Как красиво фотографировать на зеркалку

Как научиться фотографировать. Часть I: основы цифровой фотографии

Красивая и мощная машина не сделает вас хорошим водителем. Дорогая посуда не сделает умелым поваром. А навороченная камера – это далеко не все, что нужно, чтобы стать хорошим фотографом. В интернете полно поразительно красивых кадров, сделанных мобильными телефонами. Поэтому техника – это все же не главное. Человек, который понимает принципы фотографии и видит сюжет, сможет сфотографировать его чем угодно.

Эволюция фотографа от новичка до профессионала

Умение видеть приходит с опытом, этому сложно научить, а в итоге все люди видят один и тот же кадр по-разному. А вот законы физики и базовые принципы фотографии для всех одинаковы, так что творческий путь стоит начать с них изучения.

Nikon D810 как пример отличной зеркальной камеры

Будем думать, что камера у вас уже есть, иначе вам полезно будет почитать материал «Антимаркетинг. Выбираем хороший, но формально устаревший фотоаппарат» – там вы узнаете о том, как купить хорошую камеру и не переплатить. А здесь я расскажу о том, что такое выдержка, диафрагма, ISO и чем отличаются разные режимы съемки.

1. Что такое экспозиция?

Грубо говоря, экспозиция – это количество света, которое получает матрица фотоаппарата. Или пленка, которой вы вряд ли вообще будете пользоваться. А экспонирование – это сам процесс экспозиции. А количество света зависит от времени экспонирования и уровня освещенности, который регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Для того, чтобы вам проще было понимать разницу в экспозиции – запомните понятие «ступень».

2. Что такое выдержка?

Выдержка в фотографии не имеет ничего общего со спокойствием и терпимостью. Это отрезок времени, в течение которого затвор открыт и свет попадает на матрицу. В большинстве случаев выдержка очень короткая и измеряется в секундах и долях секунды. На экране фотоаппарата значение 60 соответствует 1/60 доли секунды. А вообще существует стандартный ряд выдержек с шагом в одну ступень: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Каждая следующая ступень уменьшает количество света, попадающего на матрицу в два раза. В четыре раза – это две ступени. В восемь раз – три ступени, и так далее.

Съемка с короткой, средней и длинной выдержкой

Каждая камера характеризуется диапазоном выдержек. В общем случае самая короткая выдержка составляет 1/4000 секунды, а самая длинная – 30 секунд. Снимать с рук можно на достаточно коротких выдержках (порядка 1/100, 1/200 секунды и короче), а для выдержек, измеряемых секундами (или даже для 1/10 секунды) уже нужен штатив. Без штатива естественное дрожание рук, характерное для всех людей без исключений сделает кадр смазанным, нерезким. Однако не стоит думать, что короткая выдержка – это однозначно хорошо, а длинная – непременно плохо. Нет, разные значения выдержки нужны для разных целей. Все зависит от конкретных условий и жанра съемки.

3. Что такое диафрагма?

Диафрагма – это отверстие, диаметр которого можно регулировать и изменять тем самым количество света, попадающего на матрицу. Выдержка и диафрагма – основные параметры экспозиции. А вместе значения выдержки и диафрагмы вместе называют экспопарой. Для диафрагмы также существует стандартный ряд значений с шагом в одну ступень: 1.4, 2, 2.8, 4, 5,6, 8, 11, 16. Как и в случае с выдержкой, каждая ступень означает уменьшение количества света вдвое. Обозначается диафрагма дробью с маленькой f (f/2.8) или произведением с большой F (F2.8). Оба варианта правильны.

Источник

Что нужно знать начинающему фотографу: как делать цепляющие кадры

Содержание

Содержание

Начиная заниматься фотографией, любой хочет делать красивые, запоминающиеся кадры. У кого-то получается сразу, к кому-то это приходит с опытом. Некоторые, разочаровываясь, бросают увлечение, так и не дождавшись приемлемого результата. В этом блоге мы расскажем о различных приемах, с помощью которых вам станет проще делать крутые фотографии.

Композиция

В общем виде под композицией понимают совокупность и взаимное расположение объектов на снимке. Построение композиции или ее видение в повседневных жизненных ситуациях — неотъемлемая часть работы фотографа.

В отличие от технических тонкостей фотографии, овладеть навыками построения удачной композиции гораздо сложнее. Однако есть несколько теоретических аспектов, которые должен знать каждый начинающий фотограф.

Линейная перспектива. Фотография — способ отображения трехмерного мира на двухмерной плоскости, поэтому восприятие снимка так или иначе связано с линейной перспективой.

Она добавляет снимку объем, разрушает стену, возникающую между фотографией и зрителем. Для того, чтобы сохранить правильную перспективу, камера должна находиться на одном уровне с объектом съемки, а плоскость фокусировки должна быть параллельно ему. В противном случае, на фото возникнут нежелательные перспективные искажения и нарушение пропорций.

Такая ошибка часто встречается у начинающих фотографов при работе с людьми. При съемке высотных зданий избежать этого эффекта часто невозможно из-за слишком близкого расположения объекта.

Сюжетный центр снимка. Это объект или какая-то его часть, обращающая на себя внимание. Правильно выбранный сюжетный центр — залог «цепляющей» фотографии. В зависимости от жанра фотографии, сюжетным центром может быть все: забор целиком или граффити на нем, модель, лицо модели или только глаза.

Яркий сюжетный центр привлекает внимание зрителя, а неудачный — делает снимок неинтересным. На примере ниже фотограф распылил внимание зрителя между двумя сюжетными центрами: детьми, играющими на ближнем и дальнем кольцах.

Основная задача фотографа — найти сюжетный центр будущей фотографии и отделить от него все лишнее посредством композиционных приемов.

Правило третей. Одно из базовых понятий композиции. Разделим кадр на девять равных прямоугольников. Четыре точки, образованные пересечением линий, притягивают внимание зрителя сильнее остальных частей снимка. Опытные фотографы выстраивают композицию так, чтобы главные детали находились именно здесь.

Для упрощения задачи почти все камеры и приложения для смартфонов обладают функцией, позволяющей отображать виртуальные линии на экране или в видоискателе во время съемки.

Стоит обратить внимание, что правило не носит абсолютный характер. Не тратьте силы на размещение объекта строго в точке пересечения отрезков. Вполне достаточно небольшого смещения от центра.

Правило третей часто дополняется правилом диагоналей. Этот популярный прием построения композиции кадра, основан на диагональном расположении объектов на снимке.

В противопоставление правилу третей, фотографы используют центральное кадрирование. Такой метод построения композиции, при котором объект съемки расположен симметрично относительно горизонтальной или вертикальной линии, проходящих через центр кадра.

Освещение кадра. Типы и основные приемы.

Освещение — не менее важная составляющая снимка. Плохое освещение способно испортить самый удачный кадр. Ровно как самый хороший свет не способен вдохнуть жизнь в плохо скомпонованную фотографию.

О важности света можно сделать вывод по сложности схем, используемых профессионалами при студийной съемке. Это предмет более детального рассмотрения. На данном этапе познакомимся с основными типами освещения и света на фото.

По наличию рассеивателя свет делится на:

По количеству направлений свет бывает:

По жесткости:

По углу падения свет бывает

Деление по типу освещения

Рисующий свет. Свет, направленный на объект съемки. Его задача — создать объем и рельеф композиции. Источник может быть как жестким, так и мягким. В студийных условиях его располагают на средней дистанции от объекта. Не дальше двух метров.

При естественном освещении роль такого источника играют солнечные лучи, проходящие через оконный проем или крону дерева.

Заполняющий свет. Такое освещение равномерно заполняет композицию кадра. Свет рассеянный, мягкий. Светотеневой рисунок отсутствует. Используются для проработки деталей, совместно с другими типами освещения.

Моделирующий свет. Используется для выделения определенного участка композиции, получения бликов, отражений, смягчения теней. Формируется источником небольшого размера, создающим узкий, направленный световой поток.

Фоновый свет. Подсветка фона помогает отделить модель от заднего плана, показать глубину пространства. Обычно фоновый свет менее интенсивен, чем заполняющий или рисующий. Получить такое освещение в естественных условиях крайне сложно.

Контровой свет. Как и при фоновом освещении источник света находится за композицией, но направлен не на фон, а на объект съемки. В результате получают световую окантовку контуров объекта.

Работая со светом, помните, что изменение освещенности по-разному сказывается на светах и тенях снимка: яркость темных участков убывает медленнее светлых. В результате снижение освещенности вызывает падение контраста. При расстановке источников освещения, стоит обратить внимание на их удаленности до объекта съемки. Чем ближе источник к освещаемому телу, тем четче границы теней.

Ракурс съемки

Под ракурсом в фотографии понимают расположение камеры относительно снимаемого объекта. Успех хорошего снимка в значительной степени зависит от правильно выбранного ракурса.

Верхний ракурс (камера выше объекта съемки). Часто используется, чтобы вместить в кадр больше пространства. С таким ракурсом часто снимают официальные мероприятия (заседания, советы, совещания), кроме того, верхний ракурс получается при съемке с квадрокоптера.

При съемке людей верхний ракурс применяется в случае, если необходимо визуально уменьшить фигуру модели. Акцент в таком случае сместится на лицо.

Съемка на уровне (камера на уровне с объектом съемки). Используется для получения максимально естественного снимка, без нарушения пропорций и смещения акцентов на какую-то часть объекта.

Нижний ракурс (камера ниже объекта съемки). Используя такое положение камеры, можно визуально увеличить объект в кадре, придать ему «веса» и значимости. Использование ракурса во время портретной съемки может привести к нежелательным последствиям в виде увеличения нижней части лица.

Съемка с земли (фотоаппарат у земли). Такой ракурс заставляет взглянуть на мир другими глазами. Ракурс позволяет взглянуть на привычные объекты под совершенно другим углом. С такого ракурса получаются интересные кадры после дождя, когда поверхность лучше отражает свет.

Съемка сверху (камера перпендикулярна плоскости, на которой находится объект). При такой перспектива перестает влиять на размер объектов, что позволяет получить представления о их реальных размерах. Фотографии с этого ракурса, сделанные квадрокоптерами, выглядят впечатляюще.

Освоив основные приемы композиции и разобравшись в построении освещения, вы и окружающие обязательно заметите качественный рост получающихся снимков. В предыдущей статье мы уже писали о том, какой набор техники понадобится, чтобы стать профи.

Источник

Как пользоваться зеркальным фотоаппаратом. Просто о сложном

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Диафрагма

Выдержка

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

S (Tv) Режим приоритета выдержки

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Источник

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом?

Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.

У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.

У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата. Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.

Источник