Как краситься машина на заводе
Этапы окрашивания кузова на заводе.
Автомобиль, покидая пределы завода, сверкает. Лак и краска на нем еще не успели потускнеть и покрыться пылью. Как же происходит полная или частичная покраска автомобиля? Какие этапы проходит кузов до того, как попадет в сборочный цех?
Оцинковка стальных деталей
Основа любого автомобиля изготавливается из металла. В последнее время появляются композитные материалы, но редко. Сталь неустойчива к воде, влажной среде. Если ее не защищать, то одной царапины достаточно для появления коррозии. Для предотвращения преждевременного выхода кузова из строя его в заводских условиях горячим способом (электролиз) покрывают слоем цинка толщиной до 10 мкм. Только после этого его можно грунтовать, красить, лакировать и полировать.
Предварительный этап: обезжиривание
Краска не ляжет ровно, если на деталях авто остались следы сварки, машинного масла. Для их устранения кузов помещается в специальную ванну и покрывается специальным раствором. Далее его ополаскивают и сушат.
Фосфатирование
Для дополнительной защиты от коррозии проводится фосфатирование. Кузов перемещается в новую ванну и покрывается раствором фосфорных солей. Дополнительное преимущество подобного подхода — грунтовка ложится идеально ровным слоем.
Герметизация швов
Места соединения отдельных панелей, стыки и сварочные швы закрываются герметиком — полиуретановым вязким составом. Цель — защита от попадания воды и предотвращение возможных коррозийных процессов.
Нанесение защитного грунта
Машина при перемещении по дорогам часто попадает под «обстрелы» мелким гравием и галькой из-под колес впереди идущего транспорта. Специально для защиты от мелких царапин, трещин, сколов на наиболее уязвимые места (днище) наносится вязкий, эластичный лак. Покраска бампера по выгодной цене доступна и в компании Град Авто в Санкт-Петербурге.
Окраска и лакирование
В последнюю очередь на кузов наносятся слои краски и лака.
Их задача — обеспечение:
Дополнительная функция лакокрасочного слоя — обеспечение прочности и устойчивости к внешним условиям.
В стандартном варианте на кузов наносится 1 или 2 слоя. В первом случае краска и придает презентабельный вид, и защищает от воды и грязи. Во втором — защитная функция возлагается на прозрачный лак.
Нанесение антикроррозийных мастик
В кузове машины много полостей, недоступных для стандартного обслуживания и окрашивания. Чтобы в них не появлялась коррозия, полости заполняются специальной мастикой и/или полиуретановой пеной для снижения уровня шума в салоне.
Если вы хотите покрасить дверь автомобиля, весь кузов по низким ценам, обращайтесь в компанию «Град Авто». Качество и устранение всех проблем вам гарантированы.
Покраска автомобиля своими руками, все этапы работ
После покупки нового авто вы еще долгое время наслаждаетесь идеальным внешним видом кузова, яркостью краски и блеском лака.
Но проходит время и еще некогда насыщенный цвет под действием погодных условий становится более тусклым, появляются царапины, трещинки и потертости.
Еще хуже обстоят дела, если вы попали в аварию, и железо требует рихтовки. Все эти ситуации могут привести к мысли о необходимости покраски автомобиля.
Готовим оборудование
Чтобы не тратить время впустую, заранее подготовьте необходимое оборудование и инструменты.
Итак, вам может понадобиться:
Качественное освещение со всех сторон автомобиля – это очень важно. В противном случае можно не заметить разницу в оттенках и испортить работу. Идеальный вариант – осветить автомобиль со всех сторон.
Полезная вещь для удаления застаревшей коррозии на кузове автомобиля. С ее помощью можно быстро снять лишнюю краску, участки с сильной ржавчиной, шпаклевку и грунтовку.
Преимущество таких насадок в том, что они не нагревают поверхность и не вредят металлу.
Надежный помощник, если вам придется снимать молдинги с автомобиля, различные наклейки или декоративные комплектующие. В общем, все, что держится на клее, проще демонтировать после качественного прогрева.
Весьма полезна для подготовки кузова к шпаклевке и выравнивания кузова перед покраской. Кроме этого, шлифовальная машинка пригодится и на завершающем этапе, при полировке.
Может ускорить процесс обработки кузова после завершения всех работ. В дополнение найдите (купите) поролоновые круги (важно, чтобы они имели различную плотность) и полировальники из овечьего меха.
Необходима, если вы заботитесь о своем здоровье. От краски и лака исходят опасные и вредные для пары, которые не должны попасть в легкие. Это изделие можно купить или попросить у знакомых.
Один из основных инструментов для покраски кузова. С его помощью можно наносить краску, лак и даже жидкую грунтовку или шпатлевку на авто.
Небольшого размера пригодиться для подкрашивания небольших участков. Диаметр сопла составляет около миллиметра, поэтому можно выставлять «факел» размером с десятикопеечную монетку.
Один из самых важных элементов. Без него качественно и быстро покрасить кузов автомобиля невозможно. Конечно, покупать его для единоразовой работы бессмысленно. При желании можно взять технику в аренду или поискать у знакомых.
Вам понадобится множество сопутствующих материалов:
Понадобится универсального типа, финишная, со стекловолокном (отлично справляется с глубокими царапинами) и нитрошпатлевка (доводочная, однокомпонентная).
К слову, с помощью нитрошпатлевки намного проще убирать небольшие потеки краски уже по завершению работы.
3. Кроме этого, понадобится:
Составы для покраски и последующей обработки
Вы должны понимать, что сегодня существует множество различных красок для авто:
Здесь также у вас есть два варианта выбора лаков:
Подготовка кузова
Чтобы покраска автомобиля своими руками завершилась успешно, уделите внимание подготовке поверхности.
Для этого выполните несколько простых шагов.
Снимите задний и передний бамперы (если это возможно), антенну радиоприемника, решетку радиатора, поворотники, фары и подфарники, а также всю наружную светотехнику.
Если на вашем авто стоит защита на колесных арках, то ее также лучше демонтировать.
Все мелкие элементы, такие как молдинги, различные шильдики, подкрылки, многочисленные накладки, ручки, спойлеры (если есть) – все это необходимо убрать еще до начала покраски.
Если же все оставить на своих местах, то вы не сможете нормально подготовить поверхность.
Со временем краска начнет шелушиться и отпадать уже через несколько месяцев, а то и недель эксплуатации. Как следствие, новые затраты и повторная покраска автомобиля своими руками.
Хорошенько вымойте машину, не пропуская ни одно элемента кузова. От этого напрямую зависит качество будущей работы.
Для работы обязательно используйте специальные моющие средства, которые хорошо справляются с пылью и грязью на кузове.
Если попадаются тяжелые жирные или битумные пятна, то их можно устранить с помощью обычного «уайт-спирита».
Для борьбы с битумом подойдет специальное средство – Битумный Очиститель Ситранол. Его преимущество – высокая эффективность и отсутствие запаха.
Для удаления смолы с деревьев можно использовать WD-40 или такое популярное средство, как Decabit.
К слову, с таким загрязнением может справиться и упомянутый нами уайт-спирит, а также водка или спирт. Пятна от бензина хорошо смываются обычным мыльным раствором или специальными шампунями для авто.
Некоторые умельцы рекомендуют использовать бензин или растворитель для очистки кузова. Делать этого не стоит по двум причинам.
Обойдите автомобиль по периметру и пометьте все проблемные места –различные дефекты, сколы, трещины и так далее.
Пометки можно делать с помощью цветного мелка или акриловой краски. Такой подход позволит вам не упустить ни одной детали при подготовке машины к покраске.
Зачистите все дефектные места. Сделать это можно с помощью обычной наждачной бумаги с номерами «60», «80» и «100» или шлифмашинки с соответствующими кругами. Работайте до тех пор, пока не дойдете до металлической поверхности.
При обработке обращайте на переходы между обработанной и необработанной частью поверхности. Никаких выступов и явных различий в уровне быть не должно.
Проверить качество работы можно на ощупь. Если вы чувствуете перепад – продолжайте шлифовку до достижения идеального результата.
Шпатлевание
Следующий важный этап – шпатлевание поверхности. Эта работа позволяет устранить существующие дефекты на кузове и окончательно подготовить поверхность к покраске.
Для работы подготовьте:
Если повреждения неглубокие, то вам достаточно обычной финишной (мелкозернистой) шпатлевки.
При наличии глубоких царапин не лишним будет воспользоваться синтетической полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (она много лучше закрывает подобные повреждения).
В комплекте со шпатлевкой идет отвердитель. Внимательно изучите требуемые пропорции смешивания и подготовьте состав, хорошо размешав его с помощью специальной лопатки.
В процессе приготовление придерживайтесь следующего соотношения: на две столовые ложки шпатлевки добавляется одна «колбаса» затвердителя длинной около 40 мм.
Замешивайте состав в течение 40 секунд до достижения однородности состава. После этого приступайте к обработке намеченных повреждений.
Старайтесь делать все быстро, ведь подготовленный материал имеет свойство затвердевать.
Нанесение шпатлевки должно производиться энергичными движениями «крест-накрест» и под углом 90 градусов. При появлении первых «комочков» в составе, готовьте новую смесь. В противном случае после покраски будут видны дефекты кузова.
На полное высыхание поверхности уходит около сорока минут при температуре 20-25 градусов Цельсия.
Чтобы проверить качество работы, проведите шкуркой «80» по месту обработки. Если из-под шкурки высыпается мелкая пыль и отсутствует налипание на поверхность, то процесс шпатлевания завершен.
После этого зачистите зашпатлеванные участки. Для этого можно воспользоваться шлифмашинкой (так будет намного быстрее) или обычными шкурками.
Начинайте с номера «120», плавно переходя к большей зернистости – «600». К слову, многие специалисты рекомендуют проводить эту работу вручную. Как правило, если зашпатлеванные участки небольшие, то без шлифмашинки можно обойтись.
Зачищайте поверхность до тех пор, пока шероховатости обработанных мест не будут одного уровня и качества с остальной поверхностью. Если в процессе работы появляются новые дефекты, готовьте новый состав и снова замазывайте повреждения шпатлевкой.
Учтите, что обработать поверхность с первого раза вряд ли получится. Часто приходится наносить и стирать шпатлевку по нескольку раз. Но если вы хотите достичь идеального результата, то лучше потерпеть.
Теперь уберите всю пыль с кузова. Делается это с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани, смоченной в уайт-спирите.
Осмотрите еще раз кузов – на нем не должно оставаться ворсинок, кусочков, кусочков тканей или кисти.
Чтобы проверить качество обезжиривания, возьмите небольшой кусочек фильтрованной бумаги и проведите им по поверхности. Если на ней остаются следы жира, то обработку лучше провести еще раз.
Не экономьте на уайт-спирите и своих силах. Помните, что каждое жирное пятно будет портить внешний вид автомобиля.
Что делать со старым ЛКП
Что касается старого лакокрасочного покрытия, то при качественном прилегании снимать его не обязательно.
Если же видны явные вздутия и вспучивание лакокрасочного материала, лак начинает «крошиться», шелушиться и отстает вместе со скотчем, то покрытие желательно снять полностью.
Сделать это можно двумя способами – химическим (с помощью специального средства – автосмывки) или механическим (здесь уже без шлифмашинки не обойтись). В остальных случаях достаточно наждачки на «500-800».
Не забывайте о снятых с кузова автомобиля элементах – их также необходимо хорошо вымыть, вычистить от ржавчины, просушить и отложить сторону.
«Герметизация» лишних элементов
Перед покраской кузова вы должны закрыть все лишние элементы авто. К примеру, на радиаторную решетку можно наклеить газету, а между самим радиатором и облицовкой поставить кусок картона.
Чтобы защитить колесные диски, набросьте пленку на колеса и зафиксируйте ее с помощью скотча. Если дворники будут мешать работе – снимайте их (в крайнем случае, накройте пленкой).
Пройдите по всем дверным проемам и внимательно проклейте их газетой, зафиксировав малярным скотчем. Обязательно заклейте стекла (по краям оставьте небольшие полоски).
Грунтование
После подготовки поверхности переходите к следующему этапу – нанесению грунтовки (это последний этап перед покраской авто). Для выполнения работы вам понадобится компрессор и краскопульт.
Принцип прост. Разведите грунтовку с отвердителем (пропорцию приготовления можно найти на упаковке) и добавьте растворитель.
После этого подготовленный состав наливайте в бачок краскопульта через специальный фильтр. Теперь настройте факел и обрабатывайте зашпатлеванные ранее поверхности.
Иногда допускается нанесение грунтовки прямо на старую краску, но при выполнении двух условий:
Если на старой краске есть множественные сколы, то подготовка поверхности (шпатлевка, зачистка, грунтование) займут много сил и времени. В этом случае можно сделать проще.
Проведите минимальную шлифовку и грунтовку поверхности (достаточно одного ровного слоя). Найдите следы от сколов, возьмите спичку, обмакивайте ее в грунтовку и поочередно заполняйте ей повреждения.
При последующей зачистке с помощью рубанка выровняйте поверхность. Преимущество такого метода – высокая скорость работы без потери качества.
Покраска кузова
Итак, перед вами стоит полностью подготовленный кузов. Остается только сделать покраску автомобиля своими руками.
Чтобы выполнить работу качественно, усвойте несколько моментов.
Если у вас недостаточно опыта в покраске автомобилей, то лучше выполнять работу поэлементно. То есть сначала красьте крышу, затем – двери, стойки, проемы и так далее.
Для этого не обязательно все демонтировать. Главное – закрыть с помощью скотча и газет близлежащие участки.
Красить машину необходимо в помещении с температурой 18-22 градуса Цельсия. Если полы выполнены из бетона, то их лучше чем-то накрыть или полить водой. Помните, что пыль – это враг покраски.
Сразу готовьтесь к нанесению нескольких слоев краски – обычно требуется 3-4 подхода. Толщина каждого их покрытий будет составлять около 80-120 микрон.
Внимательно подходите к процессу подготовки состава для покраски. Если вы выбрали акриловую краску, то обязательно смешивайте ее с отвердителем (необходимая информация есть на банке) и растворителем.
В случае, когда применяется стандартная база под лакировку, то достаточно смешивания краски с растворителем (в отвердителе нет нужды).
Чтобы проверить качество разведения краски, опустите в состав тонкий металлический стержень (1-2 мм в диаметре) и поднимите его над банкой.
Консистенция считается оптимальной при скорости стекания 3-4 капли в секунду. Есть и другой способ.
Возьмите специальный мерник, зажмите выход пальцем, налейте в него подготовленный состав и откройте отверстие.
Краска должна полностью выйти из емкости за 18-20 секунд. Если на это уходит больше времени, то без добавления растворителя не обойтись.
Перед заливкой краски в бачок обязательно пропускайте ее через фильтр. Если сетчатой воронки нет, можно использовать капроновый чулок.
Установки должны быть такими:
Здесь учитывайте следующие моменты:
Отдать специалисту или сделать своими руками?
Часто автолюбители не могут решить, делать покраску самостоятельно или отдать «лошадку» в руки специалистам.
Выделим особенности каждого из вариантов.
Вы занимаетесь своими делами и забираете уже готовый транспорт. Специалист сам выбирает краску, производит обработку кузова, готовит оборудование, красит и полирует.
В мастерской специалисты точно подбирают цвет по компьютеру с помощью специальной программы (особенно это актуально, если окрашивается только одна деталь).
Работа производится в стерильном помещении, где в воздухе не летает ничего лишнего. Кроме этого, применяется только качественное оборудование и на 100% соблюдается технология нанесения краски.
Плюсы и минусы самостоятельной покраски автомобиля
Главное – это выгодно. Все ваши затраты – это материал и оборудование (кое-что можно взять у друзей или знакомых).
Кроме этого, вы досконально знаете свой автомобиль, все его ямки и повреждения. Любовь к своей «железной лошадке» не даст подойти к процессу халатно – вы сделаете все на лучшем уровне.
Но! Здесь можно выделить ряд недостатков:
Попытка сэкономить почти всегда выходит боком. Маляр о том, почему нас не радует качество покрасочных работ
Фото носят иллюстративный характер
Фото носят иллюстративный характер
Почему нельзя покрасить машину хорошо и дешево? И почему даже дорого порой не получается? В чем разница между «гаражником» и станцией, на чем пытаются сэкономить дилеры? На эти вопросы отвечает опытный маляр, успевший побывать по разные стороны «баррикад».
Как по заводу не получится
– Многие автовладельцы полагают, что лучше заводской окраски нет. И если она повреждена, перекраска уже такой качественной не будет. Покрасить «как по заводу» реально?
– Неважно, делается автомобиль у дилера, на обычной СТО или в гараже, все это уже ремонтная покраска. Если на заводе кузов красят целиком в собранном виде, то здесь покрасочных линий нет и быть не может, соответственно все эти работы считаются ремонтными. И после них в зависимости от детали и ее расположения те или иные следы остаются. Их стараются скрывать, полировать, но все равно полностью скрыть признаки ремонтной покраски очень сложно.
– Но на качестве самого ЛКП это не отражается?
– На это уже влияют используемые материалы и качество самих работ – насколько соблюдаются технологии. Здесь замечу, что материалы самые разные, технологий их нанесения соответственно тоже много. Но если они соблюдаются, никаких проблем в процессе дальнейшей эксплуатации возникать не должно.
– Заводской слой ЛКП сейчас очень тонкий, при последующей покраске он куда толще. Выходит, «перекрас» даже имеет свои преимущества?
– Если лежат полноценные слои кислотного грунта, наполнителя, базы и лака, то не важно, какова толщина слоя. Единственное, что тонкий слой будет больше подвержен повреждениям при механическом воздействии. Но это в наших условиях. Из Европы приезжают машины, которые камней не видят, с ЛКП там все хорошо. Ну и, само собой разумеется, нельзя сказать, что более толстый слой – это однозначно лучше, поскольку на первом месте все равно соблюдение технологий и качество используемых материалов.
Пресловутое сравнение
– В чем реальные различия между частником и станцией?
– Станция работает быстрее. Там одни работники разбирают и собирают машину, другие ее готовят, третьи красят. И отдельные люди закупают материалы и запчасти. А «гаражник» все делает один, что увеличивает время работы. И конечно, разница в оборудовании. Причем здесь на первом месте с точки зрения экономии времени – камера.
Все остальное оборудование упрощает жизнь, но не дает такой разницы в скорости выполнения работ, как камера. Во-первых, ты намного быстрее сушишь детали. Во-вторых, намного меньше мусора, не надо тратить время на полировку. Ну а если говорить о качестве работ, то оно от места практически никак не зависит. Потому что кто работает в гаражах? Те же, кто раньше или до сих пор трудится на станции.
– Хорошо, а разница между обычной станцией и дилерским центром?
– Тоже по большому счету в оснащении. Дилер может позволить себе дорогое оборудование, закупать его в большом объеме и, что немаловажно, полноценно его обслуживать, что также довольно затратно. Правда, практика показывает, что и «официалы» стараются по максимуму сокращать текущие расходы, что, конечно, к улучшению качества выполняемых работ не ведет.
Допустим, камеру надо регулярно обслуживать – мыть, менять фильтры и т.д. Это стоит денег, поэтому станция пытается экономить, что приводит к появлению мусора. Что дает камера? Во-первых, скорость, потому что есть принудительная сушка. То, что в гараже сохнет минимум 12 часов, в камере готово уже через час. Во-вторых, чистоту. Если камера чистая, в ней нет мусора, то готовый элемент не нуждается или почти не нуждается в полировке.
Если же камеру довели до такого состояния, что мусора в ней много, то после покраски элемент придется полировать, а это дополнительные затраты как по деньгам, так и по времени. Или, например, сами работники экономят и в одном комбинезоне делают 7-8 окрасов – и это тоже приводит к тому, что в камере появляется мусор.
Почему «косячат» дилеры
– Довольно часто нам пишут владельцы свежих машин, которым приходится сталкиваться с некачественной покраской или кузовным ремонтом на дилерских станциях. Почему так происходит?
– За все компании, конечно, не скажу, но по опыту работы на нескольких таких предприятиях вижу, что их руководство банально пытается экономить, в том числе и на сотрудниках. В некоторых официальных центрах в основном работают люди с периферии, которым можно платить меньше и ставить вопрос так, чтобы сидели, работали и не гудели. Топовые специалисты с большим опытом не будут работать за три копейки, вот они и уходят. В итоге видим большой и красивый дилерский центр, но по факту по части квалификации и мотивированности персонала там могут быть вопросы.
Еще один момент. Дилерам нужен поток машин, чтобы загрузить станцию. Организуется своеобразный конвейер, который постоянно движется. И неважно, что там проморгали, тут не успели, не доделали – нужно закончить и сдать. В итоге что-то делается впопыхах, потому что очередь, машины надо делать, а если там что-то пошло не так, неважно. Если вдруг клиент заметит, начнет жаловаться, значит, просто машину вернут на этот «конвейер» и прогонят по нему еще раз.
Но и там, где таких больших объемов нет, все равно есть вопросы к качеству – видел я машины и после дилеров премиумных марок, все равно «косяки» случаются. Хотя спешки там вроде и нет.
– Это можно объяснить человеческим фактором? Нарушением технологии?
– Да, это человеческий фактор. Но не всегда именно нарушение технологии, а скорее неправильная организация процесса, работы на предприятии. Скажем, есть такая должность, как дефектовщик. Эта работа для страховой компании считается относительно низкоквалифицированной, за нее страховая особо не платит, поэтому затраты ложатся на плечи самой станции. Некоторые сервисы с целью экономии вообще отказываются от штатных дефектовщиков, в итоге их функции выполняют другие – кто и как получится.
И вот когда дело доходит уже собственно до ремонта, выясняется, что каких-то запчастей нет, что-то забыли, что-то недосмотрели. А времени на согласование со страховой, заказ и ожидание уже нет. И тогда начинают решать проблему по обходным технологиям.
Ну и человеческий фактор никто не отменял. Причем если говорим про комплекс работ, где несколько исполнителей, то проблема может усугубляться тем, что из-за недостаточного контроля между операциями все выясняется на последних стадиях ремонта. Допустим, сначала кузовщик неправильно что-то сделал, затем на малярке не обратили внимания, а когда начали собирать, выяснилось, что зазор слегка «не пляшет».
Работа и материалы
– Как показывает практика, оплошать может и дилер, и независимая станция, и «гаражник». Из-за чего, как правило, возникает брак при покраске?
– Ну, разумеется, причины могут быть разными. Понятно, что чаще всего вопросы появляются или из-за некачественной подготовки детали (например, не заматовалась), или из-за материалов. Причем дело может быть не только в их качестве, но еще и в совместимости. У нас редко продают всю линейку от одного производителя, в итоге лак – одного бренда, база – другого, грунт – третьего. Случается, что они друг с другом нормально не срабатывают, и это приводит к браку (например отшелушивание, растрескивание).
У опытных специалистов уже подобраны материалы, которые «дружат» друг с другом, но у новичков или тех, кто вынужден переходить на непроверенные новые сочетания, есть риск получить неважный результат при, в общем-то, хорошо выполненной работе. Но даже с проверенными материалами бывают осечки. Поменял что-то производитель в технологии, и это тоже может вдруг выйти боком. Ну и, естественно, вопрос качества. С большой долей вероятности можно утверждать, что чем дешевле материал, тем больше вопросов по его работе может возникать. Например, замутнение лака, изменение цвета шагрени и так далее.
– И конечно, отдельную роль играет качество самих работ?
– Само собой. Человеческий фактор, конечно, немаловажен. Даже с не очень хорошими материалами специалист сможет что-то сделать, другое дело, что это займет у него больше времени, да и вообще больше мороки будет (именно поэтому оправданно работать с более дорогими материалами – они экономят время). Ну а когда руки кривые, то и с хорошими материалами можно все запороть.
И, повторюсь, это может проявиться на любом этапе. Например, плохо отрихтовали деталь. Вмятину еще можно зашпаклевать, а если торчит бугор, с выравниванием может быть беда. Некоторые просто начинают наносить большой слой шпаклевки. Скажем, ее производителем заявлено, что допустимо наносить до трех миллиметров, а реально «прокатит» и 5. Но когда ты навалил ее целый сантиметр, где же что выдержит?
Почему «дешево» и «качественно» не совместимы
– Можно ли покрасить машину быстро, хорошо и дешево? И почему нет?
– Снижать расценки сложно, так как это ведет к снижению качества. Конечная стоимость – это оценка своей работы, накладных расходов и использованных материалов. Если вычитать, то из чего? Не разбирать для покраски деталь? Сокращать время подготовки? Использовать более дешевые материалы?
В гаражных условиях, если правильно все делать, соблюдать технологию, то, не имея сушки, три дня минимум делается одна деталь. Почему? Потому что подготовить элемент можно довольно быстро. Но после того как ляжет грунт, нужно день ждать, чтобы он высох. Потом его надо перетереть, покрасить – и снова сушка. И только на третий день я могу его закончить. Если делать каждый раз по одной детали, быстро помрешь с голоду. Поэтому берется заказ, где надо делать сразу несколько элементов. Тогда на той же сушке время при расчете на одну даль экономится.
– Те, кто работает на периферии, красят дешевле, чем в столице и крупных городах. За счет чего они предлагают более низкую стоимость?
– Скажем так. Я еще не видел ни одной покраски, которая была бы сделана так, чтобы хорошо. Я не говорю, про областные центры или крупные города – там могут делать хорошо. Но достойной работы «из глубинки» не припомню. Может быть, и есть, но лично сам не сталкивался.
Понятно, что у многих возникает соблазн сделать где-нибудь подальше от крупного города облив за 500 долларов, потому что в Минске он обойдется раза в три дороже. Но давайте так. Если делать хорошо машину, то полный облив с соблюдением технологии, с полной разборкой, с форс-мажорами, потому что в процессе разборки и подготовки постоянно вылезают разные «сюрпризы», в одиночку выполняется за три-четыре недели. Это если делать все качественно, чтобы машины затем без вопросов несколько лет ездила. То есть фактически месяц ты тратишь на работу с одной машиной. А за вычетом материалов и накладных расходов получаешь даже не «по пятьсот»? Мало кто готов работать за интерес, обычно начинается экономия на технологии или на качестве материалов.
Некоторые стараются делать самостоятельно или предлагают «помогать», чтобы немного сэкономить. Вот на последнее я не соглашаюсь. Потому что за такими «помощниками» нужен глаз да глаз, все их действия приходится контролировать, чтобы потом не переделывать. Экономии времени тут в итоге нет. Даже на подготовке. Или на разборке, где можно наломать пистонов и прочих мелких деталей, а при покупке новых выяснится, что стоят они совсем не так дешево, как могло бы показаться. И тут соответственно тоже попытка сэкономить может выйти боком.
В общем, не умеешь – не берись, особенно если в первую очередь движет желание сэкономить. Если сделать как можно лучше, то другой разговор. Но без въедливости, усидчивости, изучения технологий и хотя бы минимальной практики сразу начать красить на высоком уровне фактически нереально.
Было бы что красить! Четверти кузова в базе объявлений Автобизнеса