Как красить танк сборной модели
Стендовый моделизм как хобби: постройка танка ИС-2 «414» в масштабе 1/35 (часть 3)
В этой части мы будем красить нашу модель.
Покрасить модель «как надо» с помощью кисточки сможет, я думаю, только профессионал. Для более менее неплохой покраски нужен аэрограф с компрессором, прямые руки и понимание того что делаешь.
Так как аэрографа у меня нет, а учиться нужно, то на первое время был заказан с алиэкспресса комплект аэрограф+компрессор+осушитель воздуха+шланг за 2600 рублей с доставкой (для сравнения, хороший аэрограф только от 2500 будет стоить).
Ожидал самое худшее что только можно себе представить. Но ошибался. Работой аэрографа остался очень доволен. К тому же он двойного действия, что позволяет рисовать им тонкие линии (хорошо для камуфляжа) и без проблем меняется распыл краски, для окрашивания больших предметов. В комплекте идёт очень длинный шланг в тканевой оплётке. Осушитель прикручивается к аэрографу, а затем к осушителю прикручивается шланг. Компрессор меня вообще впечатлил — работает тихо (ожидал что будет работать громче дешёвых автомобильных компрессоров), давление регулируется. Не хватает ему только манометра.
По краскам. Выбор пал на TAMIYA. Дело в том, что в моём городе что-бы вот так что-то было в наличии, есть МастерАкрил от Звезды и TAMIYA. Поэтому выбор пал на TAMIYA. Разбавитель для красок так же TAMIYA.
Приступил к покраске опорных катков. Получилось хорошо. Результатом был доволен. Без особого труда всё хорошо прокрашивается. Постепенно интерес к аэрографу увеличивался.
Далее прошёл мелкой наждачкой по корпусу и башне. Окрасил в базу.
Далее в два захода делалось высветление. Для этого в базовый цвет XF81 я добавил немного цвета XF60.
Так как работа с краской ещё не закончилась, то на этом этапе её ничем не покрываем и продолжаем работать.
Многие задают вопросы «а что это за белые полосы и крест на башне?».
ШТ из 71 А Подана 20 апреля 1945 г. 10.00
Весьма срочно! Особо важная
Всем командирам соединений, частей, подразделений
Передаю дерективу Ставки Верховного Главнокомандования №11073 от 20.4.45 г.
«Ввиду возможной в ближайшее время встречи советских войск с англоамериканскими войсками, по соглашению с Командованием союзных войск, установлены следующие знаки и сигналы для опознавания советских и англо-американских войск:
1. Советские войска (пехота, танки, авиация) обозначают себя серией красных ракет. Помимо ракет советские танки обозначаются одной белой полосой вокруг башни по её середине и белым крестом на крыше башни. Полоса и крест должны быть шириной 25 сантиметров. Эти опознавательные знаки устанавливать не на всех танках, а только на головных, которые вероятнее всего первыми встретятся с английскими или американскими войсками.
2. Англо-американские войска (пехота, танки, авиация) обозначают себя серией зелёных ракет. Помимо ракет англо-американские танки и бронемашины обозначаются желтыми или вишнёво-красными флорисцирующими <6>(ночью) щитами и белой пятьюконечной <7>звездой, окруженной белыми кругами, на горизонтальной поверхности танков.
3. Советские и англо-американские самолёты, помимо установленных для них сигналов ракетами, обозначаются своим национальным опознавательным знаком.
Красим танки: Основные приемы окраски
Самый важный и творческий процесс — окраска и отделка. Именно уровнем их выполнения различаются сделанная ребенком «сборная игрушка» и произведение искусства, за которое коллекционеры платят многие сотни долларов. Для работы мастеру нужно не только видеть мир глазами художника, но и иметь массу специальных знаний. Например, на выставке не получит призового места работа, чей автор не представит судейской коллегии архивные фотографии, подтверждающие имитацию боевых повреждений на миниатюрном танке. Все, вплоть до следов грязи и сколов краски, должно соответствовать реальному образцу.
Впрочем, основные приемы окраски не слишком сложны. Не претендуя на создание конкурсного шедевра, попробуем в них разобраться. Итак, мы имеем модель немецкого танка «Тигр II» («Королевский тигр») времен Второй мировой войны в масштабе 1:35. Выбираем вариант окраски — хотя бы просто из инструкции к набору, без привлечения дополнительных источников информации. Наш танк будет изображать машину из 505-го Тяжелого танкового батальона, воевавшую на Западном фронте осенью 1944 года. В этот период «Королевские тигры» имели «циммеритовое» покрытие. На пластике модели оно не показано, значит, придется его сделать самому.
Можно купить дополнительный комплект фототравленых деталей или слепить «циммерит» из шпаклевки, как это и делалось когда-то на заводе «Хеншель» в Касселе. Фототравление наклеивается на пластик клеем «Супермомент», а шпаклевка размазывается тонким слоем, после чего по ней аккуратно наносится рисунок. Его можно продавить маленьким шпателем или заточенной деревянной лопаточкой, а можно использовать специальный зубчатый «гребешок» фирмы Tamiya. При этом необходимо оставить без покрытия участки башни для нанесения эмблемы 505-го батальона и зону повреждения от «попадания 76-мм снаряда».
Если возиться с «циммеритом» желания нет, можно строить танк более позднего выпуска — антимагнитное покрытие наносили лишь до 9 сентября 1944 года — оно было слишком дорогим в условиях тотального дефицита. Да и с ручными минами в конце войны уже никто на танки не бросался, ведь появились более совершенные противотанковые средства.
Собирая модель, не забывайте о последующей окраске — многие детали удобнее красить до сборки. Здесь это гусеницы, поддерживающие катки, бортовые экраны и шанцевый инструмент. Прежде чем красить передний брызговик, изобразим на нем пару пулевых пробоин, слегка продавив локально разогретый раскаленным стальным стержнем пластик (касаться пластмассы им нельзя, достаточно подержать рядом с поверхностью) и просверлив в образовавшейся вмятине отверстие.
Краску наносить лучше аэрографом. Этот инструмент распыляет ее сжатым воздухом, который подается от компрессора или одноразового баллона. Получить однородное покрытие больших площадей при помощи кисти невозможно — будут видны мазки, да и не все краски допускают такой способ применения. Камуфляжные полосы рисуются с минимального расстояния при малом расходе краски. Сопло аэрографа при этом должно быть направлено строго по нормали к поверхности — иначе края пятен будут слишком размытыми. Аэрограф нельзя держать на одном месте — иначе краска моментально соберется лужицей.
Неприятный сюрприз может преподнести декаль — ее прозрачный лаковый слой становится иной раз белесым, «серебрится» из-за того, что между ним и поверхностью модели остаются пузырьки воздуха. Обычно этот неприятный эффект проявляется, если модель окрашена матовой краской. Поэтому места под декали придется специально готовить, покрывая блестящим лаком (например, «Satin Coat» Humbrol, X22 Tamiya ). Выравнивание получившегося блестящего «пятачка» с общим фоном по степени матовости производится при покрытии готовой модели слоем матового лака.
Зрелищность модели придает умело выполненная тонировка. Она позволяет выделить рельеф поверхности, затемнив углубления и высветлив приподнятые участки. В углубления заливается жидко разведенная растворителем темная краска. Когда она подсохнет, попавшие на соседние участки излишки подтираются ватным тампоном. Важно подобрать такую краску для «смывки» (так называется данная операция), чтобы она не растворила слой базовой окраски. Например, катки этой модели окрашены акриловой эмалью «АКАН», а темная «смывка» по ней сделана художественной масляной краской на уайт-спирите. Выступающие грани высветлить можно методом «сухой кисти»: мелко натертый порошок светлого пастельного мелка или какая-либо медленно сохнущая краска втирается кистью в базовый цвет на этих участках. Важно, чтобы кисть несла минимум красящего вещества, для чего ее после окунания в краску вытирают почти досуха (откуда и название).
Для имитации выгорания краски от солнца, потеков на вертикальных частях от дождей, следов грязи и пыли используют подобные же методы. Почаще смотрите по сторонам — бульдозер на стройке подскажет вам, как правильно покрасить гусеницу танка, а старый «жигуленок» продемонстрирует прекрасные следы дождевых потеков на пыльном боку.
izkorobka.ru
записки маньяка-моделиста
Сборная модель танка Т-26, окраска траков в базовый цвет. Нанесение фильтров, масляных точек и смывки
Фильтры, масляные точки, смывка и пигменты. Модель танка Т-26
После покраски модели в базовый цвет приступил к завершающему этапу окраски. Окраске гусениц и шанцевого инструмента. Нанесению декалей, фильтров, масляных точек, смывки, сколов и пигментов.
Сборка и окраска траков танка Т-26
Перед окраской гусениц сделал сборку нижней части траков. Для подгонки пришлось отрезать пару секций, что бы гусеница легла на катки.
Для подгонки отрезал пару звеньев.
Нижние части траков
Подгонка траков заняла достаточно большое время. Если ставить танк на катки, то один из них оказывался немного в воздухе. Пришлось аккуратно подогнуть штырьки крепления катков. Ну и немного поведенный корпус в результате не дал гусеницам нормально состыковаться, пришлось повозится.
Примерка нижней части траков
Модель танка Т-26. Окончательная примерка нижней части траков
Задул гусли xf 58. Развел 1 к 3. Можно было и меньше. Краску нужно перемешивать, иначе металлик оседает и даёт больший блеск местами. Так же покрасил кистью верхнюю часть траков. Достаточно трудоемкое занятие. В следующий раз буду стараться красить детали перед склейкой.
Покраска верхней и нижней части гусеницы
Начитавшись статей и советов про покраску решил выделить заклепки и некоторые выступающие места более светлой краской. Для этого добавил в базовый цвет 20% белого. Посмотрим, как это будет выглядеть в итоге.
Модель танка Т-26. Высветление заклепок
Окраска шанцевого инструмента танка Т-26
Покрасил шанцевый инструмент, металл — Tamiya XF-84, деревянные части — намешал цвет из темперной краски.
Модель танка Т-26. Окраска шанцевого инструмента.
Окраска шанцевого инструмента.
Черенок лопаты получился немного темнее. Ну, его сделали из другого куска дерева, например.
Окраска шанцевого инструмента.
Решетку так же покрасил Тамиевским темным металлом.
Модель танка Т-26. Окраска решетки
Нанесение декалей на модель танка Т-26
Для начала задул глянцевым лаком места нанесения декалей. Декали нужно обязательно наносить на глянцевую поверхность, иначе под ними будет наблюдаться эффект «серебрения», который дают оставшиеся пузырьки воздуха.
Места для декалей покрыты глянцевым лаком
Места для декалей покрыты глянцевым лаком
Декали перед нанесением нужно обрезать ножом точно по краю, что бы была не видна подложка по краям. Приваку и подгонку делал раствором уксуса. Для декалей от Звезды этого более чем достаточно. Результат получается превосходный.
Декали на башне и корпусе
На заднюю дверцу башни декали наносил из оставшихся кусочков.
Декаль на торце башни
На корпусе звезду сделал только на люке мехвода, не стал обрезать, перевел как есть. в результате видна ступенька, но, думаю что после дальнейшей обработки она уйдет.
Декаль на люке мехвода, небольшой косяк
После нанесения декалей покрыл их матовым лаком
Нанесение фильтров на модель танка Т-26 от Звезды
Сделал 3 фильтра серо-зеленый, светло-коричневый и темно-коричневый. Покрыл модель серо-зеленым фильтром на 3 слоя. В результате цвет стал немного темнее и мягче, причем тон остался достаточно насыщенным.
Масляная краска для серо-зеленого фильтра
Обратил внимание, что пинен в качестве разбавителя ведет себя более агрессивно по отношению к акриловому лаку чем тиккуриловский уайт-спирит. Так что в следующий раз масло буду разбавлять только Тиккурилой.
После чего покрыл модель еще светло-коричневым, что бы сделать ее немного теплее. После нанесения фильтров оставил модель для просушки на сутки.
Нанесение масляных точек
Для масляных точек подготовил несколько цветов смешивая масляные краски: теплый бежевый, сине-зелёный, тёмно-зелёный, коричневый, охра.
Расппределяем точки по модели. сине-зеленой краски поменьше.
Нанесение масляных точек
Масляные точки на башне
Далее плоской кистью, смоченой в уайт-спирите и промокунтой на салфетке, растушевываем краску на боковых гранях — сверху вниз, а на плоскостях — круговыми движениями.
Растираем масляные точки
Масляные точки. Результат
После общей обработки, адресно добавил еще коричневых и охристых точек и повторил процедуру. Использовал разные кисти. Важно, что бы кисть была немного смочена в растворителе и что бы была чистой, ее нужно время от времени вытирать о салфетку или даже промывать. Иногда, чтобы аккуратно сделать подтек, кисть была вообще сухая.
Масляные точки. Результат
Масляные точки. Результат
Масляные точки. Результат
Масляные точки. Результат
Масляные точки. Результат
Смывка на катках и рессорах
В очередной раз убедился, что базу нужно делать светлее, обработки сильно затемняют общий тон. Для первого раза результатом в общем доволен.
Смывка
Смывку сделал не очень темную, смешивал охру с черной краской с добавлением белого, что бы швы не получились сильно контрастными.
После нанесения и подсыхания смывки стирал излишки в направлении стекания каплей дождя, что бы дополнительно подчеркнуть грязевые подтеки.
Получилось достаточно реалистично.
Сколы
Сколы делал второй раз в жизни и очень хорошо, что решил не рисковать и использовать масляную краску. Сохнет она долго, так что всегда можно исправить результат и стереть лишнее ватной палочкой, смоченной в растворителе.
На фото видно что со сколами местами явный перебор и, самое главное, что они нанесены не логично.
Нанесение сколов. Неудачная попытка
Нанесение сколов. Неудачная попытка
В результате эту попытку я благополучно стер и сделал их заново.
К сожалению в этом месте я увлекся и совсем забыл, что нужно шаги документировать на фото :(.
Пигменты
Пигменты Wilder. Ржавчина
У меня есть довольно обширный набор пигментов от Wilder, которым я и пользовался. Сразу решил пылить не сильно. Если буду делать виньетку или небольшую диораму, тогда и допылю модель под обстановку.
Гусеницы тонировал разными оттенками ржавчины, после чего, после чего по выступающим местам прошелся пигментом Track and Brouwn и в завершении — сухой кистью с Тамией X-11 сделал металлический блеск на выступающих местах и зубцах таков.
Окраска траков модели танка Т-26
Окраска траков танка Т-26. Сухая кисть
Глушитель, запасные траки и рессоры обработал разными оттенками ржавчины, копоть на глушитель нанес пигментом Old Grease.
Окраска танка Т-26. Глушитель и запасные траки
Окраска танка Т-26. Рессоры
Корпус и башню танка тонировал пигментами Brown, Black и Grey Dust, смешивая их в разных пропорциях. В процессе увлекся и модель почти потеряла контрастность и цвет :). Для исправления использовал пигмент Field Green — это позволило адресно вернуть насыщенность зеленого цвета краски на корпусе и сделать общий вид интересней.
Пигмент Wilder Field Green
Для убирания «пластиковости» использовал пигмент Bright Steel. Растер его по выступающим деталям и углам модели пальцем. Важно, чтобы было небольшое количество пигмента на пальце, иначе можно легко переборщить. Результат очень хороший, на мой взгляд, пластиковость проходит и моделька выглядит как будто она сделана из металла.
В завершении, для увеличения контрастности, прошелся по всем крупным граням модели сухой кистью с высветленной белым базовой краской.
Цепь для модели танка Т-26
Решил дополнить модель цепью, которая скорее всего использовалась как трос для буксировки. Звенья цепи сделал из проволоки, в качестве шаблона использовал два сверла подходящего диаметра.
Изготовление цепи для танка Т-26
После чего сделал из звеньев цепь необходимой длинны, спаял звенья, покрасил тамиевской краской XF-84 Dark Iron, обработал пигментами ржавчины и пигментом Bright Steel для придания реалистичности металлу. Получилось не плохо.
Буксировочная цепь для танка Т-26
На этом работы по модели танка Т-26 решил закончить. Не сказал бы что я на все сто доволен результатом работ по окраске и тонированию модели, но опыта получил достаточно много.
FAQ по окраске моделей для начинающих.
Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста – к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…
Часть 1. Самое необходимое
Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели – это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:
1. Собственно, сами краски (или эмали)
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки. Не ввязывайтесь в такие дискуссии – во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами, которые смог достать и к которым успел привыкнуть.
Так какую же краску выбрать?
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72, либо танка или солдатиков в масштабе 1:35. Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать – для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски – при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.
2. Грунт
Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда – вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия», т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок – краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.
3. Лак
Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой – эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.
Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей – лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком – расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.
4. Растворитель
Тут все просто – берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.
5. Смывка
В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая – это жидкость, которой моют кисти, инструмент, руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками – то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.
6. Тара
Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо – во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.
Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.
Часть 2. Выбираем способ окраски
Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря – то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее – слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить – нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить – в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей. Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше – покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься – красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор. Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось – попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой – то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком – покупайте нужные цвета. Если аэрографом – то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.
Часть 3. Сборка модели под окраску
Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто – после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Часть 4. Отделка модели.
Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.
1. Подготовка поверхности
Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах – то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах – то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.
Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно – не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз – зубочистки, те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.
2. Обезжиривание
Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется – мыло, фэйри, бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя – если спирт или бензин, то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия – то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное – не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок – смахните обезжиренной кисточкой.
3. Первичное грунтование
4. Промежуточное шлифование
Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование – это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта – также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.
5. Окончательное грунтование
Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей – повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.
6. Нанесение основного тона
Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона – желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.
7. Нанесение камуфляжа
Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно – от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.
8. Окончательная отделка
Тут уж творите, что хотите – собирайте модель, наносите декали, старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций – каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после – чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Часть 5. Заключение
Если вы внимательно прочитали всю статью – вы можете заниматься моделизмом! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм – он такой, большого времени требует…
Для более детального ознакомления рекомендуются все статьи с данного сайта.