Как красить гсп и чем
Чем красить гипсокартон: подробная инструкция
Гипсокартон — один из самых популярных материалов при ремонте и строительстве. Его листы можно использовать для создания перегородок, различных конструкций или простой отделки стен и потолков. Получить красивый итог получится с помощью финишной отделки. Рассказываем, как и чем красить гипсокартон, чтобы добиться хорошего результата.
Все о покраске гипсокартона
Особенности гипсокартона
Гипсокартон состоит из двух листов специального картона и наполнителя из гипса. Также в него добавляют разные вещества, которые способны придать материалу различные свойства. Несмотря на то, что ГКЛ — это модернизированный картон, производителям пока не удается полностью устранить то, что он впитывает всю влагу. Поэтому перед окрашиванием необходима тщательная подготовка поверхности, иначе понадобится очень много краски. К тому же из-за того, что картон способен впитывать состав с разной скоростью, без слоя шпаклевки вы не добьетесь равномерного результата.
Материал требует предварительной обработки и по другой причине: если ее не сделать, любые неровности на ГКЛ будут сильно заметны. Листы, которые являются основой и, например, скрывают канализационный стояк или очень неровные стены, заранее редко шлифуют. Часто подразумевается, что их покроют каким-либо материалом: в ванной это может быть плитка. Поэтому поверхность ГКЛ не очень ровная.
Необходимые материалы
Шпаклевка
Подбирать препарат стоит исходя из целей и помещения, где он будет применен. Какая-то шпаклевка универсальная, некоторые виды предназначены для трещин и других изъянов.
Шпаклевка может продаваться в виде сухой смеси или уже готового состава. Несмотря на то, что первые нужно дополнительно разводить, у них больше преимуществ: не нужно использовать всю упаковку, остатки можно сохранить до следующего ремонта, смесь может лежать несколько лет, если вы не дадите влаге проникнуть в упаковку.
Какой краской красить гипсокартон
Подготовленную поверхность можно покрасить практически любой краской. Выбирайте ее исходя из помещения и его назначения. В зависимости от этого необходимо применять разные составы, например, в ванной нужна влагостойкая краска.
Водоэмульсионка
Это один из самых популярных вариантов для отделки. У нее есть масса положительных качеств, например, она подходит практически для всех помещений. Обычную водоэмульсионку не рекомендуют использовать во влажных помещениях, но сегодня есть усовершенствованные влагостойкие материалы. Их можно применять в санузлах и кухнях.
Водоэмульсионный состав хорошо ложится на поверхность, легко смывается с инструментов. За простоту использования его любят как профессионалы, так и новички. После окрашивания стена из ГКЛ получается приятная на ощупь и бархатистая. Состав хорошо проникает в материал, поэтому окрашивает всю поверхность. Также с его помощью легко создавать различные узоры, например, при помощи фактурных резиновых валиков.
Препарат не токсичный и быстросохнущий, позволяет материалу дышать. Имеет еще одно преимущество — невысокую цену. В магазинах представлено огромное количество цветов, также можно найти белый препарат и колеровать его самостоятельно. Есть матовые и глянцевые текстуры, поэтому выбор действительно большой.
Те, кто использовал водоэмульсионку отмечают большой расход при покраске. Но этот недостаток нивелируется низкой стоимость.
Эмалевый алкидный состав
Эмаль быстро высыхает и хорошо покрывает поверхность. Однако этот препарат не относится к экологичным, он токсичен, соответственно, использовать его можно не во всех помещениях. Эмалевое покрытие не боится сырости и долго остается в нетронутом виде, но цена у состава очень высокая.
Водно-дисперсионные составы
Такие краски очень быстро высыхают, имеют нейтральный запах. Не желтеют от времени. Для достижения яркого цвета необходимо несколько слоев, лучше сделать три. Нанесенный на поверхность состав не боится влаги, его можно мыть. Правда, после большого количества влажных уборок (2 000 раз и больше), краска станет блекнуть. Производители добавляют много разных компонентов: это могут быть и акриловые, и силиконовые, и силикатные добавки, что увеличивает эффективность состава в эксплуатации.
Необходимые инструменты
Подготовительный этап
На этом этапе необходимо добиться полностью гладкой, ровной поверхности. Ее очень важно прошпаклевать и прогрунтовать, чтобы не осталось неохваченных промежутков. Если красить гипсокартон без шпаклевки, можно получить очень некрасивый результат: краска впитается в картон и ляжет неровным слоем.
Шпаклевка нужна еще и для того, чтобы перекрыть швы, стыки и любые другие углубления, которые останутся от креплений. Следующая инструкция годится для подготовки любых видов поверхностей: и стен, и потолка, и различных перегородок.
Как нанести шпаклевку
Если у вас есть крепления в виде шурупов, их необходимо тщательно вкрутить: головки не должны торчать. Однако будьте аккуратны, при сильном давлении на ГКЛ появится вмятина.
Затем проверьте качество ГКЛ: картонный лист должен плотно прилегать к гипсовой основе. Если это не так, то слой шпаклевки может потянуть за собой картонный слой и оторвать вместе с собой. Если есть проблемы, то, скорее всего, листы плохо хранились или были выполнены некачественно. Решить проблему поможет специальная кромка, ее выполняют строительным ножом. В результате получаются качественные швы, которые необходимо дополнительно армировать сеткой. Для этого на гипсокартон наносят легкий слой шпаклевки, затем закрепляют сверху сетки основным.
После поверхность оштукатуривают специальной теркой, добиваясь ровной поверхности. Можно взять наждачную терку или инструмент с алмазной сеткой. С последней добиться идеального результата проще. Работать можно как электрической, так и ручной теркой. Считается, что с ручным вариантом работа получается более качественной.
Последний этап после высыхания шпаклевки — нанесение грунтовки. Она нужна, чтобы создать барьер между ГКЛ и краской. Благодаря грунтовке лист не будет впитывать краску.
Окрашивание стен из гипсовых, цементно-стружечных (ДСП) и ориентированно-стружечных (OSB) плит
Подготовка основания к окрашиванию
Для сухих помещений рекомендуется использовать латексные шпаклевки Финишная шпатлевка DULUX Bindo Filler. Для помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые) необходимо подобрать специализированную влагостойкую шпаклёвку.
Места соединения плит во время шпаклевания необходимо укрепить подходящей шовной лентой. Время высыхания шпаклевки обычно составляет 2-4 часа, но может варьироваться в зависимости от толщины нанесенного слоя и внешних условий (температуры и влажности окружающего воздуха).
Отшлифуйте зашпаклеванные места при помощи мелкой шлифовальной шкурки, удалите шлифовальную пыль.
Для заделки швов на ориентировано-стружечных плитах (OSB) рекомендуется использовать специальную латексную шпатлёвку Holzer Festspachtel Elastisch. Для заполнения больших трещин можно использовать также эластичный акриловый герметик, пригодный к дальнейшему перекрашиванию.
Грунтование
Перед окрашиванием поверхность рекомендуется загрунтовать.
Для гипсокартонных плит и цементно-стружечных плит лучше всего подойдёт укрепляющая грунтовка на основе акрилатной микроэмульсии Vincent G-3 Imprimfix. Также можно использовать любой универсальный грунтовочный состав, например, грунтовки Dulux Bindo Base.
Для грунтования ориентированно-стружечных плит (OSB) рекомендуется использовать специализированную грунт-краску Holzer OSB Grund, которую можно заколеровать в нужный оттенок.
На поверхности во влажных помещениях (ванных комнатах, душевых и т.п.) следует нанести гидроизолирующий грунтовочный состав, содержащий специальные добавки против плесени и грибка.
Загрунтованная поверхность должна просохнуть до полного высыхания в соответствии с инструкцией на лакокрасочный материал. Следует помнить, что на время высыхания значительно влияют внешние факторы такие, как температура и влажность воздуха в помещении.
Если стены планируется окрашивать алкидной краской, то для грунтования можно использовать саму краску, разбавленную на 10% уайт-спиритом.
Окрашивание
Нанесите на загрунтованную поверхность два слоя подходящей краски для стен.
Для помещений, не требующих частой санитарной обработки, таких, как спальные комнаты, можно использовать «дышащие» краски на водной основе с невысокой устойчивостью к мытью. К таким краскам относятся качественные латексные краски: Глубокоматовая краска Dulux Professional Bindo 3, Marshall Export 2, Vincent Interior Mat 3.
Для кухни и помещений, требующих частой и интенсивной уборки подойдут устойчивые к мытью краски такие, как Dulux Bindo 20, Dulux Trade Diamond Matt, Dulux Ultra Resist Для кухни и ванной, Sikkens Alpatex IQ Mat и т.п.
Для окрашивания стен в ванных комнатах, душевых и других помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать специальные лакокрасочные материалы такие, как Dulux Bindo 40, Dulux Ultra Resist Для кухни и ванной, Marshall Для кухни и ванной и т.п.
В случае необходимости для окрашивания стен также можно использовать алкидные краски такие, как Dulux Master или Vincent Royal Mat.
Перед нанесением каждого последующего слоя дайте краске полностью высохнуть. Для водоэмульсионных красок это время составляет 2-3 часа, для алкидных 8-12 часов в зависимости от вида краски. Следует помнить, что на время высыхания влияют внешние параметры такие, как температура и влажность воздуха в помещении.
Для окрашивания стен рекомендуем пользоваться кистью или валиком.
Внимание! Водоэмульсионные краски являются тиксотропными (нестекающими). Поэтому при окрашивании стен и потолков валиком не забудьте приобрести ванночку для раскатывания валика!
Окрашивание начинайте с ближайшей к окну стены и в процессе окрашивания двигайтесь по направлению к противоположной от окна стене. Таким образом можно лучше следить за результатом работы.
Прежде всего, с помощью кисти или неширокого валика окрасьте нижние и верхние края стен, шириной примерно 6-10 см. Обычно стены не окрашиваются до самого потолка, а оставляется полоса шириной 1-1,5 см по периметру помещения. Для ограничения зоны окрашивания рекомендуется использовать малярную ленту или ограничительную рейку. Если в этом случае Вы используете кисть, то сначала прочертите вспомогательную линию, по которой сможете провести границу краски.
Начиная наносить краску валиком, прежде всего, проведите одну поперечную линию непосредственно рядом с границей.
При окрашивании стены сначала нанесите краску на поверхность в горизонтальном направлении на ширину равную 3-4 размерам ширины валика. Окончательное разравнивание краски осуществляйте в одном направлении, например, снизу вверх.
Углы помещения прокрашивайте кистью, также используйте кисть рядом с окнами и дверными косяками.
При окрашивании стен можно использовать валик на длинной рукоятке.
Для окрашивания поверхностей за радиаторами или трубами используйте более узкие, так называемые радиаторные валики или кисти.
При окрашивании используйте достаточное количество краски. Это облегчает работу и обеспечивает наилучший результат.
Наиболее подходящая температура для работы с краской в помещении +15-18°C. В теплую погоду во время работы можно открывать окна, однако, следует избегать сквозняков.
При работе с красками, содержащими органические растворители, следует обеспечить хорошее проветривание помещения.
Гипсостружечная плита – характеристики, тонкости монтажа, опыт участников портала
В процессе строительных и отделочных работ активно применяются современные плитные материалы, уверенно подвинувшие на пьедестале таких мастодонтов, как фанера, древесно-стружечная или древесноволокнистая плита. И если лидеры спроса гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты у всех на слуху, цементно-стружечные реже, но тоже проскакивают, то о гипсостружечной известно значительно меньше. Но и этот материал активно используется участниками FORUMHOUSE.
Гипсостружечная плита: технические характеристики и технология производства
Плита ГСП включает в свой состав только натуральные материалы – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %). На плиты идут не отходы деревообрабатывающей промышленности, а именно древесина, причем обязательно окоренная. Специальная машина рубит ее в щепу, после она попадает в станок и превращается в тонкую, гибкую стружку, что важно, учитывая ее армирующие функции.
Влажность стружечной массы специально доводят до 80 %, чтобы после соединения с гипсом получить полусухую массу, в которую добавляется небольшое количество воды. Из гипсостружечной массы формуют плиты, после чего болванки отправляют под пресс для затвердевания, заключительным этапом плиты отправляют по сушильному каналу. В результате получается достаточно плотный материал для внутренних работ с обширной сферой применения, а так как древесная армировка прочнее бумажной, по этому техническому показателю он гипсоволокнистого конкурента обходит.
Вообще, выпускают две разновидности плит – обычные и влагостойкие, толщиной в 8, 10 и 12 мм и длиной 0,5, 1,5, 2,5 и 3 м, шириной 1,25 м. Габариты плит подогнаны под размеры аналогов, что упрощает компоновку. На некоторых базах в наличии еще может остаться весь размерный ряд, но на заводе сейчас выпуск плит по 8 мм обоих категорий приостановлен.
ГСП плита: характеристики
ГСП
Плита ГСП: применение
Гипсостружечные плиты превосходят гипсоволокнистые и гипсокартонные не только по прочности, они еще и звук изолируют эффективнее, поэтому часто используются именно с этой целью. Факты, приведенные в техническом описании, подтверждают наши пользователи.
Занимаюсь внутренней отделкой помещений, о ГСП могу сказать, что их применение может быть полностью оправданно с точки зрения цена/функциональность. Для монтажа комнатной перегородки – да. Стена получается крепкая, износостойкая, легко подвергается монтажу фурнитуры и все держит. Находясь в комнате, не чувствуешь себя, как за «картонкой», звукоизоляция на порядок выше.
Кроме перегородок, ими облицовывают стены под чистовую отделку, чаще всего, чтобы избежать трудоемкого и затяжного выравнивания штукатуркой. Использование на потолке оправдано, когда нужно повысить звукоизоляцию, потому что весят плиты прилично. Для пола же – вполне работоспособный вариант, особенно актуальны в системах теплых полов по деревянным перекрытиям и в сухих стяжках. С этой целью можно использовать как обычные плиты, так и специальные, малоформатные элементы стяжки пола (МЭСП), они сразу идут утолщенными и имеют специальную фаску. Применяются ГСП и в каркасном домостроении, вместо ОСП, в отличие от которых являются негорючим материалом, так как стружка равномерно защищена гипсом.
Для внутренней отделки дома выбрали гипсостружечные плиты, потому что свойства этого материала: огнестойкость, прочность и способность хорошо сохраняет тепло. Сейчас, когда уже живем, можно сказать, что в доме тепло и тихо, что происходит на улице, слышно только при открытых окнах. Небольшие полки вешали прямо на плиту, все нормально держится.
При наличии фантазии и нежелании выкидывать отходы не самого дешевого материала, он превращается в универсальный.
Очень понравилось, что не пришлось ничего выбрасывать, постоянно делаю всякие интересные вещи, после этого ремонта из остатков ГСП с сыном сделали теннисный стол. Сварил каркас, выпилили вместе кусок под размер, закрепили, прогрунтовали поверхность в два слоя.
Еще один бонус – не пришлось вывозить мусор.
Тонкости монтажа
Технология монтажа плит практически идентична монтажу любой сухой отделки – на деревянную или профильную обрешетку на метизы, на клеевые смеси непосредственно к основаниям (если нет больших перепадов). В плане распила с ГСП сложнее, чем с ГКЛ, но и они поддаются электролобзику или дисковой пиле. Повышенное пылеобразование один из главных недостатков материала, как и большой вес, но пылеуловители для одного и помощники для другого нивелируют эти минусы.
Обшивали дом изнутри листами ГСП, результат понравился – стены ровные, крепкие. Во время работы с плитами диких каких-то неудобств не заметил. Много слышал о том, что сильно пылит при распиле, но это же ремонт, а лес рубят – щепки летят.
Еще один нюанс – чтобы утопить головки саморезов, сначала необходимо рассверлить отверстие, просто загнать метиз вглубь шуруповертом не получится. Крепеж должен входить только под прямым углом и погружаться в металл не меньше, чем на 1 см, в дерево – от двух, шаг между крепежом – около 25 см. Чтобы избежать трещин, рекомендуется настилать плиты в два слоя, с разбежкой швов, но если использовать листы потолще, можно обойтись и одним.
ГСП толщиной 12 мм имеет прочность, сравнимую с мебельной ДСП, так что никаких там двух слоёв не надо, и практически любые полочки\вешалки можно будет крепить на лист без всяких премудростей.
Так как простую расшивку швов выполнить затруднительно, при монтаже между плитами с ровными кромками оставляют зазор в 5 мм и заполняют штукатуркой или шпатлевкой. Если плиты импортные, с фальцевыми кромками – монтируют встык, шпаклюют с армирующей лентой. Дополнительное выравнивание плитам не требуется, и покрывать ли всю поверхность шпаклевкой, зависит от финишного слоя – если покраска или бумажные обои, лучше подстраховаться, если стеклохолст, декоративная плитка, вагонка, панели или толстые обои (винил, флизелин), можно обойтись швами.
Идеальных материалов не существует, у каждого есть свои недостатки, а так как дефицита сейчас не наблюдается, единственное ограничение – ваш кошелек. По мнению наших умельцев, гипсостружечные плиты – достойный вариант для внутренних работ.
ГСП: особенности при работе с плитами и рекомендации по монтажу
Строительные материалы не перестают совершенствоваться. Гипсостружечная плита появилась на российском рынке совсем недавно, но уже успела заслужить положительные отзывы со стороны потребителей. В статье «ГСП: классификация, выбор и сферы применения» мы уже рассмотрели особенности, преимущества и недостатки этих изделий, теперь поговорим об особенностях работы с ГСП.
Раскройка материала
Сложность распиловки ГСП заключается в большом весе изделий и выделении большого количества гипсовой пыли. Для раскройки обычно используется электролобзик или дисковая пила.
Патрубок позволяет собирать всю пыль, которая появляется при распиловке
Дисковой пилой с направляющей проще делать ровные спилы
При работе с гипсостружечными плитами рекомендуется приобретать пилящий инструмент с патрубком для подключения строительного пылесоса для сбора гипсовой пыли. При раскройке используйте защиту для глаз и респиратор.
Крепежные элементы
Крепеж ГСП осуществляется с помощью различных крепежных элементов.
Как видно на фото, головка самореза для крепления ГСП имеет конусообразную форму, чтобы шляпка лучше заглублялась
Резьба на саморезах бывает однозаходная и многозаходная, которая в свою очередь делится на двухзаходную, трезаходную и т.д. Основное различие кроется в количествах витков резьбы. Такая конструкция позволяет избежать самовыдавливания крепления при фиксации материалов разной плотности. В противном случае более твердый материал может выдавить винт.
Гвоздь с насечками для создания деревянных каркасов
Укладка пола
Напольные покрытия с помощью ГСП можно укладывать разными способами. Два самых распространенных метода: укладка на стяжку и укладка на лаги.
Лаги укладываются с шагом 30 – 60 см в зависимости от толщины доски. Лаги закрепляются с помощью металлических уголков, которые крепятся на саморезы для дерева. К бетонному основанию уголки крепятся с помощью дюбелей. Все древесные материалы перед укладкой должны быть обработаны антисептиками. Между стеной и лагами оставляется зазор 10 – 20 мм. На пол укладывается слой утеплителя.
Система лаг с креплениями в виде уголков
Укладка лаг – ответственная процедура, так как от неё зависит ровность будущего пола. Контроль следует производить с помощью строительного уровня. Если потребуется поднять какую-то из сторон лаг, то можно воспользоваться небольшими кусочками ДСП.
Сверху на лагах устанавливается обрешетка из досок, которые закрепляются на брусках с помощью гвоздей. Обрешетка не обязательно должна быть сплошной, допускается разреженность не более 30 см. Если длины доски не хватает для покрытия всей поверхности, то стык размещают на лагах.
Для укладки чернового пола используется две разновидности ГСП: обычные и малоформатные. В зависимости от выбора материала различается монтаж. У малоформатных элементов стяжки пола, которые будут идти вдоль стены, обрезается фланец. Элементы соединяются так, чтобы верхний фланец стыковался с элементом с нижним фланцем. Фланцы проклеиваются с помощью клея ПВА. Стыки должны приходиться на обрешетку. Укладка ведется от дверного проема, при этом каждый последующий ряд укладывается вразбежку, т.е. без образования непрерывных швов. Каждый новый ряд рекомендуется начинать с коротких или половинчатых листов.
Малоформатные элементы стяжки пола с двух сторон имеют нижней фланец и с двух сторон – верхний. Стыковка осуществляется при совпадении нижнего и верхнего фланцев
Для укладки пола рекомендуется использовать влагостойкие гипсостружечные плиты (ГСПВ). Они впитывают небольшое количество влаги и практически не деформируются под воздействием воды.
Звукоизолирующая лента обеспечивает плотное прилегание пола к стене
Основание будущего пола заполняют керамзитом. Дальше ее необходимо выровнять, для этого используют ровную доску или стальное правило. Стальные профили или деревяшки служат для корректировки уровня. При работах, чтобы не оставлять следы на засыпке, надо стоять на листах фанеры или ненужных листах ГСП. Правило ведут от стены к выходу из помещения. Когда весь керамзит ровно уложен, профили удаляются, впадины от них заполняются керамзитом.
Принцип выравнивания керамзита с помощью правила, в качестве направляющих для движения служат деревяшки
В данном случае также используется два вида ГСП (малоформатные и обычные листы стандартных размеров). При укладке соблюдаются правила аналогичные тем, которые используются при монтаже на лаги. При однослойной стяжке размер листа должен составлять 20-28 мм, при двухслойной – 10-16 мм.
Малоформатные элементы сухой стяжки укладываются на выравненный керамзит, фланцы проклеиваются клеем ПВА
Создаем комнаты с помощью ГСП
Гипсостружечные плиты могут использоваться для создания перегородок. Перегородки служат для разделения пространства внутри дома на комнаты. Монтаж плит производится на разные типы каркасов. Может использоваться деревянный или стальной каркас. Последний изготавливается из оцинкованного профиля. Конструкция формируется из направляющих и стоечных профилей. Направляющие крепятся к несущим конструкциям (к потолку, стенам и полу) с помощью дюбелей. Для крепления к деревянному полу или стене достаточно саморезов. После установки направляющих внутри каркаса монтируются стоечные элементы. Шаг стоек зависит от размеров листов (600 – 625 мм).
Изготовление каркаса из оцинкованного профиля для крепления ГСП
Одна направляющая должен крепится минимум в трех местах.
Гипсостружечные плиты закрепляются с двух сторон профиля, листы устанавливаются в вертикальном положении и закрепляются на каркасе с помощью саморезов. Стыки двух плит должны приходиться на одну стойку, но только в том случае, если эта стойка не примыкает к двери. Расстояние между крепежами должно составлять не менее 25 см, расстояние от края должно составлять не менее 10 мм. На смежных плитах винтовые соединения идут в шахматном порядке. Стыки с двух сторон перегородки не должны приходиться на одни и те же стойки, смещение второго слоя происходит на шаг стоек.
Вертикальные и горизонтальные стойки следует проверять с помощью уровня
Для утепления и дополнительной звукоизоляции перегородки внутрь укладывается утеплительные плиты.
Каркас из деревянного бруса делается аналогичным образом, для направляющих реек используется брус 60*40 мм, а для стоек – 60*50 мм. Рама также крепится к основанию с помощью дюбелей. Стойки могут закрепляться с помощью гвоздей или уголков. Принцип закрепления гипсостружечной плиты и размещения крепежных элементов, как при креплении на профильном каркасе.
При установке различных крепежных элементов на стены и пол на плоскость крепежей рекомендуется наносить уплотнительную ленту.
Монтаж облицовки стен
ГСП используется для выравнивания кривых стен, материал подходит для последующей покраски, штукатурке, поклейки кафеля и для других способов финишной отделки. Монтаж плит происходит на каркас из оцинкованного профиля или деревянных брусков.
При использовании оцинкованного профиля направляющие элементы крепятся дюбелями к несущим конструкциям. Стойки прикрепляются к стене с помощью прямых подвесов, которые фиксируют стойку с двух сторон. На каждую должно приходиться не менее трех подвесов, при этом верхние и нижние должны располагаться на расстоянии 15 см от пола и потолка. Если лист меньше высоты стены, то для закрепления стыка ставят поперечную горизонтальную стойку. Крепеж ГСП осуществляют с помощью самозенкующихся саморезов.
Прямой подвес служит для закрепления вертикальных стоек профиля на стене, края имеют гнущуюся конструкцию, излишки отгибаются или обрезаются
Деревянный каркас собирают также, как и стальной. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами.
Гипсотружечные плиты с фальцевой кромкой
При монтаже на деревянный каркас необходимо оставлять 10 мм деформационного зазора до потолка и 5 мм до пола, зазор между листами должен составлять 5 мм. Для изделий с фальцевой кромкой не требуется делать зазор между листами.
Подготовка к финишной отделке
Поверхность материала имеет правильную геометрию и хорошую адгезию, поэтому серьезной подготовки к финишной отделке для ГСП не потребуется.
Заделка швов на фальцевой кромке ГСП с помощью армирующей сетки
Вывод
Сфера применения гипсостружечных плит очень обширна, мы охватили только небольшую часть областей, где может использоваться этот материал. За рамками статьи остались отделка мансард, установка навесных потолков и др.