана, скрученного трубочкой. Используется для предотвращения боковых засветок на поверхности монеты.
J. Лист чёрного ватмана для поглощения излишков света, прошедших через наклонное стекло.
K. Смартфон. Его нижняя сторона в чёрном матовом чехле служит черным флагом, предотвращающим вылет света от вспышки вверх.
Отмечу, что для профессиональной макросъёмки монет все чёрные поверхности рекомендуется делать не из ватмана, а из чёрного бархата, максимально поглощающего лучи света и предотвращающего переотражение.
Съёмка с импульсным светом, как и макро, – отдельный раздел фотографии, характеризующийся массой нюансов. Чтобы получить представление о том, как фотографировать со вспышками, советую почитать серию моих статей по ссылкам ниже.
3. Особенности при фотосъёмке с осевой схемой освещения
Смотришь видеоуроки, читаешь статьи – кажется, что ничего сложного нет: «И я так запросто смогу фотографировать монеты!». Однако первые же практические шаги показывают, что в этом виде макрофотографии есть множество своих особенностей.
Так, сначала я повернул стенд не той стороной: в правильном варианте стекло должно отражать свет вниз. Первая дюжина кадров у меня выглядела вот так. Я уже думал, что осевое освещение не работает.
7. Если установку для создания осевого освещения развернуть к вспышке не той стороной, вы получите засвеченные кадры.
Хорошо, разобрались: повернули «избушку» к вспышке передом, а к чёрному фону задом. Снимать получается получше.
8. Съёмка монеты с осевым освещением, но без чёрного флага.
«Ах да! Я ж совсем забыл, что монету нужно положить в “чёрный колодец”!» – хлопаю себя по лбу и устанавливаю защиту от бокового освещения. «О! Кто бы мог подумать, что так легко можно получить такой качественный результат!».
9. Фотосъёмка мексиканского песо в домашних условиях. Как я фотографировал свою коллекцию монет.
Хотя, если присмотреться, плоскость монеты освещена неравномерно: один край светлее, другой темнее. Такой же эффект присутствует и на снимке филиппинского песо на фото № Х.
Вот более заметный блик на аверсе китайского юаня.
10. При фотографировании монет с блестящим покрытием может появиться засветка.
В чём же дело? Предполагаю, что причина в том, что объект съёмки лежит слишком близко к фону (дну стенда) и происходит засветка через щель у основания «чёрного колодца».
11. Возможные причины образования засветки при съёмке с осевым освещением (axial lighting).
Тогда скручиваю из чёрного ватмана трубку повыше (жаль, маленькое стекло не даёт сделать её повыше) и саму монету ставлю на более высокую подставку. В первых вариантах я укладывал её на пуговицу, а сейчас – на полуторасантиметровый кубик.
Теперь главный объект съёмки лучше отделен от фона благодаря малой ГРИП.
Фото 12. Образец равномерного освещения аверса при правильной установке схемы осевого освещения.
Другое дело! Блестящая зеркальная поверхность юаня отлично показана на фото. Это, кстати, необработанный RAW-файл.
После съёмки все файлы RAW обработаны стандартным способом в редакторе Lightroom (см. урок), и далее применён пресет из Google Nik Collection, о котором я рассказывал в статье «600 шагов с Sony A6000».Фото 12 ЮН3
13. Так выглядит китайский юань, снятый при осевом освещении и прошедший обработку в Lightroom и Photoshop.
Вот ещё несколько проб сфотографировать киргизский сом, белорусский рубль, азербайджанский гяпик (копейка) и тайский бат.
14. Мой урок по съёмке монет. Киргизский сом.
15. Белорусский рубль. Фотоуроки для начинающих фотолюбителей.
16. Десять азербайджанских гяпиков (копеек).
Фотография 17. Пять тайских бат. Учимся фотографировать металлические деньги, значки и медали. Советы для нумизматов и фалеристов.
Да, забыл сказать! Все снимки с равномерным освещением получены с рассеиванием света вспышки: я перед ней установил лист белого ватмана (пришлось повысить мощность импульса с 1/128 до 1/4).
В заключение этого раздела о «документальной фотосъёмке» хочу привести информацию из статьи «Advanced Coin Photography | Dynamic Axial Lighting» (Продвинутая фотосъёмка монет. Динамическое осевое освещение). Хоть она написана по-английски, посмотрите великолепные иллюстрации автора Дениса Ричарда.
Денис пишет, что стационарный стенд с «чёрным колодцем» он использует, может быть, один раз из пятидесяти. Изображение, полученное с осевым освещением и блокиратором бокового света, получается слишком плоским, невыразительным. Автор собрал для себя установку «динамического осевого освещения», сочетающую в себе преимущества бокового и верхнего освещения. Такой стенд позволяет иметь и тени, и яркие участки на поверхности монет. При этом фотограф может управлять контрастом, чтобы придать глубину надписям, и текстурой.
18. Схема стенда для динамического осевого освещения монет. В ней нет «черного колодца». Основание под монету может вращаться вокруг своей оси и приподниматься. Рассеиватель можно приближать и удалять.
Отличие динамического стенда от стационарного – основание поворачивается по оси и можно регулировать угол наклона стекла. Тем самым фотограф изменяет угол падения света сверху, справа и слева так, чтобы создавать подходящее освещение для конкретной монеты. Всё это даёт значительное отличие в передаче текстуры, деталей и цвета поверхности.
Съёмка происходит при выдержке, равной скорости синхронизации фотоаппарата (для Nikon D200 это 1/200 секунды, для моей Sony A6000 – 1/160 секунды). Если мы будем фотографировать с длинными выдержками, то придется полностью выключать освещение в комнате, чтобы оно не влияло на картинку.
Денис освещает монеты студийной вспышкой. Большое её преимущество – наличие пилотного света, показывающего, каким получится светотеневой рисунок конечной фотографии. Автор пишет, что нужно ставить лампу мощностью как минимум 300 Вт, чтобы интенсивности освещения хватило показать яркие, тёмные места. В разделе №10.4 обзора вспышек Godox (см. блок ссылок выше) я давал марку светодиодной лампы «кукуруза» на Amazon. При той же мощности светового импульса она будет нагреваться гораздо меньше.
Кстати, фрост-рама для рассеивания света на стенде динамического осевого освещения может двигаться ближе к монете (получаем свет помягче) или дальше от неё (жёсткий свет).
Также автор поворачивает монеты во время съёмки в обеих плоскостях, чтобы получать отблески на глазах портрета или на его лице. Иногда автор ставит тоненький флаг (тоненькая полоска), чтобы получить белый контур света на лице барельефа, но не задеть светом край монеты.
Ввиду чрезвычайно малой ГРИП рекомендуется с помощью жидкостных уровней выставлять строго горизонтально стенд для освещения и строго вертикально объектив камеры. Не забывайте, что глубина резко изображаемого пространства распределяется неравномерно: 1/3 – до объекта и 2/3 – после (см. схему на рисунке №23 в статье с обзором Сони А6000). Соответственно, не нужно фокусироваться на самой ближней точке: мы теряем понапрасну ГРИП.
Фото 19. При съёмке для быстрой наводки на резкость я пользовался функцией focus peaking (красные пиксели).
Фокусировался «по-быстрому» с включенным режимом focus peaking (подсветка резких участков изображения цветными пикселями). Контролировал точность наведения резкости с помощью функции «Лупа». Напомню, что фотоаппараты, особенно беззеркальные, в темноте фокусируются хуже, а наша монета находится в тени, создаваемой стенками «чёрного колодца». Чтобы помочь системе автофокуса, я подсвечивал объект фонариком.
Отделяйте монету от фона: водрузите её на подставку. Автор никогда не снимает на чёрном фоне, так как невозможно подобрать правильную экспозицию и для него, и для объекта съёмки. Он использует белую матовую бумагу.
Фон всегда удаляется и заливается отдельным слоем в Photoshop. Большое преимущество такого подхода – вы можете отдельно работать с цветом, насыщенностью, яркостью и другими параметрами именно изображения монеты. И у вас нет проблем с пылью, царапинами, ворсинками на натуральном бумажном фоне, который, к тому же, всегда на 1-2 стопа темнее.
Чтобы не было дрожания, камера ставится на штатив. Спуск затвора осуществляется тросиком. От себя добавлю: если в вашем объективе есть стабилизатор, во избежание смаза отключайте его, когда снимаете с трипода.
Баланс белого всегда настраивается по цветной шкале X-Rite ColorChecker. Не думаю, что фотолюбители могут позволить себе эту штуку – поэтому нужно хотя бы взять серую карту или фильтр баланса белого JJC WB-F1.
Постобработке подвергаются все снимки монет без исключения. В основном он использует кривые (слой в режиме Luminosity blend), Hue, Vibrance и резкость. Если поверхность матовая, бугристая или монохромная, то автор слегка применяет инструмент Dodge and Burn, для того чтобы придать объём снимку.
4. Снимаем натюрморты с монетами
В статье с обзором Вега 11У 2.8/50 я приводил снимок тайского бата на деревянном фоне.
20. Деревянный фон не очень гармонирует с изображением монеты.
Тогда я писал, что дерево не очень сочетается с металлом и нужно бы для фона придумать что-то другое. Вскоре, проезжая по трассе «Екатеринбург-Челябинск», увидел у обочины груду камней – пару штук притащил домой. Вот, спустя почти четырнадцать месяцев дошли руки его испытать.
21. Пример съёмки натюрморта с монетой. Фон – натуральный камень.
Кстати, этот кадр похож на снимок №Х. Отличие в том, что я попытался сделать самодельный стрипбокс (поставил два чёрных листа бумаги перед вспышкой, образовавших узкую щель).
Именно при съёмке этого натюрморта пожалел, что у меня нет студийного моноблока с моделирующей лампой. Я пытался выставить ещё полоски перед вспышкой так, чтобы получить эффект гобо (модификатор света – маски, выполненные в виде трафарета с определенным рисунком). Не получилось подобрать правильно расположение. Ну, или, правильнее сказать, не хватило терпения…
Кстати, свои натюрморты сегодня я фотографировал при жёстком свете (без рассеивателя). Монету на деревянном бруске снимал, установив на вспышку мини-софтбокс. Есть разница в рисунке теней?
Фотография 22. Натюрморт с турецкой лирой.
Фото 23. Гурты тайских батов. Учимся фотографировать монеты красиво.
Если вы хотите снять эти монеты так, чтобы они полностью вошли в зону ГРИП, придётся задействовать приём стекинга по фокусу. Он подробно описан в обзоре Вега 11У 2.8/50 по ссылке выше.
Интересным фоном может служить не только камень, но и сами монеты.
24. Моя попытка снять натюрморт с монетами.
Кстати, в обесцвеченном виде изображение монет, благодаря своей текстуре, мне тоже очень нравится.
25. То же изображение, но в монохромном варианте.
Фото филиппинского песо и вот этих 20 рублей я снимал, положив на вспышку картонку так, чтобы получился узкий пучок света, скользящий параллельно поверхности аверса.
Сейчас вот думаю, что следовало попробовать поснимать с двумя источниками света. Например, добавить со стороны, противоположной основной вспышке, моделирующий (контровый) свет. Блик на теневой стороне придал бы изображению живости.
26. Съёмка частей монеты крупным планом. Эти 5 мексиканских песо смотрятся живее из-за бликов в правом верхнем углу от вспышки, размещенной позади монеты.
Аверс мексиканского песо выше освещён отражением света контровой вспышки белым ватманом. Поэтому поверхность скучноватая. Не помешали бы блики на гранях пятёрки, если бы освещал его второй вспышкой.
5. Заключение
Вот так оказалось, что красиво сфотографировать монеты, значки и другие металлические объекты не так уж и сложно. Даже новичок справляется.
Всё-таки увлекательное это дело – макросъёмка. Сколько в руках эти баты, песо и юани ни держал, в таком ракурсе их не видел. Даже интересно было рассматривать изображения на компьютере. Фактический масштаб съёмки на объектив Вега 11У 2.8/50, установленного на камеру с APS-C матрицей, составляет 0,41х (1:2,4). Однако, как видим, после кадрирования при просмотре на экране монитора 24” увеличение получается где-то 15:1.
Рассматривая свои снимки, отмечу, что в студии нужно поддерживать идеальную чистоту, протирать все поверхности антистатиком, чтобы пыль не липла – потом меньше работы в Photoshop по удалению пятен. Свои монеты перед фотографированием я протирал обезжиривающим составом. Видно, что их следовало бы подвергнуть глубокой чистке специальными средствами. Для профессиональной съёмки придётся обзавестись тканевыми перчатками, фланелевыми тряпочками, различными подставками, держателями флагов и т.п.
Считаю, что первое из двадцати пяти упражнений по тренировке навыков работы со вспышкой, утвержденных жабой, я выполнил удовлетворительно. Посему Godox GS200II, жди меня!