Как красить оловянных солдатиков правильно
Мое новое хобби — покраска оловянных солдатиков
Помните фильм «Сорокалетний девственник»? Там главный герой красил фигурки. Так вот, пусть мне не сорок лет и я давно не девственник, но я увлекся этой темой. Хочу немного рассказать об этом. Зачем? Возможно, найду людей, которые тоже занимаются покраской военно-исторической миниатюры.
Предыстория такая. Я давно занимаюсь коллекционированием военно-исторической миниатюры. И за все время ни разу не встретил воинов номадов, степняков, казахов (киргизов, уйгуров, узбеков и пр.). Такое было ощущение, что в степи со времен гуннов не было воинов, а были одни чабаны. Поэтому решил сам делать этих солдатиков. Но ведь я нифига не умел делать. Решил учиться создавать свои фигурки, лить и окрашивать. Начал с окрашивания военно-исторической миниатюры фирмы Екастинг.
Солдатики у меня уже были. Начитался литературы по теме. Купил акриловые краски для моделей, кисти, балончик с грунтовкой и начал. Первые фигуры с лицами были ужасными. )))
Дикий взгляд или воин с базедовой болезнью.
Воин с огромными глазами и странными зубами. )))
Красим/грунтуем/лакируем солдат
Перед покраской обязательно надо обезжиривать поверхности, окей, ничего сложного. Таз с тепловой водой и мылом хозяйственным. Легко. Идем дальше.
А вот с красками проблема. Начитавшись форумов, перелопатив ютуб, не могу определиться и понять некоторых аспектов.
Во-вторых, от краски зависит грунт. А нужна ли тут грунтовка? Опять же, детали маленькие и бла-бла-бла. Ну вы поняли.
В-третьих, лак. Ничего не понял с этой темой. После покраски слой лака глянцевого. а дальше его смывают и еще покрывают слоем другого лака? Или как?
В том и проблема. Что начинал я когда-то с детства, когда интернета и не имел. Теперь хотелось бы подойти к делу чуть более «по взрослому».
Ну а третий, набор «Звезда. БМД-2». Его я склеил (даже более-менее прилично для тех-о навыков) и покрасил, еще старыми красками фирмы Звезда. Но без грунтовки, навыков, лака получилось какое-то г. Краска легла со вздутиями, и после высыхания была липкой. Модель со временем (через пару дней) покрылась пылью и она вся прилипла.
Вообще-то это всё есть тут на форуме (помоему в разделе ***).
Но к Вашим фигуркам мне кажется восновном больше подходият технологии «шатирования» и «высветления».
Я не мастер, но фигуры расписываю давно. Поехали.
Обезжиривание. Для пластиковых фигур может и желательно, но на металлических и смоляных я этого обычно не делаю.
Грунтовка. Сильно желательно. Можно аэрозольной — модельной или автомобильной, в последнем случае — для пластика, или универсальной, для пластика и металла.
Можно «кистевой» грунтовкой, например Тамией в квадратных банках. У Валлехо есть грунтовки под кисть.
Еще можно грунтовать эмалевой, или любой другой краской, которая хорошо ложится на пластик.
Краски. Не знаком с современной Звездой, но люди хорошо расписывали еще старой, в граненых банках. Да и сейчас замечательно расписывают дешевым акрилом Олки.
Берите недорогой акрил, Звезду, или художественный в тюбиках. В последнем случае, правда, все цвета нужно будет составлять самому.
Если можете себе это позволить, возьмите Vallejo Model Color, краска номер один у фигуристов.
Только акрил Тамия не берите — для фигур он крайне малопригоден.
Смывки по глянцевому лаку — техника тонировки моделей, на фигурах смывку чаще всего не делают, и если делают, уж точно обходятся без лака. По хорошему, на фигурах все делают «вручную» кончиком кисточки. Поищите на сайте chen-la.com статью Роспись фигур модельными красками, там описаны базовые техники росписи.
www.toy-soldiers.ru
УРА! ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ!
Технология коллекции 3. Цвета войны.
Технология коллекции 3. Цвета войны.
Сообщение Председатель » Чт янв 24, 2008 10:19 pm
Попробуем разобраться, что же здесь к чему.
Что касается именно перекраски фигурок (скажем в форму другого полка или в форму армии другого государства) то у многих серьёзных фирм-производителей солдатиков это является давно сложившейся практикой. 3/4 ассортимента наборов «Британз тойз» получены именно таким способом. Если стереть краску, то из 2000 разновидностей фигурок, выпущенных этой фирмой за всю её историю, останется всего штук 150-200.
Менее определен вопрос о допустимости восстановления утраченного старого красочного покрытия. С одной стороны, даже такой авторитет в области солдатиков как подполковник В. Люшковский, считал что эта процедура вполне допустима как и любая реставрация «битой жизнью» фигкрок. С другойстороны, следует учитывать, что продажная цена на реставрированнные фигурки на зарубежных антикварных аукционах всегда ниже, чем на оригинальные фигурки в том же состоянии.
Для самодельных солдатиков из оловянно-свинцовых сплавов нанесение защитного покрытия ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Я напоминаю, что соединения и сплавы свинца ЯДОВИТЫ! Особенно это касается легкоплавких и хорошо проливающихся сплавов, в состав которых входят кадмий и сурьма!
Идеальным вариантом такого защитного покрытия является маслянная краска с последующей обязательной лакировкой. Для игрушечных солдатиков требование матовости мундира и блеска металлических и коженнных деталей, обязательное для военно-исторической миниатюры не является значимым.
Личный опыт показывает, что мслянную краску желательно наносить на слой грунтовки. Можно использывать специальную модельную или взять обыкновенную автомобильную. Неплохие результаты в качестве грунтовки в некоторых случаях дает и обыкновенная нитрокраска. Однако перед наложением грунтовки фигурку надо обязательно обезжирить и ободрать с нее жесткой щеткой слой окислившегося металла.
Можно использовать и нитрокраску. Так, например, «Стекс» красил едва ли не всю свою продукцию нитрой от «Звезды».
Статья по сборке и покраске фигурки из смолы, часть 2
Статья по сборке и покраске смоляной фигурки.
Приветствую уважаемые коллеги!
Продолжим с вами работу с Унтер-офицером. Теперь мы будем подготавливать фигурку к росписи и производить саму роспись. Хочу еще раз обратить внимание на хрупкость смоляного набора и соблюдать осторожность на предмет поломки.
ВНИМАНИЕ! При работе с химическими составами и материалами обязательно соблюдайте технику безопасности во избежание факторов аллергии и отравления!
Часть 2. Грунтование и покраска фигурки.
И так, в конце первой части у нас получилось 5 мелких деталей и сама фигурка. Так как солдатик закреплен к дежурной подставке, то и мелкие детали мы с вами закрепим на некие крепежные палочки. Эти палочки легко изготовить из обычных зубочисток, срезав с одного конца острым скальпелем небольшой отрезок (фото 1)
Для того что бы штифт детали не расщепил зубочистку на этом конце наматываем нитку, после чего ее аккуратно опалим зажигалкой. Теперь берем сверло, диаметром чуть меньше, чем наши штифты и высверливаем на всех палочках отверстия (фото 2).
Теперь у нас готовы палочки для держания деталей при покраске (фото 3).
Что бы нанести перед покраской грунтовку, фигурку обязательно следует обезжирить. Но обезжиривать оловянную фигурку и смоляную, это две разных вещи. Оловянную как обезжиривают, зубной щеткой и моющим средством начинаем как бы чистить. Но со смоляной фигуркой так не получится, т.к. на ней есть обязательно детали, которые зубной щеткой попросту переломаем. Поэтому берем пластиковую емкость, заливаем в нее на дно моющего средства (Фейри), добавляем немного воды и размешиваем (фото 4).
После чего кладем в раствор все мелкие детали от фигурки и конечно саму фигурку (фото 5).
Пускай Унтер-офицер покупается в ванночке в пределах 2-3 часов, после чего аккуратно промываем все детали под проточной водой предварительно помыв руки. Как только промоем все детали и фигурку выкладываем их на сухую салфетку для просушки (фото 6)
После полного высыхания все детали насаживаем аккуратно на крепежные палочки, для грунтования и последующей покраски (фото 7).
После первичного нанесения грунтовки на все части нашей фигурки, необходимо внимательно осмотреть их на предмет изъянов и косяков (фото 8).
Если мы ничего не нашли, то приступаем к росписи, а если обнаружили какие то косяки, то удаляем их и повторно грунтуем обработанные места с проплешинами. После того, как мы подготовим все к росписи, начинаем. Не знаю кто как и с чего начинает, я лично всегда фигурку предпочитаю расписывать с головы. Много расписывать процедуры росписи не буду, хочу только пробежаться по цветам, применяемых красок. Нет смысла подробно описывать роспись, т.к. это уже описывалось в предыдущих статьях. Начнем с лица, для его росписи применялись краски 804 (Beige Red), 859 (Black Red), 909 (C. Red Vermillion), 812 (Violet Red), 950 (Black). Как только распишем лицо, уши, и затылок, сразу наносим краску на кивер 950 (Black) (фото 9).
После высыхания на кивере краской 862 (Black Grey) наносим на полоски кивера (фото 10).
Далее красками 820 (White) и 862(Black Grey) расписываем репеек и попутно красками 998 (Bronze) и 996 (Gold) раскрасим Гвардейскую эмблему кивера, так же не забудем красками 862 (Black Gray) и 950 (Offwhite) расписать этишкет (фото 12).
Даем просохнуть краске и начинаем роспись мундира. Берем краски 970 (Deep Green), 915 (Deep Yellow) и 950 (Black) мешаем по цвету униформы и выкрашиваем всю форму в базовый цвет (фото 13, 14, 15).
Затем берем базовый цвет и добавляем в него немного 862 (Black Grey), размешиваем делаем краску пожиже и начинаем проходить углубления, нанося темные оттенки (фото 16, 17).
Клапана на рукавах расписываем под цвет мундира. Далее берем краску 851 (Bright Orange), размешиваем с краской 976 (Buff) в соотношении 2:1 и прокрашиваем полоски на клапанах рукавов, полоски на штанах и обшлагах (фото 18, 19, 20).
Конечно не забываем про правое предплечье, которое на отдельной детали с ружьем. Выкрашиваем краги и ботинки краской 950 (Black) и оттеняем краской 862 (Black Gray). Далее в краску 862(Black Gray) добавим чуточку 929 (Light Brown), это будет база шинели. Затемнение делаем база + 950 (Black), осветление база + 955 (Flat Flesh). Как только шинель прокрасим с оттенками, красим ремешок шинели краской 950 (Black) и оттеняем. Теперь нам надо покрыть все места, предварительно выкрасив саму деталь, золотом.. Сперва наносим 998 (Bronze), а по верх бронзы краской 996 (Gold) (фото 21, 22, 23, 24, 26, 27). Петлицы на рукавах и на воротнике прокрашиваем желтой краской 953 (Flat Yellow).
Теперь приступим к росписи отдельных элементов фигурки (фото 25).
Лядунку расписываем так же, как как краги и ботинки. И логотип рисуем как пуговицы (фото 27).
Теперь штык и тесак. Ножны расписываем как деревянную часть ружья. Все латунные части расписываем так же как выше описывалось (фото 28).
Сумку покрываем в качестве базы краску 876 (Brown Sand) и оттеняем более светлой краской 847 (Dark Sand) (фото 29)
Теперь рассмотрим изготовление подставки. На деревянную основу делаем лепешку из эпоксилина, сверху массу промазываем столярным клеем и обсыпаем землей или песком. Даем просохнуть. Затем тонируем поверхность. В качестве травы используем хорошо просушенный мох. Мелко измельчаем его, в нужных местах на земле промазываем столярным клеем и обсыпаем мхом. Даем просохнуть клею, переворачиваем подставку и стряхиваем лишнее. Если где то появились проплешины, то повторяем процедуру. Из целого мха вырезаем кочки, наклеиваем на подставку и получаем готовую основу под фигурку (фото 30).
Собираем фигурку, аккуратно приклеивая детали. И в завершении берем фигурку, приставляем ее к подставке и намечаем на подставке в каком месте высверливать отверстия под штифты фигурки. Высверливаем и на Поксипол вклеиваем фигурку в подставку, после чего получаем шедевр, изготовленный своими руками (фото 31, 32, 33, 34, 35).
Как красить оловянных солдатиков правильно
СОБРАЛ, ПОКРАСИЛ, ПОБЕДИЛ!
Статья для начинающих моделистов.
Прежде чем попасть на игровой стол, миниатюра проходит долгий путь. Приведенная ниже информация позволит тебе создать неповторимую, стильную, красивую армию, которая заставит дрожать твоих врагов от одного лишь ее вида!
Снятие облоя
Первое, с чего начинается работа над солдатиками, это удаление с фигурки облоя – тонкого слоя лишнего олова, образующего в некоторых местах «перепонки» и линии швов. Облой встречается как на самой фигурке, так и на отдельных её деталях (щитах, мечах и др.). Облой аккуратно счищается канцелярским ножом или медицинским скальпелем. Можно также обработать место с облоем с помощью надфиля. Однако надфилем не стоит злоупотреблять – т.к. он снимает с фигурки фактуру и портит мелкие детали.
Сборка с помощью пайки
Следующий важный элемент – это пайка. Нужен паяльник на 40 ВТ. Исключительно этой мощности не больше и не меньше. Специальный припой легкосплав РОЗЕ №6-09-4065 (поставляется вместе с отливками) и паяльная кислота (хлорид цинка СnCl2 – продается в любом отделе или магазине радиотоваров).
Жало паяльника затачивается тонко на манер штыка автомата Калашникова или острого угла в 30 градусов (чем тоньше – тем лучше).
Место точечной пайки обрабатывается кислотой, буквально один мазок кистью – заливать всю фигуру не надо!
Далее берется одна гранула легкосплава РОЗЕ, и с помощью кусачек делится на четыре равные дольки (один раз пополам, и каждую половину еще раз пополам). Одной четвертинки гранулы РОЗЕ вполне достаточно для пайки!
Берется четвертинка гранулы РОЗЕ и паяется в одно касание. Передерживать паяльник нельзя, иначе левая рука солдатика, к которой паяется щит, расплавится, и фигурка уйдет в раздел убитые и раненные для украшения поля боя.
Если паяльник плохо хватает припой, то обработайте кончик жала паяльной кислотой. Не стоит обмазывать кислотой весь паяльник – ЭТО ПРИВОДИТ К ЕГО БЫСТРОМУ ИЗНОСУ!
Для фиксации мелких деталей используется медицинский пинцет с длинными зажимами на концах.
Паять удобно на специальном станочке для пайки, выполненном из стальной крышки из-под чая или краски, на которую наносится строительная замазка ГЕРМЕТИК, смешанная с небольшим количеством подсолнечного или растительного масла, что не дает фигурке приставать к пластилину – это удобно и просто.
После пайки фигурка ОБЯЗАТЕЛЬНО моется в 3-5% содовом растворе с добавлением небольшого количества «ФЕЙРИ». После чего промывается под теплой струей воды и просушивается.
Грунтовка миниатюры
Начинать покраску миниатюры следует с ее грунтовки, цель которой создание «несущего» нижнего слоя, препятствующего «облуплению». Грунтовка нужна, чтобы серый цвет металла не просвечивал сквозь краску, придавая ей «грязный» оттенок. Кроме того, краска лучше ложится на краску, чем на обычный металл. Если начать красить сразу, т.е. без нанесения грунта, то со временем краска с фигурки может облезть и придется фигурку периодически подкрашивать.
Обычно, в качестве грунта используют краску белого цвета (для фигур с голым торсом) или черного цвета (для фигур в доспехах) или специальные грунтовочные покрытия. Для оловянной миниатюры вполне подойдет недорогая отечественная автомобильная грунтовка для покраски кузова (есть в любом магазине «Автозапчасти»).
Грунт наносится кистью из жесткой щетины №1 или 2.
Обратите внимание на консистенцию грунта, от него будет зависеть точность прорисовки деталей миниатюры (иногда грунтовку стоит развести пожиже и пройтись по фигуре 2 раза).
После нанесения слоя грунтовки дайте миниатюре слегка просохнуть и подкрасьте места, на которые грунт не попал, или удалите лишний грунт, который сильно залил мелкие детали миниатюры.
Далее тушка должна просохнуть не менее суток от начала грунтовки. Рекомендуется располагать фигурки вблизи батареи отопления.
Можно грунтовать оловянные фигуры грунтовкой-баллончиком, но делать это надо аккуратно, т.к. могут замазаться мелкие детали. Грунтовать баллончиком надо с расстояния минимум 20 см. При этом надо помнить, что участок стены прямо за фигурками прогрунтуется тоже, поэтому необходимо закрыть стену газетой, и постелить газету на пол, даже если стены рядом нет, иначе невостребованная краска осядет именно туда. Баллон удобен, однако все равно после обработки им приходится подкрашивать, т.к. аэрозоль не проникает во все щели миниатюры.
Выбор красок
В партию, приготовленную на покраску, обычно входит 10 – 15 фигурок. Для удобства работы каждая фигурка при помощи пластилина крепится к старой пластмассовой шашке или крышке из-под газированной воды.
Для покраски солдатиков можно использовать темперные краски (продаются в любом художественном салоне), акриловые краски (также есть в любом художественном салоне, но дороже темперных в 2-3 раза) и нитрокраски (продаются в модельных отделах и магазинах).
Для каждой краски потребуется свой растворитель. Для темперной и акриловой краски в качестве растворителя можно использовать обычную воду или спирт, для нитрокраски используется специальный растворитель (также продается в модельных отделах и магазинах).
Разводить любую краску нужно до состояния жидкой дешёвой «советской» сметаны, эта концентрация прекрасно ложится на любую грунтовку
Все краски имеют один недостаток. Они быстро засыхают, если держать баночки открытыми или если в них попадает хоть немного растворителя.
Порядок работы с красками такой – нужное количество краски переносится на отдельную палитру (ванночку), куда с помощью пипетки добавляется растворитель.
После окончания работы всегда тщательно промывайте свою кисточку (водой, если используете темперные и акриловые краски, растворителем – если используете нитрокраски), соберите ее ворс в один острый пучок, и обязательно храните кисточку ворсом к верху в сухом и темном месте. Краски НИКОГДА не переливаются обратно в баночки! Поэтому красят обычно 10-15 фигур, чтобы лишней краски не оставалось.
Нанесение базовых цветов
После того, как грунтовка высохнет, на миниатюру наносят основные (базовые) цвета. Основной цвет, это цвет которым будет покрыта большая часть миниатюры. В ходе работы кисточкой аккуратно, стараясь не залезать с детали на деталь, окрашиваются однородные по цвету поверхности.
Про подставку
Если вы применили на фигурке все вышеперечисленные техники и считаете, что она закончена, настало время сделать ей подставку. Для фигурок нашего масштаба вполне достаточно покрыть подставку зеленой краской или другой, но чтобы она была под цвет игрового поля. Некоторые моделисты на этом не останавливаются. Они ждут, когда краска высохнет, мажут ее клеем ПВА и окунают подставку в песок. Затем, когда высохнет ПВА, еще раз прокрашивают подставку зеленой краской.
Хранение оловянной миниатюры
Каждый миниатюрист-полководец должен содержать своих бойцов в прекрасно оборудованных «казармах» – картонных коробках. Желательно при комнатной температуре и соответствующей влажности. Для хранения солдатиков отлично подходят коробки из под бумаги для ксероксов формата А4. Половина коробки для экономии места на полке срезается и используется в последствии для изготовления стенок и перегородок внутри самой коробки. Обычно коробку делят на две части. Большую часть – под пехоту, и малую – под конницу. На внешней стороне верха крышки коробки приклейте бирку с картой ТИПАЖА своего отряда (можно приклеить и картинку подразделения или фотографию). Наиболее ценные фигурки из данного отряда упакуйте в герметичные прозрачные полиэтиленовые мешочки. Коробки нужно красиво подписать, и приклеить ещё боковую бирку. Это Вам существенно поможет, когда ваша армия будет содержать за 1000 фигурок.
Заключение
Ну, вот, ваши первые бойцы уже стоят в строю перед Вами! Ну и как? Круто?! И все это ты сделал своими руками! А теперь вооружайся правилами и веди их в бой!